406 двигатель как поменять прокладку передней крышки двигателя

Как заменить прокладку под головкой двигателя на газели двигатель 406

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении. Основные признаки повреждения прокладки головки блока: — недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах; — прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей); — попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы.

2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

3. Снять термостат с корпусом.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

  • появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
  • выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
  • коробление устройства;
  • пробой прокладки.

Похожая статья  Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Как снять клапанную крышку на 406 двигателе

Со временем в процессе эксплуатации прокладка под крышкой головки двигателя теряет свою эластичность и прочность и возникает течь масла из под крышки

Можно попробовать подтянуть болты крепления крышки. Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Примечание. Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки

Ослабьте хомут шланга вентиляции и снимите шланг

Ослабьте хомут шланга отбора разрежения и снимите шланг.

Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания

Выверните болты крепления крышки головки блока и снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

Если сняли крышку головки блока цилиндров, то нужно промыть маслоотражатель от отложений

Снимаем прокладку крышки.

Снимаем прокладки уплотнения свечных каналов.

Отверткой отворачиваем шесть винтов и, поддев той же отверткой, снимаем маслоотражатель.

Промыв все детали в керосине, вытираем насухо. Обезжириваем сопряженные поверхности маслоотражателя и крышки клапанов, а также винты.

Наносим на маслоотражатель клей-герметик и, установив его на место, плотно прижимаем.

Собираем все детали в обратном порядке.

Устанавливаем новую прокладку на крышку и подсоединяем все шланги и провода.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Замена прокладки головки 406 двигателя. Видео

Показать панель управления

  • Опубликовано: 29 май 2013
  • Показано как снять головку 406 двигателя у Газели, притереть головку двигателя, заменить прокладку, правильно поставить распредвалы, натяжитель цепи, завести двигатель.Мой канал в Дзене zen.yandex.ru/id/60d052edda55. Отзывы. flash-player.net/user/playlist?list. Ответы на вопросы. flash-player.net/user/SmeshnoP. Контакты для связи со мной.Емел [email protected]ВК id511176354 Кошелек, если появится желание отблагодарить за мои видео.ЮMoney 41001240067898Буду благодарен!

Комментарии • 336

Как практика показывает не шлифованая головка все равно отрыгнет прокладку.

Поменял прокладку,теперь не заводится,чуть схватывает и все,метки стоят правильно и на коленвалу и на распредвалу,что делать?

Здравствуйте!Попробуйте добавить чуть масла в цилиндры.flash-player.net/video/V8DZ9mePuw8/видео.html

бугеля надо так сильно зажимать?

Какой дурдом. Инженеры в гробах переворачиваются..

Здравствуйте. Хочу у Вас спросить. У меня ваз 2110 16 клапанов. Я поменял гидро компенсаторы т.е. 8 шт. Только на первом и втором цилиндре на впускных и выпускных клапанах. Третий и четвёртый цилиндр все гидрики остались старые, но они не стучат и новые тоже не стучат все хорошо. Прошло уже до, три как поменял и долго не ездил. Проблема вот в чем как поменял гидрики когда заводишь утром на холдную, то машина пока не нагрееться совсем не много как строит и поддымливает, но стоит проехать ну с километр потом все строить перестает и работает ровно. Поршневая новая делал как Вы показывали с отверстиями тоже работает все отлично и тянет хорошо. Ну давайте о главном почему после замены половины гидриков началась такая проблема с подтраиванием? Подскажите в чем причина и как исправить? Заранее спасибо, дай бог Вам здоровья. Жду ответа! Удачи!

Тоже теряюсь в догадках. Может клапана чуть сифонят. Можно замерить компрессию.

@Ремонт Двигателя! И интересное! Нет форсунки я не трогал я снимал только крышку и верхнюю крышку распределения валов но в чем причина не знаю.

Вам тоже только Хорошее!

Здравствуйте, Андрей!Не знаю почему так. Может трогали форсунки и они чуть сифонят. Не знаю.

Основные ошибки

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, необходимо очистить все плоскости прилегания, иначе  процедура окажется бесполезной. Через месяц расходный материал потрескается и его снова придется менять.

