Замена рулевой рейки ваз 2110

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников », в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание! Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах ») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание! Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре » и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1 », пункт 1)

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки :

  1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
  2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:

  1. купить новую рулевую рейку
  2. восстановить рулевую рейку на СТО
  3. отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:

  1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
  2. Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
  3. Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая . Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Установка новой рулевой на Ваз 2110

Люфт в рулевой колонке ваз 2110

Когда все работы по демонтажу старой рулевой колонки осуществлены, самое время приступать к установке новой. Перед установкой рулевой следует накинуть нижнее крепление (хомут) и затянуть его стяжной болт несколькими оборотами. Верхний болт на этом этапе устанавливать нет необходимости

Затем нужно осторожно продеть рулевую колонку в нижний крепежный хомут, при этом ни в коем случае не повредив электропроводку

Люфт рулевой колонки ваз 2110

Дальнейшие действия несколько отличаются в зависимости от модели и года выпуска ВАЗ 2110. Модели, оснащенные ESP, предусматривают установку на нижнюю часть рулевой колонки датчика, регулирующего угол поворота. При установке следует проконтролировать надежность срабатывания фиксатора. На модели выпуска от 2000 года нужно установить верхние болты крепления и затянуть их, приложив необходимое усилие.

Для моделей, выпущенных до 1999 года, где не предусмотрены шайбы, необходимо подобрать их самостоятельно (4 штуки по 0,1мм) и поместить их между поперечиной и нижним опорным кронштейном таким образом, что бы они сформировали одну шайбу толщиной 4 мм. Далее нужно затянуть стяжной болт хомута с необходимым усилием. Ухватившись за нижнюю сторону внутренней колонки нужно постараться вытолкнуть колонку в направлении рулевого колеса — вверх. В результате направляющий рукав (серого цвета), расположенный на нижнем крепежном узле должен оказаться неподвижным. Если все-таки он двигается, то нужно снять одну из шайб и повторить процедуру проверки. Далее нужно вставить и затянуть нижние крепежные болты, убедившись, что стопор расположен перед нижним рукавом. На моделях, оснащенных ESP, нужно осуществить соединение электропроводки и датчика, регулирующего угол поворота колеса. С учетом нанесенных при демонтаже отметок, нужно установить промежуточный вал на шлицы в нижней части колонки. Потом вставить стяжной хомута и тщательно затянуть его. Затем установить воздуховод и нижние части отделки, закрепить жгут проводки в колонке (в промежуточных фиксаторах). Далее, в порядке обратном последовательности демонтажа составляющих, нужно сделать следующие действия:

  • вмонтировать блок транспондера на место;
  • прикрепить блок к корпусу замка зажигания;

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

  • бутылка уайтспирита;
  • три хомута размером 200х4;
  • мягкая тряпочка;
  • аэрозоль Мовиль или аналог;
  • любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
  • WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

  • трубки;
  • — наконечники;
  • сайлентблоки;
  • комплект для ремонта рейки;
  • пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

  • молотком;
  • ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
  • зубилом;
  • карданом;
  • съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

  1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
  2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
  3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
  4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
  5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
  6. Снимаем крепежи хомутов.
  7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
  8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
  9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
  10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Замена шлангов и масла

Шланги ГУР – это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно. Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить. Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса. Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

  1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
  2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

‘); if(«undefined»===typeof loaded_blocks_drive){loaded_blocks_drive=[]; function n(){var e=loaded_blocks_drive.shift(); var t=e.adp_id; var r=e.div; var i=document.createElement(«script»); i.type=»text/javascript»; i.async=true; i.charset=»utf-8″; i.src=»https://www.drivenetwork.ru/data/»+t+».js?async=1&div=»+r+»&t=»+Math.random(); var s=document.getElementsByTagName(«head»)||document.getElementsByTagName(«body»); s.appendChild(i); var o=setInterval(function(){if(document.getElementById(r).innerHTML&&loaded_blocks_drive.length){n(); clearInterval(o)}},50)} setTimeout(n)}loaded_blocks_drive.push({adp_id:e,div:t})})(47602)

  • спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
  • ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
  • трещотка с головками на 10 и 13 мм;
  • набор слесарного инструмента;
  • монтировка;
  • домкрат.

