Замена ремня грм чери тигго: все модели двигателей, пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Чери Амулет

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя. Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности. Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

  • ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
  • удлинители для головок ключей;
  • отвертки: крестообразная и плоская;
  • домкрат;
  • новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности. Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник. Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки. Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала. Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне ГРМ метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Натяжка ремня ГРМ

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки

Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока

Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Замена ремня ГРМ на моторах Т2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Сделайте следующие шаги:

Снимите защитный кожух двигателя, если он установлен.
Демонтируйте оба расширительных бачка (ГУР и ОЖ). Они фиксируются с помощью пластиковых защелок (CH-20010), поэтому здесь трудностей быть не должно.
Отбросьте разъем датчика положения коленвала.
Демонтируйте верхнюю крышку ГРМ. Она фиксируется с помощью четырех болтов, имеющих разную длину. Из них три на «8» и только один на «6». После демонтажа отложите их в сторону во избежание путаницы.
Выкрутите нижний болт натяжителя ремня ГУР (головка на 15). Здесь же, но в передней части, отпустите еще один болт (ключ на 14), а после демонтируйте ремень гидроусилителя.
Выкрутите натяжной механизм ремня генератора и демонтируйте его с авто.
Внизу генератора с помощью ключа на «14» ослабьте болт нижнего крепления (того, что удерживает генератор), подайте источник питания вперед и демонтируйте генераторный привод.
Демонтируйте колесо справа спереди. На этом же этапе снимите защиту.
После демонтажа колеса (с его стороны) выкрутите ключом на 14 две пары болтов, удерживающих шкив приводного ремня ГУР.
Демонтируйте правую подушку мотора, которая фиксируется с помощью пары шпилек и одного болтового соединения.
Снимите с помощью ключа на 10 шкив привода помпы (удерживается с помощью двух пар болтов).
Выставьте ремень ГРМ с помощью меток

Важно, чтобы совпали все четыре — на распределительном, балансировочном (переднем и заднем), а также на коленвалах (смотрите фото ниже). Выкрутите кронштейн ГУР и уберите его в сторону для получения доступа к установке роликов.
Демонтируйте все ремешки и ролики

Также снимите автоматический гидравлический натяжитель ролика. Его необходимо менять вместе с ремешком.
Возвращайте все на место — ремень, ролики, гидропривод натяжителя, балансировочный ремень, приводные ремни генератора, ГУР и другие демонтированные ранее элементы.

Будьте внимательны и запомните, как был установлен ремешок ГРМ перед демонтажем. Всегда смотрите на метки — они обязательно должны совпадать. Если на новом ремешке имеются стрелки, они должны показывать по направлению движения ремня при работе мотора.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Генератор дает перезаряд на аккумулятор, где искать причины

Что сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации?

Это интересно: Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Chery Tiggo

Об автомобиле

Как и бо́льшая часть автомобилей из Китая, выбор силовых агрегатов небольшой. Для регионов РФ поставляется автомобиль с рабочим объёмом двигателя 2 тыс. см 3. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, расположен в моторном отсеке поперечно. В головке блока цилиндров установлено по 4 клапана для каждого цилиндра. Системой питания мотора используется инжектор. В трансмиссии устанавливают АКПП или МКПП с 5 ступенями перемены передач. В приводе механизма ГРМ применяется зубчатый ремень.

Гнёт ли клапаны

Так как модель Т11 появилась сравнительно недавно на автомобильном рынке РФ, то сведений о возможных проблемах во время эксплуатации мало. По сведениям ремонтников, встречаются проблемы в приводе механизма ГРМ, где иногда обрывается зубчатый ремень. Эта ситуация несёт за собой проблемы для владельца автомобиля. Увеличение степени сжатия в двигателе влечёт за собой уменьшение камеры сгорания, а это в определённый момент может привести к «встрече» клапанов с поршнями. Кроме погнутых клапанов, повреждения могут получить шатуны, направляющие втулки клапанов.