Несмотря на то, что ремонт кажется довольно простым, водители без опыта сталкиваются со следующими трудностями:

  • Перекашивание крышки. Встречается при неравномерном затягивании креплений или механической деформации детали.
  • Неравномерное распределение герметика. Такое случается, если взять некачественный состав. Некоторые товары при вскрытии выглядят полузасохшими.

Для большинства моделей авто не требуется герметик, поэтому средством не злоупотребляют. При этом для плотной фиксации используют динамометрический ключ. Он плотно прижимает все детали друг к другу, поэтому вспомогательные вещества уже не нужны.

Поскольку во время этого ремонта существует минимальный риск повреждения элементов авто, стоит попробовать выполнить процедуру самостоятельно. Если после этого проблема не решится, то обратитесь на СТО, там проведут комплексную диагностику и укажут, где именно возникла проблема.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Регулировки двигателя Пежо 405

/ Peugeot/ peugeot-405/ Двигатели/ Дизельные двигатели/ Регулировки двигателя

3.2.2. Регулировки двигателя

3.2.2.1. Проверка и регулировка зазоров клапанов

Фиксация распределительного вала

1 – блокирующий болт

Зазор клапанов необходимо регулировать только в случаях обнаружения повышенного расхода топлива, неправильной регулировки, замены или доводки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.Проверка

Зазор клапанов проверяется при холодном двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Зазоры клапанов (двигатель холодный)
Впускной клапан 0,15 мм
Выпускной клапан 0,30 мм
Допуск ± 0,08 мм

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВПример А
Требуемый зазор 0,15 мм (впуск)
Измеренный зазор 0,25 мм
Разница +0,10 мм
Толщина установленной пластины 2,35 мм
Толщина пластины, которую следует установить 2,45 мм
Получившийся зазор 0,15 мм

Пример В

Требуемый зазор 0,30 мм (выпуск)
Измеренный зазор 0,25 мм
Разница -0,05 мм
Толщина установленной пластины 2,925 мм
Толщина пластины, которую следует установить 2,875 мм
Получившийся зазор 0,30 мм

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Передняя крышка двигателя змз 406

Кто и как снимал и ставил нижнюю переднею крышку не снимая ГБЦ ?Требуется замена оной с минимальными затратами !

Комментарии 43

ни чего там не течет если делать все аккуратно.я снимал на 409 при замене цепи так после этого даже не сопатится. намазал казанским герметиком а голову снимать просто не зачем!

Я снимал несколько раз.Ставить обратно в первый раз сложно, а потом нормально)

Я пару раз снимал переднюю крышку не снимая головки и поддон тоже не отворачивал…Крышка обратно ставится очень вплотную, обмазал герметиком все соприкасающиеся поверхности ( даже самым дешевым, другого не было под рукой ), все в норме, масло не потекло…А второй раз замялась прокладка ГБЦ. Так я ее срубил, ту часть которая провисала, герметика поболее намазал и тоже все норм, масло не потекло …не снимай головку и поддон тоже можно не трогать .

как поддон то не снимать? только если шпильки выкручены до этого были…

там двиг 409 был, а не 406 (забыл указать выше), не знаю есть ли кардинальные различи между ними, думаю нет …я откручивал только два болта спереди с поддона, те которые вкручиваются в переднюю крышку …Крышка стягивается туго, и садится потом тоже туго …

Если на болтах тогда да, а так там шпильки с завода. Видимо до тебя кто то модернизировал

исключено ! Патриот новый был, 20 000 прошел, обрыв цепи грм

вот проблема! насквось теперь просверли через этот болт на 10 под 90 град и штифт забей и твой болт на 10 уже не вырвать !

снял в прошлом году без проблем, башку не снимал, масло не гонит, прокладка цела. главное не торопиться! Я когда назад ставил, нижнюю крышку поставил а верхний натяжитель поставить забыл. У меня там звёзды. Вот танцы с бубном были)))

Я звезды НЕ МЕНЯЮ мне надо МАЛОЙ кровью сменить правильно одев крышку только !

снимаешь поддон ( ну или приспускаешь если поддон не на герметике), ремень, генератор, помпу, датчик К/В, натяжитель цепи, шкив кв, и чудо крышку.даже если и порвётся прокладка головы, срежь её и купи новуюс новой срежь этот же прямоугольник и ставь (я так делал) на герметик.

посмотри в бж, две шпильки в поддоне, ну и когда собирать нужно акуратно и за прокладкой и за сальиком посматривать.

поддон ослабишь, ну естественно навесное снимешь которое мешается, и аккуратно снимешь переднюю крышку так, чтобы не повредить прокладку поддона и под ГБЦ. если у тебя в старой крышке стояли шпильки, то замени их на болты (от шаровых опор с жигулей, хорошо подходят) в будущем тебе легче будет проделывать эту процедуру. естественно не забудь отчистить блок от остатков прокладки крышки, старайся чтобы они в поддон не сыпались! при установке будь осторожнее с сальником.

Так болты и провернулись в теле !

какие каталожные номера ? болтов.

я не знаю какой у них номер!

болты такие же, как и остальные на поддоне

Башку никто не снимает, снимай крышку будешь ставить намаж герметиком и все нормально будет

Один великий так поменял, масло течет, но тупо из-за нехватки герметика на момент установки. Все огонь будет, ставь!

снимается без проблем… тока потом из под прокладки сочится начнёт

Обратите внимание, что подать заявку на кредит можно будет только для заказов, сумма которых составляет не менее 3 000 руб. Таковы ограничения кредитной системы

Внутренняя служба доставки

Доставка по Москве: завтра — от 400 руб. Самовывоз: Новорязанское ш., д.3 – круглосуточно — бесплатно

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа

Описание

Крышка цепи дв.405, 406 ГАЗ, 409, 4091 УАЗ с сальником в сб. «ЗМЗ» (в уп.) / 406-1002058-10

  • артикул 406-1002058-10;
  • есть в наличии и доступен для покупки;
  • цена по состоянию на 26.12.19 — 1 749 рублей;
  • доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн или по телефону 8 800 700-9-554.

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Блок цилиндров, головка, кривошипно-шатунный механизм УМЗ-4216

Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости. 

Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.

Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.

Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.

Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.

Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.

Маховик.

Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.

Шатуны.

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.

Поршни двигателя УМЗ-4216.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.

Поршневые кольца.

Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.

Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

406 двигатель как поменять прокладку передней крышки двигателя

Как заменить прокладку под головкой двигателя на газели двигатель 406

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении. Основные признаки повреждения прокладки головки блока: — недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах; — прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей); — попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы.

2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

3. Снять термостат с корпусом.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

  • появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
  • выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
  • коробление устройства;
  • пробой прокладки.

Похожая статья  Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Как снять клапанную крышку на 406 двигателе

Со временем в процессе эксплуатации прокладка под крышкой головки двигателя теряет свою эластичность и прочность и возникает течь масла из под крышки

Можно попробовать подтянуть болты крепления крышки. Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Примечание. Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки

Ослабьте хомут шланга вентиляции и снимите шланг

Ослабьте хомут шланга отбора разрежения и снимите шланг.

Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания

Выверните болты крепления крышки головки блока и снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

Если сняли крышку головки блока цилиндров, то нужно промыть маслоотражатель от отложений

Снимаем прокладку крышки.

Снимаем прокладки уплотнения свечных каналов.

Отверткой отворачиваем шесть винтов и, поддев той же отверткой, снимаем маслоотражатель.

Промыв все детали в керосине, вытираем насухо. Обезжириваем сопряженные поверхности маслоотражателя и крышки клапанов, а также винты.

Наносим на маслоотражатель клей-герметик и, установив его на место, плотно прижимаем.

Собираем все детали в обратном порядке.

Устанавливаем новую прокладку на крышку и подсоединяем все шланги и провода.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Замена прокладки головки 406 двигателя. Видео

Показать панель управления

  • Опубликовано: 29 май 2013
  • Показано как снять головку 406 двигателя у Газели, притереть головку двигателя, заменить прокладку, правильно поставить распредвалы, натяжитель цепи, завести двигатель.Мой канал в Дзене zen.yandex.ru/id/60d052edda55. Отзывы. flash-player.net/user/playlist?list. Ответы на вопросы. flash-player.net/user/SmeshnoP. Контакты для связи со мной.Емел [email protected]ВК id511176354 Кошелек, если появится желание отблагодарить за мои видео.ЮMoney 41001240067898Буду благодарен!

Комментарии • 336

Как практика показывает не шлифованая головка все равно отрыгнет прокладку.

Поменял прокладку,теперь не заводится,чуть схватывает и все,метки стоят правильно и на коленвалу и на распредвалу,что делать?

Здравствуйте!Попробуйте добавить чуть масла в цилиндры.flash-player.net/video/V8DZ9mePuw8/видео.html

бугеля надо так сильно зажимать?

Какой дурдом. Инженеры в гробах переворачиваются..

Здравствуйте. Хочу у Вас спросить. У меня ваз 2110 16 клапанов. Я поменял гидро компенсаторы т.е. 8 шт. Только на первом и втором цилиндре на впускных и выпускных клапанах. Третий и четвёртый цилиндр все гидрики остались старые, но они не стучат и новые тоже не стучат все хорошо. Прошло уже до, три как поменял и долго не ездил. Проблема вот в чем как поменял гидрики когда заводишь утром на холдную, то машина пока не нагрееться совсем не много как строит и поддымливает, но стоит проехать ну с километр потом все строить перестает и работает ровно. Поршневая новая делал как Вы показывали с отверстиями тоже работает все отлично и тянет хорошо. Ну давайте о главном почему после замены половины гидриков началась такая проблема с подтраиванием? Подскажите в чем причина и как исправить? Заранее спасибо, дай бог Вам здоровья. Жду ответа! Удачи!

Тоже теряюсь в догадках. Может клапана чуть сифонят. Можно замерить компрессию.

@Ремонт Двигателя! И интересное! Нет форсунки я не трогал я снимал только крышку и верхнюю крышку распределения валов но в чем причина не знаю.

Вам тоже только Хорошее!

Здравствуйте, Андрей!Не знаю почему так. Может трогали форсунки и они чуть сифонят. Не знаю.

Основные ошибки

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, необходимо очистить все плоскости прилегания, иначе  процедура окажется бесполезной. Через месяц расходный материал потрескается и его снова придется менять.

Несмотря на то, что ремонт кажется довольно простым, водители без опыта сталкиваются со следующими трудностями:

  • Перекашивание крышки. Встречается при неравномерном затягивании креплений или механической деформации детали.
  • Неравномерное распределение герметика. Такое случается, если взять некачественный состав. Некоторые товары при вскрытии выглядят полузасохшими.

Для большинства моделей авто не требуется герметик, поэтому средством не злоупотребляют. При этом для плотной фиксации используют динамометрический ключ. Он плотно прижимает все детали друг к другу, поэтому вспомогательные вещества уже не нужны.

Поскольку во время этого ремонта существует минимальный риск повреждения элементов авто, стоит попробовать выполнить процедуру самостоятельно. Если после этого проблема не решится, то обратитесь на СТО, там проведут комплексную диагностику и укажут, где именно возникла проблема.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Регулировки двигателя Пежо 405

/ Peugeot/ peugeot-405/ Двигатели/ Дизельные двигатели/ Регулировки двигателя

3.2.2. Регулировки двигателя

3.2.2.1. Проверка и регулировка зазоров клапанов

Фиксация распределительного вала

1 – блокирующий болт

Зазор клапанов необходимо регулировать только в случаях обнаружения повышенного расхода топлива, неправильной регулировки, замены или доводки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.Проверка

Зазор клапанов проверяется при холодном двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Зазоры клапанов (двигатель холодный)
Впускной клапан 0,15 мм
Выпускной клапан 0,30 мм
Допуск ± 0,08 мм

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВПример А
Требуемый зазор 0,15 мм (впуск)
Измеренный зазор 0,25 мм
Разница +0,10 мм
Толщина установленной пластины 2,35 мм
Толщина пластины, которую следует установить 2,45 мм
Получившийся зазор 0,15 мм

Пример В

Требуемый зазор 0,30 мм (выпуск)
Измеренный зазор 0,25 мм
Разница -0,05 мм
Толщина установленной пластины 2,925 мм
Толщина пластины, которую следует установить 2,875 мм
Получившийся зазор 0,30 мм

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Передняя крышка двигателя змз 406

Кто и как снимал и ставил нижнюю переднею крышку не снимая ГБЦ ?Требуется замена оной с минимальными затратами !

Комментарии 43

ни чего там не течет если делать все аккуратно.я снимал на 409 при замене цепи так после этого даже не сопатится. намазал казанским герметиком а голову снимать просто не зачем!

Я снимал несколько раз.Ставить обратно в первый раз сложно, а потом нормально)

Я пару раз снимал переднюю крышку не снимая головки и поддон тоже не отворачивал…Крышка обратно ставится очень вплотную, обмазал герметиком все соприкасающиеся поверхности ( даже самым дешевым, другого не было под рукой ), все в норме, масло не потекло…А второй раз замялась прокладка ГБЦ. Так я ее срубил, ту часть которая провисала, герметика поболее намазал и тоже все норм, масло не потекло …не снимай головку и поддон тоже можно не трогать .

как поддон то не снимать? только если шпильки выкручены до этого были…

там двиг 409 был, а не 406 (забыл указать выше), не знаю есть ли кардинальные различи между ними, думаю нет …я откручивал только два болта спереди с поддона, те которые вкручиваются в переднюю крышку …Крышка стягивается туго, и садится потом тоже туго …

Если на болтах тогда да, а так там шпильки с завода. Видимо до тебя кто то модернизировал

исключено ! Патриот новый был, 20 000 прошел, обрыв цепи грм

вот проблема! насквось теперь просверли через этот болт на 10 под 90 град и штифт забей и твой болт на 10 уже не вырвать !

снял в прошлом году без проблем, башку не снимал, масло не гонит, прокладка цела. главное не торопиться! Я когда назад ставил, нижнюю крышку поставил а верхний натяжитель поставить забыл. У меня там звёзды. Вот танцы с бубном были)))

Я звезды НЕ МЕНЯЮ мне надо МАЛОЙ кровью сменить правильно одев крышку только !

снимаешь поддон ( ну или приспускаешь если поддон не на герметике), ремень, генератор, помпу, датчик К/В, натяжитель цепи, шкив кв, и чудо крышку.даже если и порвётся прокладка головы, срежь её и купи новуюс новой срежь этот же прямоугольник и ставь (я так делал) на герметик.

посмотри в бж, две шпильки в поддоне, ну и когда собирать нужно акуратно и за прокладкой и за сальиком посматривать.

поддон ослабишь, ну естественно навесное снимешь которое мешается, и аккуратно снимешь переднюю крышку так, чтобы не повредить прокладку поддона и под ГБЦ. если у тебя в старой крышке стояли шпильки, то замени их на болты (от шаровых опор с жигулей, хорошо подходят) в будущем тебе легче будет проделывать эту процедуру. естественно не забудь отчистить блок от остатков прокладки крышки, старайся чтобы они в поддон не сыпались! при установке будь осторожнее с сальником.

Так болты и провернулись в теле !

какие каталожные номера ? болтов.

я не знаю какой у них номер!

болты такие же, как и остальные на поддоне

Башку никто не снимает, снимай крышку будешь ставить намаж герметиком и все нормально будет

Один великий так поменял, масло течет, но тупо из-за нехватки герметика на момент установки. Все огонь будет, ставь!

снимается без проблем… тока потом из под прокладки сочится начнёт

Обратите внимание, что подать заявку на кредит можно будет только для заказов, сумма которых составляет не менее 3 000 руб. Таковы ограничения кредитной системы

Внутренняя служба доставки

Доставка по Москве: завтра — от 400 руб. Самовывоз: Новорязанское ш., д.3 – круглосуточно — бесплатно

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа

Описание

Крышка цепи дв.405, 406 ГАЗ, 409, 4091 УАЗ с сальником в сб. «ЗМЗ» (в уп.) / 406-1002058-10

  • артикул 406-1002058-10;
  • есть в наличии и доступен для покупки;
  • цена по состоянию на 26.12.19 — 1 749 рублей;
  • доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн или по телефону 8 800 700-9-554.

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Блок цилиндров, головка, кривошипно-шатунный механизм УМЗ-4216

Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости. 

Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.

Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.

Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.

Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.

Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.

Маховик.

Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.

Шатуны.

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.

Поршни двигателя УМЗ-4216.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.

Поршневые кольца.

Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.

Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: