Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Недостатки езды на низких оборотах

На каких оборотах лучше ездить? Многие инструкторы в автошколах и некоторые автолюбители отвечают на этот вопрос однозначно – ездить нужно на как можно более низких оборотах, «внатяг», разгоняя двигатель максимум до 2500 оборотов в минуту

, оправдывая это экономией двигателя и увеличением ресурса двигателя.

Что касается первого пункта, то приверженцы данной точки зрения правы лишь отчасти – при равномерной езде по ровному рельефу топливо, безусловно, экономится, однако стоит начать взбираться в горку, и автомобиль сразу же перестанет ехать на низких оборотах – придётся «топтать» педаль газа, обогащая тем самым топливную смесь и сводя всю экономию на нет.

Что же касается мнения об увеличении ресурса двигателя, то здесь приверженцы езды на низких оборотах откровенно заблуждаются – езда «внатяг» не только не способствует увеличению ресурса двигателя, но и наоборот, губит его, «съедая» полезный ресурс

Происходит повышенный износ двигателя из-за того, что главные в автомобиле подшипники скольжения рассчитаны на работу в так называемом режиме «гидродинамической смазки», при котором масло под давлением подаётся в зазоры между вкладышами и валом, не допуская тем самым соприкосновения деталей (коэффициент трения при гидродинамической смазке очень мал и составляет примерно 0,001).

Давление масла, из-за которого собственно и образуется эффект гидродинамической смазки, зависит прямо пропорционально от оборотов двигателя (чем больше оборотов двигателя, тем больше давление масла), а значит, в ситуации, когда нагрузка на двигатель большая, а количество оборотов невелико, вкладыш начинает ломаться и в конечном итоге разрушается полностью.

Что такое бензонасос и принцип его работы

Предназначение бензонасоса кроется в поступлении топлива к двигателю автомобиля из топливного бака. Поскольку двигатель с бензобаком находятся по разные стороны друг от друга, без бензонасоса поступление топлива невозможно.

Существует два типа бензонасосов: механические и электрические. Механический бензонасос можно встретить в автомобиле карбюраторного типа. В карбюратор топливо должно подаваться под низким давлением. Электрические бензонасосы специально предназначены для топливных систем с инжекторным типом подачи топлива (форсунки).

Механический бензонасос прикрепляется снаружи топливного бака, а электрический — внутри. В некоторых двигателях предусмотрено сразу два бензонасоса: один из них работает на больших объёмах и при низком давлении внутри бака с топливом, а другой — на малых объёмах и при высоком давлении, находясь около двигателя или на нём.

Механические бензонасосы засасывают топливо из бака в двигатель. Расстояние между насосом и карбюратором небольшое. Благодаря этому они могут работать под низким давлением. Принцип работы электрических бензонасосов основан на проталкивании топлива в двигатель. Работа такого насоса контролируется электронной системой автомобиля.

При этом контроле принимается в расчёт положение дросселя, соотношение топлива и воздуха и содержание выхлопных газов. Электрические бензонасосы быстро нагреваются и сильно шумят из-за того, что работают под давлением. Из-за этого их размещают в топливном баке, так как оно заглушает шум и охлаждает насос.

Бензонасос запускается с помощью электродвигателя. После поворота замка зажигания на включение из бортового компьютера подаётся сигнал на запуск бензонасоса. Электрический заряд поступает в бензонасос. Мотор вращается в течении нескольких секунд, за это время в топливной системе создаётся необходимое давление. В случае, если в течении двух секунд сигнал не подаётся в бортовой компьютер, происходит автоматическое отключение бензонасоса.

Если аварийное отключение не произошло, топливо поступает в бензонасос через трубочку и выходит из него через односторонний клапан. Далее оно попадает в топливный фильтр, который задерживает частички мусора и грязи, и только после этого очищенное топливо поступает в двигатель. Бензонасос прекращает свою работу одновременно с двигателем.

Давление является важнейшим для бензонасоса параметром, влияющим на количество впрыскиваемого в двигатель топлива. За стабильность подачи топлива отвечает редуктор.

Эконом-режим, что это за режим

Первое и главное правило езды в экономичном режиме — избегать динамичных разгонов и высоких скоростей. Чтобы не сжигать топливо попусту, следует привыкнуть к размеренному набору скорости и «стимулировать» двигатель больше работать в эконом-режиме — при 2000-3000 оборотов в минуту, когда удельный расход горючего у большинства моторов минимален.

При разгоне следует как можно мягче нажимать на педаль газа. Любые резкие подгазовки не рекомендуются — на трассе необходимо поддерживать постоянную скорость. Чтобы включить следующую передачу, не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов — достаточно переключаться на оптимальных (средних) оборотах. Для снижения расхода горючего при замедлении, необходимо как можно дольше двигаться на повышенных передачах.

В городе лучше перемещаться, избегая остановок транспортного средства. Трогание с места является наиболее неэкономичным режимом движения, которого желательно избегать по возможности.

Помните, что мотор в режиме прогрева потребляет в два раза больше горючего, нежели при рабочей температуре. Поэтому лучше снижать время прогрева силового агрегата на стоящем автомобиле — целесообразно начинать движение как можно быстрее после пуска.

Впрочем, применять правила экономичной езды необходимо с умом, во избежание создания помех другим участникам дорожного движения.

Дроссельная заслонка заедает или изношена — еще одна причина возникновения скачков вращения коленвала

С течением времени заслонка дросселя покрывается нагаром, и не закрывается полностью при работе двигателя на холостом ходу. Подсос воздуха влечет за собой необходимость увеличения интервала открытия форсунок для подачи бензина, отчего возрастают обороты.

Еще причиной плавания оборотов может быть заедание заслонки в определенном положении, что случается при износе механического привода. Чтобы исключить эти причины, следует убедиться в исправности заслонки. Обязательно необходимо осуществлять ее регулярную очистку, для чего используется специальная жидкость для чистки карбюраторов.

Это интересно! Со временем наблюдается износ заслонки, в результате чего она закрывается неплотно, и происходит подсос воздуха, от которого и возникают скачущие обороты двигателя.

Нахождение неисправности самостоятельно

Если плавают обороты двигателя, Вы можете попробовать своими силами поискать причину нестабильной работы мотора. Что нужно проверить в первую очередь:

• Снять воздушный фильтр и осмотреть его на предмет загрязненности;
• Выкрутить свечи зажигания, проверить состояние электродов и правильность установки зазора;
• На работающем двигателе (на холостом ходу) сдернуть штекер с ДМРВ. Если характер работы не изменится, вероятно, неисправен именно этот датчик;
• Осмотреть гофру дроссельной заслонки. Если она порвана, или плохо закручены хомуты ее крепления, это запросто может быть причиной «плавания» оборотов.

Проблемы на инжекторе

Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых на ХХ обороты могут повышаться именно на инжекторных типах двигателей.

В отличие от карбюраторных ДВС, где вся проблематика кроется в механической части, у инжектора есть высокая вероятность наличия электронных неисправностей.

• Нарушение работоспособности или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости. Это привод к постоянной работе в режиме прогрева ДВС. Нужен диагностический сканер и наверняка замена контроллера;
• Нарушение работы или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. Поможет диагностика специальным оборудованием. Исключите обрыв проводки с помощью мультиметра, по мере необходимости замените узел;
• Те же проблемы, но уже с датчиком положения дросселя. То есть дроссельной заслонки. Контроллер либо заклинило, либо он сломался;
• Возвратная пружина заслонки. Она может растянуться или соскочить, вызвав соответствующее поведение мотора на холостых. Узел возвращается на место или меняется на новый;
• Зале трос заслонки дросселя. Актуально для старых машин. Замена или смазка поможет решить проблему;
• Уплотнительные прокладки на форсунках. Повреждаются не так часто. Диагностировать проблему сложно. Проверяют обычно в последнюю очередь.

Будьте внимательными, запуская
и наблюдая за поведением тахометра в своем автомобиле. Если вы видите, что обороты плавают, повышаются до ненормальных отметок и ведут себя нехарактерно, не игнорируйте подобные симптомы.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу, кроме совершенно ненужного перерасхода топлива, ещё и мешают управлять авто – допустим, при проезде особо разбитого участка дороги, когда вы хотите аккуратно «прокрасться» среди выбоин на первой передаче, а машина смело принимает удары по подвеске. Кроме того, при длительных простоях в пробках мотор будет всё время работать в повышенном температурном режиме.
Рассмотрим несколько причин, почему не падают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Причинами могут быть неисправности как в механической, так и в электронной составляющих системы питания двигателя, поэтому опишем возможные варианты поломок по отдельности. Но так как в авто эти составляющие взаимодействуют в комплексе, то, возможно, вы сможете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему у вашего двигателя большие холостые обороты, взяв материал этой статьи в качестве «информации для размышления».

Проверка впускного коллектора на герметичность

Подсос избыточного воздуха может стать причиной высоких оборотов холостого хода. Причём, в зависимости от места проникновения избытков воздуха во впускной коллектор, обороты холостого хода либо будут просто повышенными, либо начнут «плавать» – .

Если имеет место просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать». Происходит это вследствие того, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси становиться то «богаче», то «беднее». При достижении некоей критической величины (содержания воздуха в топливной смеси) мотор начнёт сбавлять обороты – вплоть до остановки. Но при снижении числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, т. е. смесь обогатится и двигатель «оживёт» – обороты холостого хода будут повышаться. Так будет продолжаться пока не устранить герметичность впускного коллектора.
На турбированных двигателях подсос воздуха может осуществляться также и через повреждения в интеркулере или соединения воздушных патрубков. При значительном подсосе (например, если соскочил патрубок с интеркулера) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно лишь, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах по очереди – от воздушного фильтра до самого коллектора.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Сейчас читают: Кран отопителя ВАЗ 2114: как заменить краник печки самому

Апр 10, 2021

Как выбрать антифриз для автомобиля: что нужно знать

Мар 30, 2021

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Так вот, в первом случае нагрузки на двигатель будут очень большими, а также возникает риск детонации. При этом никакой экономии топлива уже нет, так как приходится сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость. Получается, бензин в цилиндрах сгорает интенсивнее, а тяги на повышенной передаче нет, при этом машина с большим трудом преодолевает подъем.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

• крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.;
• необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями;
• движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью;

Что касается дизельных моторов, оптимальная скорость, обороты и выбор передачи будет отличаться от бензиновых аналогов. По этой причине тонкости и особенности экономичной езды на дизельном моторе следует изучать отдельно.

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

Загудел бензонасос: причины неисправности

Признаки неисправности бензонасоса.

Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

Принцип работы и устройство бензонасоса.

Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

Признаки неисправности бензонасоса.

Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос

1. Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
2. Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
4. Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
5. Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

Основные причины неисправностей

В изделиях механического типа неполадки возможны из-за износа прокладок и появления течи в сопряжениях корпуса. При этом герметичность нарушается, а во внутренние пространства попадает воздух. Как следствие – давление падает, топливо не доходит до карбюратора, а двигатель машины глохнет.

К таким же последствиям приводят:

• Выход из строя диафрагмы.
• Скапливание большого количества грязи под клапаном.
• Засорение элемента фильтрации.
• Снижение упругости пружинной подачи.

Особо заметны внешние проявления при разрыве мембраны и при засорении приводного клапана. Машина двигается рывками, что наблюдается до полного прекращения подачи горючего.

Основные причины выхода из строя электронасоса перечислены ниже:

• Перегорание предохранительной вставки.
• Обрыв провода питания (как вариант – окисление контактов).
• Выход из строя реле насоса.
• Износ щеток электродвигателя, разрушение его коллектора, а также снашивание роторных втулок.
• Засорение каналов подачи топлива или фильтра.

К еще одной неисправности бензонасоса этого типа относят разрушение муфты, предназначенной для сопряжения ротора двигателя с якорем.

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

Перегрев бензонасоса

Насос перегревается в случае:

1. Мало бензина или его отсутствие в баке;
2. Инородные материалы попали в модуль бензонасоса или в сам моторчик;
3. Вода в баке;
4. Забиты топливные магистрали, фильтра тонкой или грубой очистки. Топливо импульсно возвращается обратно в бензонасос, поэтому греется;
5. Замыкание обмоток статора моторчика бн, в следствии чего нагревается.

Бензонасос не качает при включении зажигания

Современные системы управления двигателем блокируют бензонасос до прокрутки стартером. То есть чтобы электробензонасос заработал нужно начать заводить двигатель. Если же он и так не срабатывает проверить питание 12 В, для этого сканером включить реле бензонасоса.

Признаки низкого давления топлива в рампе

Главный симптом слабого давления плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причины могут быть как самом БН, проводящих магистралях, фильтрах.

Почему падает давление топлива в рампе

Если при проверке давление топлива быстро падает после выключения насоса, нужно заменить регулятор давления топлива. Перед заменой можно попытаться его реанимировать. Для этого зажимаем обратную магистраль и включаем насос, давление повысится до максимального и резко отпускаем обратку. Таким образом мембрана в клапане садится на место и давление держит. Такие же симптомы могут быть после остановки двигателя. Давление резко падает, бензин сливается в бак и следующий запуск мотора будет затруднен.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

• 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
• 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
• 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Электрические бензонасосы

Здесь система более сложная, т. к. есть две разновидности: погружные устройства, размещаемые в баке, и выносные, закрепляемые отдельно. И те и другие работают от электромотора, находящегося прямо в насосе. Как проверить бензонасос?

Напряжение

Возьмите обычный тестер, а если его нет, автомобильную лампочку с присоединенными проводками. Теперь нужно обнаружить ваше устройство. Если топливный насос выносной, то располагается где-то рядом с баком. Если погружной – отыщите выходные клеммы (обычно они под задним сиденьем). Далее:

Проводка

Оценить ее состояние ее несложно: возьмите пару длинных проводов и напрямую подсоединитесь к насосу. Если он «завизжит», считайте, что причина неисправности найдена. А если нет? Идем дальше.

Предохранитель

Здесь все ясно: надо найти, где он находится, и заменить, или вставить «жучок». Если предохранитель перегорает, неприятность, скорее всего, связана с плюсовым проводом, идущим к бензонасосу, который замыкает на «массу».

Чтобы его обнаружить, прочитайте надписи на крышке блока предохранителей. Вытащите деталь из гнезда. На всякий случай проверять исправность реле нужно при снятых клеммах аккумуляторной батареи. На ее плюс накрутите провод и подключите его к двум точкам реле: «85» и «30». Минусовый электрод подсоедините к контакту лампочки и клемме реле «86». Второй провод от лампы должен быть подключен к контакту «87». Если лампа будет светить, реле исправно. При наличии мультиметра присоедините его щупы к клемме «85» и «86». Бесконечно большое сопротивление свидетельствует о перегорании обмотки. Но как быть, когда вы обнаружили, что работоспособность реле равна нулю, а приобрести деталь негде? Просто перемкните его контакты «87» и «30».

Как проверить давление бензонасоса

Случается, что устройство работает, но двигатель не запускается. В этом случае нужно проверить давление, которое должно составлять от 2,5 до 3,2 кг/кв. см (уточните в инструкции по эксплуатации к своей машине). При нажатии на акселератор оно поднимается в среднем на 0,5 кг/кв. см. Если нет возможности это сделать, попробуйте осмотреть фильтр грубой очистки. Чтобы вытащить его, если насос погружного типа, снимите лючок, отвернув болты. Далее проверьте топливные трубки на предмет утечки горючего. В заключение замените фильтр тонкой очистки.

Для проверки давления понадобится манометр со специальным приспособлением, устанавливаемым между штуцером и магистралью. Сделать это можно с помощью двух отрезков резинового шланга, выдерживающих давление до 7 кг/кв. см. Есть важный нюанс: давление, показываемое манометром, должно держаться на одном уровне десятки минут. Если оно падает раньше, налицо утечка, или износ насосного клапана. При быстром снижении давления двигатель будет работать неустойчиво. Есть и другой вариант подключения манометра: прямо под капотом, используя шланг, присоединенный к топливной рампе. Чтобы измерить давление двигатель можно и не пускать: достаточно включить зажигание и посмотреть на показания манометра.

Стоит напомнить об осторожности: в шланге может быть остаточное давление. Поэтому возьмите чистую тряпку и накройте ею штуцер бензонасоса перед снятием манометра, чтобы топливо на вас не попало

Электродвигатель

Если все проверено, напряжение есть, а насос не работает, дело, скорее всего в сгоревшей статорной обмотке электродвигателя. Её исправность можно проверить тем же тестером. Для этого отсоедините от бензонасоса провода и поставьте прибор в режим омметра. Его щупы нужно присоединить к контактным клеммам устройства. Тестер должен показывать какое-то сопротивление (для каждой модели насоса оно свое). Если мультиметр во всех пределах измерений упорно показывает «бесконечность», придется покупать новый бензонасос.

Источник

Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться

По сути, это нормальное состояние работы насоса, возникающее после поворота ключа в замке зажигания. Пока создаётся давление, требуемое для нормальной подачи жидкости по всей магистрали, негромкое жужжание и гул неизбежны. Однако этот процесс продолжается не больше 3-4 секунд, после чего задействуется реле.

Главное – это громкость жужжания моторчика. Если она повышена, и в момент поворота ключа в замке ещё и посвистывает, это повод задуматься. Как правило, такое происходит чаще на подержанных автомобилях, на которых ресурс деталей уже подходит к концу. Своевременная диагностика поможет выявить проблемы на ранней стадии. Параллельно с этим возможно увеличение расхода горючего, сложности с запуском, «тупение» педали акселератора и другие неполадки. Однако в целом автомобиль пока не потерял былую динамику, и ездить с «шумным» насосом можно ещё не одну тысячу километров.

А вот усиливающийся свист и гул должны насторожить водителя. Как правило, это свидетельствует о загрязнении фильтра грубой очистки. Но возможны и другие причины.

1. Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
2. Порча моторчика насоса.
3. Забитость форсунок.
4. Неисправность РДТ.

Почти всегда перечисленные неполадки имеют неразлучную свиту: трудности запуска, нестабильная работа мотора на ХХ и под нагрузкой. Не исключение провалы и рывки, поздняя реакция при ускорении и маневрах. Автомобиль в такой ситуации надо срочно везти на техосмотр, так как эксплуатировать его небезопасно. На такой машине легко попасть в аварию, ведь двигатель может заглохнуть совершенно неожиданно.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.