И Следующие материалы:

  • проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
  • солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
  • смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

  1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
  2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
  3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
  4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
  5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
  6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
  7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
  8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
  9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если на ВАЗ 2110 стучит рулевая рейка, не спешите огорчаться. Возможно решить проблему поможет ее регулировка. А Вы знаете, как подтянуть рейку на «десятке» своими руками без снятия?

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 потребуется специальный ключ восьмигранник «на 17». Чтобы найти регулировочную гайку подъемник или яма не потребуется, добраться до гайки можно просунув руку под вакуумный усилитель тормозов и нащупать углубление для ключа в этом месте:

На двигателях ВАЗ 2112 добраться до регулировочной гайки можно следующим образом: Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Затягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на два деления (24 градуса), чем обеспечивается зазор 0,12мм. между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий. После чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Если регулировка рулевой рейки выполнена правильно, то посторонние стуки должны исчезнуть, руль станет острее и после поворота должен самостоятельно возвращаться в центральное положение. Если рулевую рейку перетянули, тогда в крайних положениях руля рейку будет закусывать, а вращение руля будет более трудным, чем раньше. Если для решения проблемы пришлось выполнить ремонт рулевой рейки, тогда подтяжка рулевой рейки будет производится в тисках. Определить люфт рулевой рейки можно пошатывая тяги (усы). Чтобы уменьшить люфт в рулевой рейке следует повернуть гайку против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова проверяем люфт. При необходимости опять подтягиваем, пока люфт в рулевой рейки не исчезнет. Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. По окончанию работ не забываем закернить гайку, обмяв резьбу картера.

Кстати, если придется менять рулевую рейку, то ознакомьтесь с таблицей их взаимозаменяемости.

Подтянуть рулевую рейку ВАЗ без снятия.. Как часто Вы регулируете рулевую рейку?

Ключевые слова:

рулевая рейка

Замена руля ваз

Люфт рулевого колеса ваз 2110

Для каждого рулевого колеса действуют заводские нормативы, согласно которым определяется допускаемое усилие на них и сопротивление, которое может выдерживать сама конструкция. Именно поэтому, если запланирована замена рулевого колеса, то рекомендуется отдавать предпочтение традиционному рулевому колесу с дополнительной оплеткой из материалов, обеспечивающих более высокую надежность контактов с поверхностью обода руля. Для процедуры потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Крестообразная отвертка;
  • Головка «на 24»;
  • Новый руль;
  • Кусок проволоки или провода;
  • Мел, маркер или что-нибудь другое для нанесения меток.

Демонтаж руля

Заменять руль не так уж трудно, как кажется с первого взгляда. В процессе замены руля сначала выполняется его снятие. Данная процедура проводится в следующем порядке:

  • Сначала автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник;
  • Затем поднимается капот авто и от вывода аккумуляторной батареи отсоединяется клемма «минусового» провода;
  • На руле и приборной панели наносятся метки;
  • Затем откручиваются семь винтов, фиксирующих корпусные кожухи рулевой колонки, и снимаются нижний подрулевой кожух;
  • Разблокировав регулировочный рычаг рулевой колонки, колонка опускается вниз. После этого передвижением вверх демонстрируется верхний подрулевой кожух;
  • С помощью отвертки поддевается накладка крышки выключателя сигнала и снимается;
  • Используя крестообразную отвертку, отворачиваются два самореза, которые удерживают кнопку звукового сигнала и крышка вынимается;
  • При помощи головки «на 24» отворачивается гайка, фиксирующая рулевое колесо на несколько винтов резьбы, чтобы он мог перемещаться;
  • С покачиванием рулевое колесо стягивается по шлицам вала.
  • Перед тем, как окончательно снять руль, следует запомнить, а лучше пометить его положение относительно вала, а также положения выключателя указателей поворота в отношении пластикового кольца;
  • После отворачивания гайки рулевое колесо снимается;
  • После совмещения двух колес, метка переносится со снятого руля на новый, который планируется устанавливать.

Монтаж нового руля

Установка нового руля выполняется в обратной снятию последовательности:

В процессе установки подрулевой переключатель устанавливается в нейтральном положении, после чего можно выполнять установку.

  • После наживления гайки снимается головка и вынимается провод, после этого гайка затягивается.
  • Также в процессе установки руля следует повернуть кольцо переключателя указателей поворотов таким образом, чтобы на ступице штифт входил в паз кольца (кольцом переключатель поворотов возвращается в начальное положение при выходе машины из поворота).
  • При замене руля на новый с переходником возникает необходимость установки на вал переходника. Новый руль устанавливается таким образом, чтобы он не мог соскочить во время езды. Центральная гайка закрепляется, после чего надевается декоративная заглушка.
  • Затем «минусовый» провод подсоединяется к аккумулятору, проверяется работоспособность звукового сигнала и подрулевого переключателя.

Элементы рулевого механизма

Сюда входят:

  • Наконечники тяг руля (внутренние и наружные);
  • Скоба, которая удерживает рулевой механизм;
  • Опора;
  • Пыльник;
  • Картер;
  • Болт стяжки;
  • Фланец для эластичной муфты;
  • Тяга регулировки;
  • Рычаг поворота;
  • Шаровой шарнир наконечника;
  • Болт для удержания внутренних наконечников тяг.

На подшипниках картера монтируют приводную шестерню. Она зацепляется с рейкой. Упор из металлокерамики уплотняется в картере с помощью резинового кольца, пожимает рейку специальной пружиной к шестерне.

Схема рулевой рейки

За счет работы стопорного кольца фиксируется гайка раскручивания. На пыльнике и картере располагаются метки, которые позволяет легко и быстро собрать весь узел.

Ремкомплект для рейки 2110

Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:

  • втулка рейки;
  • упор;
  • уплотнительное кольцо, три штуки;
  • упорная гайка.

Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры

Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему

Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.

Ремкомплект для рейки 2110

Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:

  • втулка рейки;
  • упор;
  • уплотнительное кольцо, три штуки;
  • упорная гайка.

Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры

Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему

Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Замена рулевой рейки ваз 2110

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников », в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание! Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах ») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание! Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре » и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1 », пункт 1)

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки :

  1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
  2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:

  1. купить новую рулевую рейку
  2. восстановить рулевую рейку на СТО
  3. отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:

  1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
  2. Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
  3. Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая . Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Установка новой рулевой на Ваз 2110

Люфт в рулевой колонке ваз 2110

Когда все работы по демонтажу старой рулевой колонки осуществлены, самое время приступать к установке новой. Перед установкой рулевой следует накинуть нижнее крепление (хомут) и затянуть его стяжной болт несколькими оборотами. Верхний болт на этом этапе устанавливать нет необходимости

Затем нужно осторожно продеть рулевую колонку в нижний крепежный хомут, при этом ни в коем случае не повредив электропроводку

Люфт рулевой колонки ваз 2110

Дальнейшие действия несколько отличаются в зависимости от модели и года выпуска ВАЗ 2110. Модели, оснащенные ESP, предусматривают установку на нижнюю часть рулевой колонки датчика, регулирующего угол поворота. При установке следует проконтролировать надежность срабатывания фиксатора. На модели выпуска от 2000 года нужно установить верхние болты крепления и затянуть их, приложив необходимое усилие.

Для моделей, выпущенных до 1999 года, где не предусмотрены шайбы, необходимо подобрать их самостоятельно (4 штуки по 0,1мм) и поместить их между поперечиной и нижним опорным кронштейном таким образом, что бы они сформировали одну шайбу толщиной 4 мм. Далее нужно затянуть стяжной болт хомута с необходимым усилием. Ухватившись за нижнюю сторону внутренней колонки нужно постараться вытолкнуть колонку в направлении рулевого колеса — вверх. В результате направляющий рукав (серого цвета), расположенный на нижнем крепежном узле должен оказаться неподвижным. Если все-таки он двигается, то нужно снять одну из шайб и повторить процедуру проверки. Далее нужно вставить и затянуть нижние крепежные болты, убедившись, что стопор расположен перед нижним рукавом. На моделях, оснащенных ESP, нужно осуществить соединение электропроводки и датчика, регулирующего угол поворота колеса. С учетом нанесенных при демонтаже отметок, нужно установить промежуточный вал на шлицы в нижней части колонки. Потом вставить стяжной хомута и тщательно затянуть его. Затем установить воздуховод и нижние части отделки, закрепить жгут проводки в колонке (в промежуточных фиксаторах). Далее, в порядке обратном последовательности демонтажа составляющих, нужно сделать следующие действия:

  • вмонтировать блок транспондера на место;
  • прикрепить блок к корпусу замка зажигания;

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

  • бутылка уайтспирита;
  • три хомута размером 200х4;
  • мягкая тряпочка;
  • аэрозоль Мовиль или аналог;
  • любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
  • WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

  • трубки;
  • — наконечники;
  • сайлентблоки;
  • комплект для ремонта рейки;
  • пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

  • молотком;
  • ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
  • зубилом;
  • карданом;
  • съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

  1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
  2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
  3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
  4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
  5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
  6. Снимаем крепежи хомутов.
  7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
  8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
  9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
  10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Замена шлангов и масла

Шланги ГУР – это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно. Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить. Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса. Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

  1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
  2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

‘); if(«undefined»===typeof loaded_blocks_drive){loaded_blocks_drive=[]; function n(){var e=loaded_blocks_drive.shift(); var t=e.adp_id; var r=e.div; var i=document.createElement(«script»); i.type=»text/javascript»; i.async=true; i.charset=»utf-8″; i.src=»https://www.drivenetwork.ru/data/»+t+».js?async=1&div=»+r+»&t=»+Math.random(); var s=document.getElementsByTagName(«head»)||document.getElementsByTagName(«body»); s.appendChild(i); var o=setInterval(function(){if(document.getElementById(r).innerHTML&&loaded_blocks_drive.length){n(); clearInterval(o)}},50)} setTimeout(n)}loaded_blocks_drive.push({adp_id:e,div:t})})(47602)

  • спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
  • ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
  • трещотка с головками на 10 и 13 мм;
  • набор слесарного инструмента;
  • монтировка;
  • домкрат.

И Следующие материалы:

  • проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
  • солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
  • смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

  1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
  2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
  3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
  4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
  5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
  6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
  7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
  8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
  9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если на ВАЗ 2110 стучит рулевая рейка, не спешите огорчаться. Возможно решить проблему поможет ее регулировка. А Вы знаете, как подтянуть рейку на «десятке» своими руками без снятия?

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 потребуется специальный ключ восьмигранник «на 17». Чтобы найти регулировочную гайку подъемник или яма не потребуется, добраться до гайки можно просунув руку под вакуумный усилитель тормозов и нащупать углубление для ключа в этом месте:

На двигателях ВАЗ 2112 добраться до регулировочной гайки можно следующим образом: Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Затягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на два деления (24 градуса), чем обеспечивается зазор 0,12мм. между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий. После чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Если регулировка рулевой рейки выполнена правильно, то посторонние стуки должны исчезнуть, руль станет острее и после поворота должен самостоятельно возвращаться в центральное положение. Если рулевую рейку перетянули, тогда в крайних положениях руля рейку будет закусывать, а вращение руля будет более трудным, чем раньше. Если для решения проблемы пришлось выполнить ремонт рулевой рейки, тогда подтяжка рулевой рейки будет производится в тисках. Определить люфт рулевой рейки можно пошатывая тяги (усы). Чтобы уменьшить люфт в рулевой рейке следует повернуть гайку против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова проверяем люфт. При необходимости опять подтягиваем, пока люфт в рулевой рейки не исчезнет. Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. По окончанию работ не забываем закернить гайку, обмяв резьбу картера.

Кстати, если придется менять рулевую рейку, то ознакомьтесь с таблицей их взаимозаменяемости.

Подтянуть рулевую рейку ВАЗ без снятия.. Как часто Вы регулируете рулевую рейку?

Ключевые слова:

рулевая рейка

Замена руля ваз

Люфт рулевого колеса ваз 2110

Для каждого рулевого колеса действуют заводские нормативы, согласно которым определяется допускаемое усилие на них и сопротивление, которое может выдерживать сама конструкция. Именно поэтому, если запланирована замена рулевого колеса, то рекомендуется отдавать предпочтение традиционному рулевому колесу с дополнительной оплеткой из материалов, обеспечивающих более высокую надежность контактов с поверхностью обода руля. Для процедуры потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Крестообразная отвертка;
  • Головка «на 24»;
  • Новый руль;
  • Кусок проволоки или провода;
  • Мел, маркер или что-нибудь другое для нанесения меток.

Демонтаж руля

Заменять руль не так уж трудно, как кажется с первого взгляда. В процессе замены руля сначала выполняется его снятие. Данная процедура проводится в следующем порядке:

  • Сначала автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник;
  • Затем поднимается капот авто и от вывода аккумуляторной батареи отсоединяется клемма «минусового» провода;
  • На руле и приборной панели наносятся метки;
  • Затем откручиваются семь винтов, фиксирующих корпусные кожухи рулевой колонки, и снимаются нижний подрулевой кожух;
  • Разблокировав регулировочный рычаг рулевой колонки, колонка опускается вниз. После этого передвижением вверх демонстрируется верхний подрулевой кожух;
  • С помощью отвертки поддевается накладка крышки выключателя сигнала и снимается;
  • Используя крестообразную отвертку, отворачиваются два самореза, которые удерживают кнопку звукового сигнала и крышка вынимается;
  • При помощи головки «на 24» отворачивается гайка, фиксирующая рулевое колесо на несколько винтов резьбы, чтобы он мог перемещаться;
  • С покачиванием рулевое колесо стягивается по шлицам вала.
  • Перед тем, как окончательно снять руль, следует запомнить, а лучше пометить его положение относительно вала, а также положения выключателя указателей поворота в отношении пластикового кольца;
  • После отворачивания гайки рулевое колесо снимается;
  • После совмещения двух колес, метка переносится со снятого руля на новый, который планируется устанавливать.

Монтаж нового руля

Установка нового руля выполняется в обратной снятию последовательности:

В процессе установки подрулевой переключатель устанавливается в нейтральном положении, после чего можно выполнять установку.

  • После наживления гайки снимается головка и вынимается провод, после этого гайка затягивается.
  • Также в процессе установки руля следует повернуть кольцо переключателя указателей поворотов таким образом, чтобы на ступице штифт входил в паз кольца (кольцом переключатель поворотов возвращается в начальное положение при выходе машины из поворота).
  • При замене руля на новый с переходником возникает необходимость установки на вал переходника. Новый руль устанавливается таким образом, чтобы он не мог соскочить во время езды. Центральная гайка закрепляется, после чего надевается декоративная заглушка.
  • Затем «минусовый» провод подсоединяется к аккумулятору, проверяется работоспособность звукового сигнала и подрулевого переключателя.

Элементы рулевого механизма

Сюда входят:

  • Наконечники тяг руля (внутренние и наружные);
  • Скоба, которая удерживает рулевой механизм;
  • Опора;
  • Пыльник;
  • Картер;
  • Болт стяжки;
  • Фланец для эластичной муфты;
  • Тяга регулировки;
  • Рычаг поворота;
  • Шаровой шарнир наконечника;
  • Болт для удержания внутренних наконечников тяг.

На подшипниках картера монтируют приводную шестерню. Она зацепляется с рейкой. Упор из металлокерамики уплотняется в картере с помощью резинового кольца, пожимает рейку специальной пружиной к шестерне.

Схема рулевой рейки

За счет работы стопорного кольца фиксируется гайка раскручивания. На пыльнике и картере располагаются метки, которые позволяет легко и быстро собрать весь узел.

Ремкомплект для рейки 2110

Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:

  • втулка рейки;
  • упор;
  • уплотнительное кольцо, три штуки;
  • упорная гайка.

Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры

Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему

Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.

Ремкомплект для рейки 2110

Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:

  • втулка рейки;
  • упор;
  • уплотнительное кольцо, три штуки;
  • упорная гайка.

Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры

Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему

Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector