Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .

Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.

Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов

Маркировки КГ(он же сварочный)

и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)

Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )

Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.

Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта

Это значительно облегчит работу генератору.

Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:

Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.

Назначение устройства

Автомобили КамАЗ укомплектованы электрическим контуром, построенным по классической схеме с одним кабелем. Такая комплектация предусматривает один кабель для потребителей, в качестве кабеля номер два выступает остов машины. Работа эффективного электрического поля в схеме машины КамАЗ – 24 вольта, показатель достигается за счет применения аккумуляторов и устройства, генерирующего электрическое упорядоченное движение частиц.

Генерирующее устройство 4502.3771, Евро (3,4):

Генератор, это механизм, вырабатывающий электрическое упорядоченное движение частиц, и передающий созданный продукт проводке машины. Назначение механизма машины, питать потребителей при функционировании силового агрегата и параллельно передавать заряд аккумуляторам для дальнейшего накопления.

Механизм, генерирующий электрику машины КамАЗ, работает после достижения вращающим моментом показателя 1000 оборотов и выше. Начальный этап запуска мотора сопровождается отбором энергии аккумулятора, генерирующее устройство вступает в действие позже.

Как правило, автомобильные генерирующие устройства КамАЗ укомплектованы выпрямителем и механизмом регулировки напряжения. Выпрямитель преобразует переменный ток на три фазы, вырабатываемый генератором, в постоянный ток сети. Регулятор напряжения сглаживает значения, меняющиеся из-за разницы в оборотах мотора. Так же можете прочитать про Как завести КамАЗ: Инструкция.

Маркировка клемм на корпусе

При самостоятельной диагностике мультиметром для владельца актуальна информация, как маркируются клеммы, выведенные на корпус генератора. Единого обозначения не существует, но общие принципы соблюдаются всеми производителями:

• с выпрямителя выходит «плюс», маркирующийся «+», 30, В, В+ и ВАТ, «минус», обозначенный «–», 31, D-, B-, E, M или GRD;
• от возбуждающей обмотки отходит клемма 67, Ш, F, DF, E, EXC, FLD;
• «плюсовой» провод от дополнительного выпрямителя на контрольную лампу обозначен D+, D, WL, L, 61, IND;
• фазу можно узнать по волнистой линии, буквам R, W или STA;
• нулевая точка статорной обмотки обозначена «0» или МР;
• клемма реле регулятора для подключения к «плюсу» бортовой сети (обычно АКБ) обозначена 15, Б либо S;
• кабель от замка зажигания должен подключаться к клемме регулятора напряжения, маркированной IG;
• бортовой компьютер подсоединяется к выводу реле регулятора с обозначением F или FR.

Других обозначений не существует, а вышеуказанные присутствуют на корпусе генератора не в полном объеме, поскольку встречаются на всех существующих модификациях электроприборов.

Принцип работы

В большинстве случаев такая проблема обусловлена пробоем в проводке.

На зарядных станциях аккумуляторные батареи, приводимые в рабочее состояние, а также снятые с машин, заряжаются, как правило, при постоянной величине зарядного тока. Каждая фаза состоит из последовательно соединенных катушек, намотанных проводом с эмалевой изоляцией. Подать напряжение 13 В. Водостойкое исполнение генератора обеспечивается применением соответствующих покрытий поверхности его деталей и пропиткой обмоток водостойкими лаками.

На регуляторе имеется четыре вывода. При вращении ротора будет вращаться и магнитное поле, которое, пересекая обмотки статора, будет индуцировать в них ЭДС. Проверка генератора Г 288(г287) КАМАЗ,УРАЛ,КРАЗ с встроенным реле-регулятором

https://youtube.com/watch?v=AQY5Qldr83w

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Можно ли подключать сварку при работе ABP

Подключать сварку к генератору можно тогда, когда достаточно мощностиИсточник burforum.ru

Вы, наверное, понимаете, что автозапуск бензогенератора, это хорошо, только вот не все мощное оборудование карбюраторный агрегат сможет вытянуть. Для примера мы рассмотрим выбор такого устройства, которого будет достаточно для работы электрической сварки, как одного из самых мощных потребителей энергии, возможных в бытовых условиях. При этом будем рассматривать компромиссные решения, когда главным прибором будет не только сварочный аппарат, но и генератор с дизелем, газом или карбюратором. Кстати, не меньшая мощность потребуется для столярной мастерской, если она укомплектована профессиональным оборудованием.

Итак, если ваша система автозапуска бензинового генератора оборудована инвертором и при этом выходная мощность агрегата, указанная в документах или на корпусе, совпадает с потребляемой мощностью сварки, это еще не все. Существуют не только основные, но и дополнительные величины, влияющие на напряжение:

• потребляемая мощность сварочного аппарата;
• диапазон напряжения;
• maximum инвертора по сварочному току;
• параметры вольтажа дуги;
• предполагаемая длительность рабочего процесса;
• КПД.

Примечание: также важно учитывать состояние электрической проводки в здании и режимы сварочных работ, предусмотренные на то время, когда осуществится автоматический запуск генератора при отключении электричества.

Очень важно учитывать фактор ложной информации, то есть не особо мощные инверторы, подключенные в схему ABP не всегда способны выдать 220 V. Но в таких случаях обращаемся к техническим параметрам сварочного аппарата и, если агрегат способен работать при напряжении 150-200 V, значит, все в порядке и проблем у вас не возникнет

Технические параметрыИсточник asutpp.ru

Когда заранее известно, что при отключении основного источника питания будет совершен автоматический ввод резерва, и при этом будут производиться сварочные работы, не лишним будет изучить таблицу, приведенную выше. Так вы сможете подобрать оптимальное соотношение для генератора с ABP и аппарата электросварки.

Совет: при выборе соотношения мощности генератора и сварочного аппарата лучше всего, если на выходе будет запас, то есть, при вводе резерва вы получите больше, чем нужно для работы оборудования.

Как самостоятельно подключить генератор в ВАЗ 2107?

Каждый автовладелец «семерки» должен знать, что представляет собой схема подключения генераторной установки.

Несмотря на то, что этот агрегат довольно надежный и имеет высокий срок службы, рано или поздно он все равно выйдет из строя, причины могут быть следующими:

• перегоревшие обмотки внутри агрегата;
• межвитковое замыкание, образовавшееся в системе;
• повреждения и прочие дефекты корпуса устройства и т.д.

Если вы не планируете заниматься ремонтом генератора или ремонтные работы не принесли успеха, то нужно будет подменять устройство.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Сначала нужно обесточить бортовую сеть автомобиля. Чтобы сделать это, отключите зажигание, а затем откройте капот и сбросьте минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Затем вам надо будет найти сам генератор — как мы сообщили выше, он расположен с правой стороны от силового агрегата. К генератору подводится провода и силовой кабель со штекером — его необходимо отсоединить. Желательно при этом запомнить расположение проводов.
3. Далее, необходимо произвести демонтаж брызговика справа, а также защиту мотора, если она имеется.
4. Теперь начинается самое сложное. При помощи гаечного ключа вам надо будет выкрутить гайку винта, который фиксирует установку к корпусу силового агрегата. Если возникнут сложности с откручиванием гайки, то обработайте ее средством WD-40, после чего сам винт надо будет извлечь из посадочного места. Попробуйте ударить по нему молотком с другой стороны, только не сильно, это позволит выбить болт. Если извлечь винт вы не смогли, то придется демонтировать агрегат с кронштейном, на котором он фиксируется.
5. Для демонтажа кронштейна вам надо будет выкрутить два винта, в некоторых модификациях ВАЗ 2107 используются трехвинтовые крепления. В любом случае, при выполнении этих действий нужно руководствоваться конструктивными особенностями транспортного средства. Иногда для снятия агрегата нужно снимать также радиаторное устройство или сместить его немного в сторону, чтобы получить доступ к кронштейну. При этом подключенные к радиатору патрубки отсоединять не нужно.
6. После того, как агрегат будет демонтирован из места установки, вам надо будет убрать приводной ремешок и извлечь генератор.
7. Так узел снимается. Для его демонтажа необходимо выполнить все эти действия, только в обратном порядке. Прежде чем произвести монтаж устройства надо ознакомиться со схемой подключения установки и электросхемой соединений, все это должно быть указано в сервисной книжке к авто.
8. Когда узел будет установлен, необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Для выполнения этих действий надо будет ослабить два винта, которые крепят узел. При помощи монтировки надо натянуть ремешок и закрепить его в соответствующем положении гайкой, которая расположена на регулировочной пластине. При регулировке нужно обязательно проверить степень натяжки ремня, чтобы выполнить это, нажмите на ремешок в свободном месте между шкивами. Ремень прогнется, при этом величина прогиба должна составить не менее 1 см и не более 1.7 см, в противном случае генератор будет работать некорректно, а ремень может износиться раньше. Когда процедура регулировки будет завершена, нужно затянуть все гайки.

Как работает генератор

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток.
Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок!
Снимается сам якорь.
Далее изымается и заменяется подшипник

Извлекается сам держатель.
Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе. Если, при подключении генератора УАЗ что-либо будет сделано не так, устройство может выйти из строя. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током.

Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять.

Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней.

На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе.
УАЗ 31512, 31514, 31519 Мультимедийное руководство

https://youtube.com/watch?v=rjbXRxN9h2M

Про щетки и зачем их менять

Понятно, что генератор с неисправными щетками не будет нормально функционировать. Сами щетки бывают изготовлены из графита. Поэтому их еще называют угольными.

Кстати, применение угольных щеток не ограничено автосистемами. Они широко используются и в других типах оборудования, например в электродвигателях.

Интересно будет рассмотреть разновидности щеток, используемых сегодня:

• ЭГ-4 – самая востребованная группа щеток, подходящая для автомобильных ГПТ разных годов выпуска;
• ЭГ-61 – уступают ЭГ-4 в популярности, но тоже достаточно известны. Их преимущество – большая степень надежности.

По мнению опытных автомобилистов, лучше ставить щетки, промазанные специальным составом. Они быстро не разрушаются, так как особый химический состав защищает их.

Расположение щеточного блока на генераторе

Немаловажное значение имеет и характеристика прочности щеток. Графитовые элементы обязаны быть прочными, чтобы дольше прослужить

Располагаться щетки тоже могут по-разному. Например, в отечественных авто они нашли место чуть ниже правого фонаря передней оптики, на ГПТ. До них можно легко добраться, открыв капот транспортного средства. Две крышки, похожие на консервные банки и обмотка щеток всегда на виду.

Итак, щетки менять нужно срочно, как только они выходят из строя, ведь от этого страдает генератор. Элементы напрямую взаимодействуют с его ротором. Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют проверять, как сидят щетки, а вернее, насколько они выступают из своего «гнезда». Так, если щетка выступает менее чем на 5 мм, то это значит, что она требует замены.

Примечательно, что ГПТ чаще всего выходит из строя по вине щеток. Это самый настоящий расходник. Поэтому за щетками нужно ухаживать периодически, диагностировать их состояние каждые 50 тыс. км пробега транспортного средства.

Один из популярных способов тестирования АКБ и заодно ГПТ вместе с щетками, это подключение к аккумулятору мультиметра. Измерительный прибор в данном случае нужен для замера уровня зарядки, обязательно с учетом включенных элементов автомобиля – фар, лампочек салона, печки и других потребителей.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка
генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых
оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим
вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую
клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти
до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром
Проверка генератора мультиметром

Допускается
увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель
считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством
электронных узлов.

Чтобы
проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и
переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе
увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если
при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень
недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра.
Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на
дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор
напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее
всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы
расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не
используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают
из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При
прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую.
В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост
лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто
происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс»
и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет
нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает
нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по
характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора
Проверка диодного моста генератора

Мультимер
устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на
подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода
составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп,
400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к
диоду стремится к бесконечности.

Второй
диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании
плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы,
сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а
красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый
признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента
используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после
значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода
темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте
установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки
визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора
через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора
Проверка обмотки генератора

Перемотка
медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с
подходящими посадочными местами.

Проверить
статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится
на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в
пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в
пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление
стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Ввод с улицы

Основной источник питания – это напряжение, подаваемое с улицы.

Вот несколько фото с комментариями.

Ввод с улицы через вводной рубильник и счетчик

Тут всё понятно. По подключению счетчика у меня много статей, вот например. Автомат в данном случае можно было бы поставить и поменьше – например, 50 Ампер.

Вот как выглядит весь вводной электрощиток:

Электрощиток с вводом из города, счетчиком, и выводом на дом

Щиток этот не только вводной. В нём также установлен автомат, через который идёт питание с АВР к сети дома (слева внизу, к нему на фото провода пока не подключены).

Кстати, схема была бы проще, если бы генератор и АВР мы подключили ДО счетчика. Но тогда бы счетчик считал и электроэнегию, вырабатываемую генератором. И весь генератор пришлось бы пломбировать)