Ремонт мотора для владельца может обойтись в «круглую» сумму для владельца. Чтобы такого не случилось, водителям следует соблюдать все рекомендации производителя по обслуживанию, эксплуатации автомобиля. Несвоевременная замена ремня ГРМ, неудовлетворительное состояние силового агрегата, запасные части низкого качества сильно ускоряют износ ремня.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

  1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
  2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
  3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
  4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
  5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
  6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
  7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
  8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
  9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
  10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
  11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
  12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
  13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
  14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
  15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
  16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
  17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
  18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
  19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
  20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
  21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
  22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
  23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
  24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
  25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.
  • https://grmexpert.ru/po-markam/chery/cherri-tiggo/
  • https://m.etlib.ru/blog/39-zamena-remnya-grm-na-chery-tiggo-s-dvigatelem-acteco-18
  • https://grandrepairauto.ru/zamena-grm-chery-tiggo.html

Какой ремень ГРМ и другие детали поставить на Джаги

Для Чери Джаги с двигателем 1,3 16 клапанов 473F при замене ремня ГРМ понадобятся дополнительно ряд деталей. Причем выбирать нужно только самых лучших производителей так как неоднократно было замечено, что если ставить оригинальный китайский или Гейтс с логотипом Чери, то он положенного срока не отхаживает. Как результат — погнутые клапана. Поэтому чаще покупают Контитеч либо Дайко.

Ремень ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1007073 2781
Аналоги
Dayco 94589 870
Contitech CT 880 950
Gates 5423 XS 1095

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1007060 850
Аналоги
Ashika 45-00-015 936
Japan Parts BE-015 982

Обводной ролик ремня ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 481H-1007070 600
Аналоги
Gates T42142 673
Optimal 0-N1683 885

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1307010 1071
Аналоги
Kimiko 473H-1307010-KM 1210
GNS YH-CY109 1244

Ремень генератора

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery S12-3701315 105
Аналоги
Dayco 4PK685 217
Contitech 4PK 685 356

Ремень ГУРа и кондиционера

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery S12-8104051 104
Аналоги
Dayco 4PK1000 242
Contitech 4PK 1000 457

Поскольку при замене помпы нужно частично или полностью сливать охлаждающую жидкость, то кроме вышеперечисленных деталей, понадобится свежий антифриз, рекомендуется заливать класса G12. Объём системы охлаждения 6,5 литра.

Инструменты необходимые для проведения работы

  • Домкрат или подъемник;
  • Домкрат или подпорка под двигатель;
  • Колесный ключ или головка с воротком на 17мм;
  • Отвертка «-«;
  • Ключи на 10мм, 13мм, 15мм и 24мм;
  • Шестигранник на 5мм и 6мм;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
  • Корректор канцелярский.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Эта операция не содержит больших проблем для водителя, который решил самостоятельно выполнить замену изношенных деталей в приводе ГРМ. Неудобства оказывает тесный моторный отсек машины, придётся как-то изловчиться, чтобы выполнить работу. До начала процедуры замены следует приготовить:

  1. Новые расходные материалы привода ГРМ.
  2. Набор инструмента, в том числе шестигранники.
  3. Ветошь.
  4. Блокиратор коленвала (код СН-20003).

Заменить изношенные запасные части можно в таком порядке:

  • Открывают моторный отсек, ослабляют болты крепления гидроусилителя руля, выворачивают полностью регулировочный винт.
  • Далее следует сдвинуть насос ГУР как можно ближе к блоку цилиндров, снять ремень.
  • Те же действия выполняют с генераторной установкой, также снимают привод, ослабляем регулировочный болт.

Регулировочный болт над стартером

После этого открывается доступ к защитной крышке механизма ГРМ. Она фиксируется 5 болтами, которые следует вывернуть, крышку снимают.

Верхняя крышка грм

Специальным инструментом СН-20003 блокируют коленвал от проворачивания

Блокировка коленвала приспособлением

Следующим шагом будет снятие шкивов на коленвале мотора. Для этого головкой на «17» удерживают его от проворачивания, шесть болтов крепежа выворачивают.

Снятие шкива

После этого снимают 5 болтов крепления нижней защитной крышки привода механизма ГРМ, снимают крышку.

Нижняя крышка грм

А также демонтажу подлежат ролики, натяжной, обводной. Регулируйте натяжение ключем на 5 мм.

Регулировка натяжного ролика

Установочные метки

Производители автомобиля установочные метки в приводе механизма ГРМ не наносят, ремонтникам приходится отмечать их самостоятельно. Это можно сделать таким образом:

  1. В первую очередь отмечают белой краской среднюю часть шкивов распредвалов в том месте, где зубья обоих шкивов располагаются рядом. Далее отмечают в верхней части метками как ремень на каждом шкиве, так и зубья напротив меток. Такая же процедура выполняется на шкиве коленвала. Метку ставят на шкив и блок, вторую на ремень.
  2. Снимают изношенную деталь вместе с роликами.
  3. Далее совмещают изношенный ремень с новой запасной частью, переносят все метки на новое изделие.
  4. Новый привод ставят по меткам на ремне, шкивах распредвалов, коленвала. Обходят ролики, помпу, натягивают привод. О правильности натяжения будет свидетельствовать совпадение меток натяжного ролика.

После затягивания крепёжного болта натяжного ролика проворачивают коленвал двигателя на два оборота, если метки совпадают, можно продолжать собирать всё в обратном порядке.

Сроки замены

Производители Чери Индис рекомендуют проводить замену зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ при пробеге не более 50 тыс. км. Бо́льшая часть владельцев эту операцию проводит несколько раньше, при пробеге 40 тыс. км, этому есть причины. Чаще всего страдает качество запасных частей для комплектации силовых агрегатов. И также ускоренному износу ремня способствует плохое состояние силового агрегата.

Наибольший вред материалу ремня приносят технические жидкости, которые могут попасть в зону работы ремня. Если замечены протечки этих жидкостей, их немедленно устраняют. При большом пробеге мотора происходит износ зубьев шкивов, которые также ускоряют износ привода. При каждом техническом обслуживании следует внимательно проверять состояние деталей привода, при необходимости производить замену изношенных запасных частей.

Замена ремня ГРМ Чери Индис

Производитель Chery Indis рекомендует менять ремень ГРМ каждые 50 тысяч километров. Но если автовладелец не любит рисковать – 40 тысяч километров. Автомобиль на рынок поставляется с двигателем в двух вариантах, которые имеют схожий объем – 1,3 литра. Многие не доверяют машинам КНР, однако, за последние несколько лет они все больше завоевывают доверие, улучшая качество производимых моделей.

Под капотом этого автомобиля все расположено достаточно близко. Ловкость рук нам не помешает, так как замена ремня ГРМ Чери Индис сложное задание.

Шаг 1 Слегка откручиваем два винта, которые крепят устройство гидроусилителя рулевого колеса и максимально ослабляем другой болт (регулировочный).

Шаг 2 Двигаем его предельно близко к блоку цилиндров, одновременно стараемся снять ремень. Точно также проделываем с генератором, предварительно ослабевая регулировочный болт.

Шаг 3 Крышка газораспределительного механизма закреплена на 5 болтов.

Нам необходим шестигранник на 5 мм, откручиваем и снимаем.

Шаг 4 Получив доступ к шкивам ГРМ, анализируем расположения меток (скорее всего, они отсутствуют).

Шаг 5 Берем головку на 17 мм. Упираем ее для неподвижности к валу, откручиваем несколько болтов, которые держат шкив. Вынимаем его.

Шаг 6 Снизу видим скрывающую часть механизма крышку. Крепится она на пяти болтах на 10 мм. Берем соответствующий инструмент и отвинчиваем ее.

Шаг 7 Если меток все-таки нет, делаем два параллельно друг другу обозначения на распредвале, две в верхней части, затем рядом с ремнем у зуба и на самом ремне.

Эту процедуру проделываем и с другим валом, отмечая меткой блок и шкив, а другую – зуб ремня.

Шаг 8 Снимаем вместе с изношенным ремнем ролик обводки и натяжения.

Шаг 9 В комплекте с ремнем должны поставляться ролики. Устанавливаем их, ставим болт крепления и затягиваем с хорошим усилием.

Шаг 10 Делаем обозначение на ремне в произвольном месте. Берем изношенный ремень и определяем число зубцов между обозначениями. Берем новый ремень и обозначаем через соответствующее число зубчиков другую метку. Для проверки прикладываем два ремня параллельно – если метки совпадают, смело устанавливаем его на место, совмещая остальные в правильном порядке.

Шаг 11 Болт, благодаря которому крепится ролик, не затягиваем до регулировки совпадения пометок на приобретенном ремне.

После соответствия обозначений при помощи соответствующего ключа крутим коленвал два полных раза. Клапана не должны соприкасаться с поршнями (этого не будет, если метки были отмечены правильно). Их положение меняется в результате несоответствия зубьев на коленвале и распредвале. На это не смотрим – главное, чтобы совпали метки между блоком и звездочками обоих механизмов.

Если все соответствует, собираем в обратной последовательности необходимые элементы, а затем заводим автомобиль. Помним про замену ремня раз в 40 000 километров пробега. Некоторые ГРМ при сборке мотора дорабатывают напильником до необходимой посадочной формы.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.

Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.

Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжной и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.

А вот и новая помпа.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.

Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.

Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Не будим забивать себе голову, а пойдем простым путем

Для начало осмотр.

А вот и сам пациент.

Поскольку все расположено очень близко, то что бы поменять ремень ГРМ нужно обладать ловкостью и желательно маленькими руками.

Ослабляем два болта крепящих гидроусилитель и раскручиваем регулировочный до конца.

Подвигаем насос ГУР к блоку цилиндров и снимаем ремешок.

Та же самая процедура предстоит и с генератором. Сначала ослабляем регулировку.

Затем отодвигаем генератор к блоку и снимаем ремешок.

Отворачиваем пять болтов шестигранником на 5 верхней крышки ГРМ и снимаем ее.

Посмотрев на шкивы распределительных валов убеждаемся в отсутствии меток.

Держа головкой на 17 коленчатый вал, откручиваем шесть винтов крепящих шкив коленвала и снимаем его.

Откручиваем пять болтов нв 10 крепящих нижнею крышку ГРМ.

А теперь самое интересное.

Ставим свои метки. На шкивах распредвалов две друг напротив друга и две вверху, напротив зуба ремня и на ремне.

Так же поступаем с коленвалом, одну метку на шкив и блок, а вторую на зуб ремня.

Откручиваем натяжной и обводной ролик и снимаем их вмести с старым ремнем ГРМ.

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки

Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока

Убедившись, что все совпало, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Замена ремня грм чери тигго: все модели двигателей, пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Чери Амулет

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя. Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности. Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

  • ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
  • удлинители для головок ключей;
  • отвертки: крестообразная и плоская;
  • домкрат;
  • новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности. Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник. Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки. Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала. Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне ГРМ метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Натяжка ремня ГРМ

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки

Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока

Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Замена ремня ГРМ на моторах Т2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Сделайте следующие шаги:

Снимите защитный кожух двигателя, если он установлен.
Демонтируйте оба расширительных бачка (ГУР и ОЖ). Они фиксируются с помощью пластиковых защелок (CH-20010), поэтому здесь трудностей быть не должно.
Отбросьте разъем датчика положения коленвала.
Демонтируйте верхнюю крышку ГРМ. Она фиксируется с помощью четырех болтов, имеющих разную длину. Из них три на «8» и только один на «6». После демонтажа отложите их в сторону во избежание путаницы.
Выкрутите нижний болт натяжителя ремня ГУР (головка на 15). Здесь же, но в передней части, отпустите еще один болт (ключ на 14), а после демонтируйте ремень гидроусилителя.
Выкрутите натяжной механизм ремня генератора и демонтируйте его с авто.
Внизу генератора с помощью ключа на «14» ослабьте болт нижнего крепления (того, что удерживает генератор), подайте источник питания вперед и демонтируйте генераторный привод.
Демонтируйте колесо справа спереди. На этом же этапе снимите защиту.
После демонтажа колеса (с его стороны) выкрутите ключом на 14 две пары болтов, удерживающих шкив приводного ремня ГУР.
Демонтируйте правую подушку мотора, которая фиксируется с помощью пары шпилек и одного болтового соединения.
Снимите с помощью ключа на 10 шкив привода помпы (удерживается с помощью двух пар болтов).
Выставьте ремень ГРМ с помощью меток

Важно, чтобы совпали все четыре — на распределительном, балансировочном (переднем и заднем), а также на коленвалах (смотрите фото ниже). Выкрутите кронштейн ГУР и уберите его в сторону для получения доступа к установке роликов.
Демонтируйте все ремешки и ролики

Также снимите автоматический гидравлический натяжитель ролика. Его необходимо менять вместе с ремешком.
Возвращайте все на место — ремень, ролики, гидропривод натяжителя, балансировочный ремень, приводные ремни генератора, ГУР и другие демонтированные ранее элементы.

Будьте внимательны и запомните, как был установлен ремешок ГРМ перед демонтажем. Всегда смотрите на метки — они обязательно должны совпадать. Если на новом ремешке имеются стрелки, они должны показывать по направлению движения ремня при работе мотора.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Генератор дает перезаряд на аккумулятор, где искать причины

Что сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации?

Это интересно: Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Chery Tiggo

Об автомобиле

Как и бо́льшая часть автомобилей из Китая, выбор силовых агрегатов небольшой. Для регионов РФ поставляется автомобиль с рабочим объёмом двигателя 2 тыс. см 3. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, расположен в моторном отсеке поперечно. В головке блока цилиндров установлено по 4 клапана для каждого цилиндра. Системой питания мотора используется инжектор. В трансмиссии устанавливают АКПП или МКПП с 5 ступенями перемены передач. В приводе механизма ГРМ применяется зубчатый ремень.

Гнёт ли клапаны

Так как модель Т11 появилась сравнительно недавно на автомобильном рынке РФ, то сведений о возможных проблемах во время эксплуатации мало. По сведениям ремонтников, встречаются проблемы в приводе механизма ГРМ, где иногда обрывается зубчатый ремень. Эта ситуация несёт за собой проблемы для владельца автомобиля. Увеличение степени сжатия в двигателе влечёт за собой уменьшение камеры сгорания, а это в определённый момент может привести к «встрече» клапанов с поршнями. Кроме погнутых клапанов, повреждения могут получить шатуны, направляющие втулки клапанов.

Ремонт мотора для владельца может обойтись в «круглую» сумму для владельца. Чтобы такого не случилось, водителям следует соблюдать все рекомендации производителя по обслуживанию, эксплуатации автомобиля. Несвоевременная замена ремня ГРМ, неудовлетворительное состояние силового агрегата, запасные части низкого качества сильно ускоряют износ ремня.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

  1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
  2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
  3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
  4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
  5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
  6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
  7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
  8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
  9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
  10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
  11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
  12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
  13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
  14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
  15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
  16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
  17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
  18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
  19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
  20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
  21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
  22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
  23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
  24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
  25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.
  • https://grmexpert.ru/po-markam/chery/cherri-tiggo/
  • https://m.etlib.ru/blog/39-zamena-remnya-grm-na-chery-tiggo-s-dvigatelem-acteco-18
  • https://grandrepairauto.ru/zamena-grm-chery-tiggo.html

Какой ремень ГРМ и другие детали поставить на Джаги

Для Чери Джаги с двигателем 1,3 16 клапанов 473F при замене ремня ГРМ понадобятся дополнительно ряд деталей. Причем выбирать нужно только самых лучших производителей так как неоднократно было замечено, что если ставить оригинальный китайский или Гейтс с логотипом Чери, то он положенного срока не отхаживает. Как результат — погнутые клапана. Поэтому чаще покупают Контитеч либо Дайко.

Ремень ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1007073 2781
Аналоги
Dayco 94589 870
Contitech CT 880 950
Gates 5423 XS 1095

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1007060 850
Аналоги
Ashika 45-00-015 936
Japan Parts BE-015 982

Обводной ролик ремня ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 481H-1007070 600
Аналоги
Gates T42142 673
Optimal 0-N1683 885

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery 473H-1307010 1071
Аналоги
Kimiko 473H-1307010-KM 1210
GNS YH-CY109 1244

Ремень генератора

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery S12-3701315 105
Аналоги
Dayco 4PK685 217
Contitech 4PK 685 356

Ремень ГУРа и кондиционера

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Chery S12-8104051 104
Аналоги
Dayco 4PK1000 242
Contitech 4PK 1000 457

Поскольку при замене помпы нужно частично или полностью сливать охлаждающую жидкость, то кроме вышеперечисленных деталей, понадобится свежий антифриз, рекомендуется заливать класса G12. Объём системы охлаждения 6,5 литра.

Инструменты необходимые для проведения работы

  • Домкрат или подъемник;
  • Домкрат или подпорка под двигатель;
  • Колесный ключ или головка с воротком на 17мм;
  • Отвертка «-«;
  • Ключи на 10мм, 13мм, 15мм и 24мм;
  • Шестигранник на 5мм и 6мм;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
  • Корректор канцелярский.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Эта операция не содержит больших проблем для водителя, который решил самостоятельно выполнить замену изношенных деталей в приводе ГРМ. Неудобства оказывает тесный моторный отсек машины, придётся как-то изловчиться, чтобы выполнить работу. До начала процедуры замены следует приготовить:

  1. Новые расходные материалы привода ГРМ.
  2. Набор инструмента, в том числе шестигранники.
  3. Ветошь.
  4. Блокиратор коленвала (код СН-20003).

Заменить изношенные запасные части можно в таком порядке:

  • Открывают моторный отсек, ослабляют болты крепления гидроусилителя руля, выворачивают полностью регулировочный винт.
  • Далее следует сдвинуть насос ГУР как можно ближе к блоку цилиндров, снять ремень.
  • Те же действия выполняют с генераторной установкой, также снимают привод, ослабляем регулировочный болт.

Регулировочный болт над стартером

После этого открывается доступ к защитной крышке механизма ГРМ. Она фиксируется 5 болтами, которые следует вывернуть, крышку снимают.

Верхняя крышка грм

Специальным инструментом СН-20003 блокируют коленвал от проворачивания

Блокировка коленвала приспособлением

Следующим шагом будет снятие шкивов на коленвале мотора. Для этого головкой на «17» удерживают его от проворачивания, шесть болтов крепежа выворачивают.

Снятие шкива

После этого снимают 5 болтов крепления нижней защитной крышки привода механизма ГРМ, снимают крышку.

Нижняя крышка грм

А также демонтажу подлежат ролики, натяжной, обводной. Регулируйте натяжение ключем на 5 мм.

Регулировка натяжного ролика

Установочные метки

Производители автомобиля установочные метки в приводе механизма ГРМ не наносят, ремонтникам приходится отмечать их самостоятельно. Это можно сделать таким образом:

  1. В первую очередь отмечают белой краской среднюю часть шкивов распредвалов в том месте, где зубья обоих шкивов располагаются рядом. Далее отмечают в верхней части метками как ремень на каждом шкиве, так и зубья напротив меток. Такая же процедура выполняется на шкиве коленвала. Метку ставят на шкив и блок, вторую на ремень.
  2. Снимают изношенную деталь вместе с роликами.
  3. Далее совмещают изношенный ремень с новой запасной частью, переносят все метки на новое изделие.
  4. Новый привод ставят по меткам на ремне, шкивах распредвалов, коленвала. Обходят ролики, помпу, натягивают привод. О правильности натяжения будет свидетельствовать совпадение меток натяжного ролика.

После затягивания крепёжного болта натяжного ролика проворачивают коленвал двигателя на два оборота, если метки совпадают, можно продолжать собирать всё в обратном порядке.

Сроки замены

Производители Чери Индис рекомендуют проводить замену зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ при пробеге не более 50 тыс. км. Бо́льшая часть владельцев эту операцию проводит несколько раньше, при пробеге 40 тыс. км, этому есть причины. Чаще всего страдает качество запасных частей для комплектации силовых агрегатов. И также ускоренному износу ремня способствует плохое состояние силового агрегата.

Наибольший вред материалу ремня приносят технические жидкости, которые могут попасть в зону работы ремня. Если замечены протечки этих жидкостей, их немедленно устраняют. При большом пробеге мотора происходит износ зубьев шкивов, которые также ускоряют износ привода. При каждом техническом обслуживании следует внимательно проверять состояние деталей привода, при необходимости производить замену изношенных запасных частей.

Замена ремня ГРМ Чери Индис

Производитель Chery Indis рекомендует менять ремень ГРМ каждые 50 тысяч километров. Но если автовладелец не любит рисковать – 40 тысяч километров. Автомобиль на рынок поставляется с двигателем в двух вариантах, которые имеют схожий объем – 1,3 литра. Многие не доверяют машинам КНР, однако, за последние несколько лет они все больше завоевывают доверие, улучшая качество производимых моделей.

Под капотом этого автомобиля все расположено достаточно близко. Ловкость рук нам не помешает, так как замена ремня ГРМ Чери Индис сложное задание.

Шаг 1 Слегка откручиваем два винта, которые крепят устройство гидроусилителя рулевого колеса и максимально ослабляем другой болт (регулировочный).

Шаг 2 Двигаем его предельно близко к блоку цилиндров, одновременно стараемся снять ремень. Точно также проделываем с генератором, предварительно ослабевая регулировочный болт.

Шаг 3 Крышка газораспределительного механизма закреплена на 5 болтов.

Нам необходим шестигранник на 5 мм, откручиваем и снимаем.

Шаг 4 Получив доступ к шкивам ГРМ, анализируем расположения меток (скорее всего, они отсутствуют).

Шаг 5 Берем головку на 17 мм. Упираем ее для неподвижности к валу, откручиваем несколько болтов, которые держат шкив. Вынимаем его.

Шаг 6 Снизу видим скрывающую часть механизма крышку. Крепится она на пяти болтах на 10 мм. Берем соответствующий инструмент и отвинчиваем ее.

Шаг 7 Если меток все-таки нет, делаем два параллельно друг другу обозначения на распредвале, две в верхней части, затем рядом с ремнем у зуба и на самом ремне.

Эту процедуру проделываем и с другим валом, отмечая меткой блок и шкив, а другую – зуб ремня.

Шаг 8 Снимаем вместе с изношенным ремнем ролик обводки и натяжения.

Шаг 9 В комплекте с ремнем должны поставляться ролики. Устанавливаем их, ставим болт крепления и затягиваем с хорошим усилием.

Шаг 10 Делаем обозначение на ремне в произвольном месте. Берем изношенный ремень и определяем число зубцов между обозначениями. Берем новый ремень и обозначаем через соответствующее число зубчиков другую метку. Для проверки прикладываем два ремня параллельно – если метки совпадают, смело устанавливаем его на место, совмещая остальные в правильном порядке.

Шаг 11 Болт, благодаря которому крепится ролик, не затягиваем до регулировки совпадения пометок на приобретенном ремне.

После соответствия обозначений при помощи соответствующего ключа крутим коленвал два полных раза. Клапана не должны соприкасаться с поршнями (этого не будет, если метки были отмечены правильно). Их положение меняется в результате несоответствия зубьев на коленвале и распредвале. На это не смотрим – главное, чтобы совпали метки между блоком и звездочками обоих механизмов.

Если все соответствует, собираем в обратной последовательности необходимые элементы, а затем заводим автомобиль. Помним про замену ремня раз в 40 000 километров пробега. Некоторые ГРМ при сборке мотора дорабатывают напильником до необходимой посадочной формы.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.

Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.

Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжной и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.

А вот и новая помпа.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.

Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.

Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Не будим забивать себе голову, а пойдем простым путем

Для начало осмотр.

А вот и сам пациент.

Поскольку все расположено очень близко, то что бы поменять ремень ГРМ нужно обладать ловкостью и желательно маленькими руками.

Ослабляем два болта крепящих гидроусилитель и раскручиваем регулировочный до конца.

Подвигаем насос ГУР к блоку цилиндров и снимаем ремешок.

Та же самая процедура предстоит и с генератором. Сначала ослабляем регулировку.

Затем отодвигаем генератор к блоку и снимаем ремешок.

Отворачиваем пять болтов шестигранником на 5 верхней крышки ГРМ и снимаем ее.

Посмотрев на шкивы распределительных валов убеждаемся в отсутствии меток.

Держа головкой на 17 коленчатый вал, откручиваем шесть винтов крепящих шкив коленвала и снимаем его.

Откручиваем пять болтов нв 10 крепящих нижнею крышку ГРМ.

А теперь самое интересное.

Ставим свои метки. На шкивах распредвалов две друг напротив друга и две вверху, напротив зуба ремня и на ремне.

Так же поступаем с коленвалом, одну метку на шкив и блок, а вторую на зуб ремня.

Откручиваем натяжной и обводной ролик и снимаем их вмести с старым ремнем ГРМ.

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки

Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока

Убедившись, что все совпало, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector