Плохо заводится москвич 412

БУдем *****ить все контакты, Т.К. после покупки, ещё зимой несколько раз не заводилатсь из-за отошетших контактов на зажигании. Свечи и провода — новые, пробега меньше 100 км.

Ближе к вечеру озвучу результаты..

Извини если ябуду писать банальные вещи..

Вопервых следует уяснить себе, что двигатель просто обязан завестись, если смесь нормальная и искра нужной мощности проскакивает в свече в нужный момент.

Давай исключать из этого перечня заведомо исправные элементы (системы): 1. Зная о том, что на холодную двигун заводится исключаем аккум и проводку, т.к. на холодную энергии от аккума при заводке двигуна требуется больше и он заводится (это следует из твоих слов). 2. По той же причине исключаем трамблеры, вместе с центробежным и вакуумным регуляторами, потому как на холодную двигун заводится, а также потому, что на ХХ они не участвуют в искрообразовании. 3. Исключаем коммутатор и его проводку, на холодную двигун ведь заводится!

И что у нас остается — смесь подаваемая в цилиндры. Нам известно, что при запуске холодного двигателя смесь обязательно обогащают, причем увеличивают соотношение пропорционально уменьшению окружающей температуры. Но совсем другая ситуация когда двигун горячий, здесь необходимо нормальная смесь или чуть обедненная, поэтому горячий двигатель запускают при полностью открытой дроссельной заслонке.

Какой напрашивается вывод: вероятнее всего переобогащенная смесь, которую на холодную двигун хавает, а в горячем состоянии отвергает.

Что прикажите делать?

Ответ напрашивается сам собой:

Разбираться с карбюратором и подачей топлива.

кстати да, согласен полностью на счет смеси и исключения остального, слишком яркая картина переобогащения. если уровень как говоришь нормальный, то как он проверялся? попробуй его заведомо занизить и посмотри результаты. второе — что с состонием запорной иглы, у меня так было пару раз на разных карбах и даже на оке.. уровень в порядке, а переливает жутко — в итоге замена иглы на Уникаровскую лечит болячку полностью не касаясь к другим причиндалам. третье — смесь богатит не только от перелива, но и если воздухан забит или шноркель какой хитромудрый успел замутить с малым проходным сечением.

а вообще классика жанра — индикатор качества топливной смеси: стоит копейки, есть в любом автомагазе, вворачиваешь вместо свечи и смотришь в окошко: цвет пламени в цилиндре отвечает на все вопросы.

Правда ли то что 412Москвич заводиться в любой мороз?

А потом ижик стоял 1 год на стоянке, еще год в гараже моей эксфройндин, 1 год в моем гараже и я наконец сдал на права, пришел в гараж и он завелся с полпинка (акумулятор был новый), хоть и без подкачки бензина.

Комментарии по отзыву: кожаный салон — как на Тагаз Вега — серый грубый дермантин.сиденье реально удобное. Подложил 5 см прокладку под чехол и с клиренсом 23 см теперь езжу как.

Ездить можно, но у меня например в этом году когда были морозы под сорок, стекла запотевали и в салоне прогревалось до -10 ))) Но у меня печка фигово греет, в этом году хочу поставить жигулевскую, вроде с ней нормально.А заводился нормально, у меня еще стоял родной К-126Н, только бензин говно и конденсат в бензобаке собирался, поэтому несколько раз перемерзал бензопровод.И главное это одевать гофру от выпускного колектора, ато я в этом году её забыл поставить, потом ехал и машина тянуть перестала, а у меня ещё и термостат не открывался, думал всё пзц поршневой пришел, остановился, воздушный фильтр снял, а там лед в первой камере, пришлось ехать всю дорогу на полном газу. Потом дома карб промыл, гофру одел и вроде нормально.

Вопрос о происхождении двигателя спорный и достоверных источников нет. Я больше склоняюсь к версии, что это действительно БМВ, но не 60-х, а 30-х годов, и это БМВ, было не машиной, аэродромной тележкой. (для подвоза акб и боезапаса к самолётам). Это я к тому, что, на 412-х и 2140, стояли модернизированные двигатели, от 407-408 москвича, конца 50-х годов. На 412-е ставили моторы двух видов, 1500 и 1360 кубов. В поддержку версии, что прородителем этого движка, был не автомобильный двигатель, может быть место расположения трамблёра(даже в 30-х годах это было бы нонсенсом), это пожалуй единственный косяк данного двигателя, по лужам ездить было нельзя. В остальном это неубиваемый двигатель, с гильзами. Отдельный респект карбюратору (К126), который можно было ремонтировать молотком и в , машина с ним ехала всегда и если.

Включить ближний свет. Открыть капот, подкачать бензин ручками, пока он в фильтре не появится. Выключить ближний свет. Вытянуть подсос до конца, нажать педаль сцепления до упора и крутить стартером по 7-10 секунд с интервалами в 15-20 секунд (выключая зажигание). Педаль газа не трогать совсем. На второй-третий раз заводится. После того как завелся, дать поработать и меееедлеенно (c) отпустить педаль сцепления. Если сцепу бросишь, то скорее всего заглохнет и потом уже заведется не скоро.

В большинстве случаев он просто так заводится, без.

5. Качнуть педалью газа в пол 7-10 раз.

Так же можно соорудить схему отключения возбуждения генератора во время пуска стартера, это позволить сильно уменьшить сопротивление от генератора при пуске.

Я на своем М-2140 все то же делаю, кроме двух моментов-включаю для прогрева АКБ дальний свет на 20-40сек, думаю если больше то уже не только прогрев но и подсадить АКБ можно. мой уже лет/зим 5 отслужил и еще дышит. — а вот к педали газа вообще не прикасаюсь пока не «схватит» если ее тронуть — заводится потом гораздо хуже. почему? вот такой характер. не любит и еще если мороз сильный скажем -10 и сильнее или машина долго стояла (ночь, сутки или больше) никогда не ленюсь провернуть мотор рукояткой 3-4 оборота перед пуском. зимой рукоятка в багажнике не упакована, а сверху лежит всегда. Обмотка генератора выключается у меня при работе стартера и втягивающее через реле включается, а не напрямую с замка зажигания как в оригинале на.

забыл выключить фары,и они горели часа четыре. Акб сдохла.

Пошёл купил провода в окее. провода оказались гэ на пэ . (Это выяснилось позже).

С чего вдруг? Ведь имеются в виду т.н. «провода прикуривателя»? Они либо работают, либо нет. Либо неправильно подключены. Некоторые из них рассчитаны на разный ток, но какой бы ток не был, завести автомобиль все равно удастся, хотя бы один раз.

Когда третий человек уже с его проводами не смог помочь

Что значит «не смог помочь»?

попробовали дёрнуть,на выходе «0»

На каком выходе?

один раз громко стрельнуло и всё.

А вот этого быть не должно.

При попытке пуска (через провода ) только втягивающее щёлкало.

Оно и немудрено, ибо твоя АКБ уже не берет на себя заряд. Ну или втягивающее приказало долго жить.

На полном ходу влетели в канаву — Не заводится Москвич 412

Руль у старой машины тем более на плохой дороге надо держать двумя руками .

У Москвича такой бензобак если ехать в гору а в баке мало бензина то может заглохнуть.

Если Москвич не заводится , значит закончился бензин.))

Техника в руках дикарей кусок металлалома ))

За мат ставлю диз

Москвич старый, но что бы называть его говном, нужно иметь опит его експлуатации. Не до блогери) культуры зеро

Туповатые личности,ютубу такие тоже нужны(((

Опытные владельцы Москвичей, подскажите причину того что двигатель глохнет (в гору еле тянет глохнет, остывает и опять запускается)

Это Москвич. сздесь кулиса какие да пальца?

у меня карб стоял с окошком в поплавковой камере, удобно сразу видно есть бенз или нет и какой уровень

аккумулятор прикручивать нужно, а не придурков виновных искать

БЛЯ а как же вы ее холодную заводили незная где бензонасос, если долго стоял надоже подкачать сначала

Ой дибилы, вам пешком надо ходить.

мдааа. то,что плоский бак и бензинка стекает,это ребятам,видимо,не в домек.

Дай дураку поездить на неубиваемой машине он Ее убьет

Порнушка)2 молдавана это сила

2 молдавана и москвич! Во прикол типо 4 танкиста и собака)

Йобанный кибастос, постоянно ему жарко)) хахах

У хозянина москвича хуевый характер, Рома въеби ему с лргтя.

Нахуя озимые давите.

Иж заебись тачка

шумноватая машина у меня на 2140 по тише в салоне и шума от дороги как то и не слышно а в Иж наверное ни какой шумки с завода и не ставили

Матершина и отрыжка жуткие. Культура в Молдавии на низком уровне.

При чем тут малдавия, если люди такие? В каждой стране есть быдло, даже в Италии и Франции

двумя пальцами хуяк

и главное, пожалуйста, проверьте масло в рулевом редукторе, мне больно слышать этот скрипящий руль, оно не сложно делается, просто пробка откручивается сверху и если нету трансмиссионка заливается обычная

Особенности эксплуатации автомобиля Москвич 412/2140

Москвич 412/2140 – это культовый народный автомобиль, который выпускался с 1967 по 1997 год. «Москвич» проектировался для советских дорог, большая часть которых была не в самом лучшем состоянии. 412 и 2140 модели были логическим продолжением прогрессивного седана 408, разница между ними была лишь в переработке дизайна и в двигателе. Я расскажу свою историю владения АЗЛК 2140, и об особенностях эксплуатации.

История

Мое приобретение

Особенности эксплуатации

Двигатель

На московском автомобиле установлен не менее известный своей надежностью двигатель УЗАМ 412, объемом 1.5 литра. Агрегат славится тем, что он «всеядный» и тяговитый. К сожалению, рассказы о том, что этот автомобиль можно заправлять чем угодно, и он будет ездить, приводят к быстрому выходу из строя агрегата. Рекомендуется заливать полусинтетическое масло 10w40, которое предназначено для эксплуатации в умеренном климате. Перед тем, как менять масло, лучше сменить сальники коленвала и проверить, что бы ни откуда не было течи. Двигатель хоть и разработки 60-х годов и не имеет «наворотов», но так же нуждается в качественной смазке.

Распространенная проблема двигателя – перегрев. Это обусловлено тем, что раньше в систему охлаждения заливали воду, и радиатор и водяных каналы блока цилиндров забиты. Так же, иногда перегрев может возникать от неработающего термостата, либо от большого зазора между крыльчаткой помпы между блоком. Данная проблема лечится полной прочисткой системы охлаждения, включая промывку системы отопления. В систему охлаждения нужно заливать тосол зеленого либо синего цвета с маркировкой G-11.

Система питания

Часто выходит из строя бензонасос, так как его шток находится в самом горячем месте ГБЦ, в результате чего шток расширяется и перестает качать давление. Если система охлаждения исправна, то проблем с насосом не возникнет, если же его сменить на образец фирмы «Пекар».

Карбюратор с завода стоит фирмы ДААЗ, и неплохо работает на данном моторе. Частый выход из строя иглы поплавковой камеры приводит к тому, что мотор начинает переливать, поэтому рекомендуется установить карбюратор «Солекс» для двигателя 1500.

Зажигание

Трансмиссия

Как известно, коробка передач в «Москвиче» слабая и часто ломается. Виной тому некачественные запчасти, неподходящее масло и неправильная эксплуатация. КПП имеет сложную конструкцию кулисы, поэтому рычаг разбалтывается и включить передачу становится трудно. Чтобы избежать данной ситуации, нужно приобрести ремкомплект кулисы и отдать этот образец токарю, что бы запчасти были из латуни. Что касается масла, то заливать нужно полусинтетическое, и сменить два сальника. Большинство владельцев, что бы не сталкиваться с проблемами стандартной коробки передач, на Москвич устанавливают КПП классического ВАЗа.

Сцепление в Москвиче позволяет держать момент выше заводских значений, но слабым местом является графитовый выжимной подшипник, который нужно сменить на шариковый.

Ходовая часть

Электрооборудование

Кузов

Москвич – это уникальный автомобиль, в том плане, что сумма, которая вкладывается в него, в несколько раз превышает саму стоимость машины. Если же своевременно ремонтировать и обслуживать авто, то, не смотря на свой солидный возраст, он будет долго бороздить по просторам наших дорог.

• Птф рено логан 2 рестайлинг установка

    

• Диагностика ниссан патфайндер r51

    

• Тойота рав 4 замена подшипника муфты заднего редуктора

    

• Перегрев системы блокировок мерседес 164

    

• Как открутить шкив гидроусилителя мерседес мл

Почему нет искры на свечках зажигания?

Существует множество разных причин по которым искра при диагностике свечи не появилась. Например, такое отсутствие искры на свече может говорить о неисправности самого модуля зажигания или поломки катушки зажигания, а также неисправности датчика положения коленвала (CKP) или датчика положения распредвалов, ну и по многим другим причинам.

Датчики можно легко проверить самостоятельно, если можно к ним подлезть. Правда, для начала мы бы порекомендовали вам подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который может считывать «коды ошибок» появляющиеся при неисправностях различных датчиков и установленных в машине. Если у вас нет подобного оборудование, то тогда вы можете обратиться для этого на автосервис для электронной диагностики. Если вы все-же не желаете обращаться в технический центр, то можете проверить работоспособность этих датчиков при помощи вольтметра замеряя им сопротивление. При замерах данное сопротивление должно быть именно таким, которое указано в описание самого производителя этих датчика (все можно без проблем найти в интернете).

Также не забудьте проверить и реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.

Конечно это самое лучшее из всех возможных причина отказа двигателя и в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах, если причина окажется в этом. Это самая быстрая и легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема и с самими неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же такая проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то необходимо проверить катушки зажигания на их работоспособность. 

Чтобы проверить катушку зажигания, Вам необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача — установить подходит ли к катушке зажигания ток. Если электричество нормально поступает к катушке по проводам, то скорее всего катушка зажигания вышла или уже выходит из строя. Если же поступления тока к катушке нет (не обнаружено), то причина в другом.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

1. Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
2. Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
3. Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
4. Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

• отсоедините массовый провод от аккумулятора;
• установите ключ в положение «0» замка зажигания;
• теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
• выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
• теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
• используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
• установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Не заводится москвич 412 причины

Вот уже несколько дней не могу завести свой автомобиль, пока крутил двигатель, два раза разрядил аккумулятор, видимо, морозы взяли свое. Выкрутил свечи, прокалил, но все равно не завелся, так и не понял, в чем дело, свечи достались мне вместе с автомобилем, попробую поменять, купить новые свечи.

FakeHeader

Comments 9

Зажигание контактное или БСЗ ?

Прогреть коллектор впускной

Слышал об этом, я так понимаю это нужно делать регулярно в заморозки?

Обычно так заводится на родном карбюраторный, у меня стоит ваз 2107,проблем нет!

Смотри искру на свечах. Если есть, шприцом бензин прямо в цилиндры капни и пробуй. Не схватит вообще — зажигание копай(свечи, провода, трамблер, катушка). Заведется и заглохнет — значит топливо(магистраль, бензонасос, карбюратор).

Было на семерке после перепадов температуры крутанул стартер и все ВВ провода пробило(!) Два дня впустую лазил пока не поменял комплект полностью. И как часы сразу.

Спасибо большое, обязательно учту, завтра займусь.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Прлблемы две: 1) Перемкни кусочком проволоки нижние два контакта катушки (то есть закороти вариатор) , если заведётся, меняй и в путь, закороченым ездить нельзя так как катушка 6Вольт- взарвётся! 2) Если не заводится после первого пункта, значит нет питания от замка зажигания на катушку.

На левом крыле коробочка с релюшками. Кажется вариатор называется, а возможно просто контакты в замке зажигания отвалились. Надо прозвонить цепь зажигания при включенном ключе, тогда всё сразу ясно будет.

Мож резистор на катушке зажигания сгорел (если он там есть)

смотри систему опережения зажигания (трамблер)

Доброго времени суток! У меня такая проблема, москвич 412 совсем перестал заводиться, поставил новую катушку зажигания, трамблёр, ВВ провода, свечи, стартер, бензонасос! Пробовал выставлять зажигание, все по меткам, бензонасос плохо качает (ставил несколько бензонасосов и 0 эмоций, вручную чуть чуть покачает и всё. Даже не схватывает, уже не знаю что делать, помогите пожалуйста решить эту проблему!

ИЖ Москвич 412 1989, 78 л. с. — поломка

ИЖ 2126 Ода, 2003

Комментарии 30

Чудес не бывает, бывает стечение обстоятельств

Наконец то я его завёл, выставил зажигание по меткам, настроил карб, всем спасибо за отклики!

сходил в гараж но только толку нету, на трамблёре поменял кандёр, по прежнему крутит и не схватывает, он сначала в карбюратор огнём стрелял потом в глушак очень сильно стрелял, ни че понять не могу(((

Если глох при отпускании ключа — добавочное сопротивление.У меня не приоткрывалась заслонка подсоса после запуска, мотор глох. Приходилось как только схватил пальцем приоткрывать заслонку за тягу. Если не успел, тапку в пол и вентиллировать цилиндры. Когда холодно, заслонку подсоса надо было дослать до полного закрытия, иначе тоже не заводился. Хотя, говорят, москвич не заводится с полностью вытянутым подсосом. Карбюратор был с окошком.

у меня не из за сопротивления не заводился, стартер поменял она тут же завелась!

я попробую сегодня или завтра поставить старый трамблёр, ну или попробую кондёр на новом поменять)) потом отпишусь!

Пробуй, методом тыка много что делается=))

Ты только лучше в личку пиши)

нет, а вот из выхлопной на холодном сильно дымит

ну на холодную он почти у всех дымит сильно, Всё же похоже зажигание тупит.

У меня он так тоже не заводился, а оказалось что просто оборотов двигателю от стартера не хватало для запуска.

попробуй со старым трамблёром завести, может новый тупит чего.

движок сильно дымел при работе?

из-за чего он вообще встал? ну тоесть после чего?

я сначала снимал стартер, чистил (залипал), когда поставил перестал вообще заводиться, схватывал но при отпускании ключа глох, я купил катушку новую, поставил а он всё так же, потом купил (с рук) карбюратор и стартер, поставил он завёлся, но терял обороты и глох, приходилось подгазовывать, когда прогревался нормально ездил минут 20, потом опять терял обороты и глох, дня 2 назад я купил новый трамблёр, поставил а он вообще перестал заводиться, даже схватывать перестал

При запуске двигателя слышен скрежет: причины, последствия, устранение

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров

Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

avtodvigateli.com

Причина низкой компрессии в двигателе

Низкая степень сжатия, как правило, это результат какой-то механической неисправности. Например, это может быть выход из строя ремня ГРМ, который либо порвался либо съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть из-за износа самой поршневой системы двигателя. 

Как правило, с течением времени при эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются кольца поршней или стенки блока цилиндров, что конечно же приводит к снижению компрессии в камере сгорания. Если при попытке запуска мотора в выхлопной трубе присутствует топливо, то вероятная причина отказа силового агрегата в повреждении поршневой системы (трещина и т.п.).

Чтобы проверить поршневые кольца Вам нужно сделать диагностику замера компрессии вместе с моторным маслом. Для этого необходимо, перед тем как установить компрессометр на свечное отверстие, добавить в цилиндр немного моторного масла. После этого, установив компрессометр замерить степень сжатия в цилиндре. Если выяснится, что степень сжатия с добавлением моторного масла в цилиндр стала больше, чем при первых замерах на «сухую», то вероятнее всего между кольцами поршня и стенкой цилиндра двигателя от их износа появился большой зазор, который и приводит к снижению компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы на короткое время закрываете масленым слоем этот самый зазор, который в итоге и приводит к повышению компрессии в цилиндре.

Шаг 2: Проверьте воздушный фильтр

Если же Вы столкнулись с такой ситуацией, что при повороте ключа зажигания (или при нажатии кнопки стоп-старт) двигатель автомобиля так и не запустился, то в первую очередь вам необходимо проверить воздушный фильтр. Дело в том, что для удачного запуска мотора ему необходимо достаточное количество чистого воздуха. В том случае, если воздушный фильтр забился грязью или сухими листьями, то поступление кислорода может быть затруднено, что в конечном итоге может привести к отказу запуска силового агрегата из-за неправильной смеси для воспламенения топлива.

Так же вместе с фильтром Вы должны проверить еще и воздухозаборники и воздуховоды, которые тоже могут быть забиты мусором.

На фотографии вы друзья можете наблюдать фильтр, который был недавно заменен. Поэтому он в данном случае не нуждается в замене. Помните всегда о том, что недостаточное количество кислорода или его полное отсутствие является частой причиной отказа работы двигателя.

Если воздушный фильтр в машине чистый и не изношенный, а все воздухозаборники и воздуховоды находятся в приемлемом рабочем состоянии, то проверьте друзья утечку из вакуумных патрубков впускной системы двигателя. Например, из-за их повреждения в данную систему впуска может поступать лишние количество кислорода. По этой причине двигатель может также не запуститься.

Помните всегда о том, что не всегда визуально можно найти повреждение на впускной системе патрубков. Быстро проверить герметичность патрубков можно только лишь на слух.

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности

Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

1. Неисправная электроника.
2. Забитая дроссельная заслонка.
3. тсутствие бензина или масла.
4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому

Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания

Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Что делать, если при запуске двигателя не крутится стартер?

В 99% случаев из ста, при которых не крутится стартер при запуске двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы как-бы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею..? Все-равно, несмотря на это проверьте ваш аккумулятор лишний раз независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав таким образом замер напряжения. Заодно также проверьте и высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете, что причина отказа работы стартера не в этом, Вы все-равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

И наконец, проверьте сам стартер (на фото выше). В первую очередь постучите по его корпусу чем-то тяжелым, к примеру, монтировкой. Далее еще раз попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы услышите небольшой шум от стартера а машина все-равно не заведется, то вполне вероятно, что стартер вышел из строя. Снимете стартер с автомобиля и отвезите его в мастерскую в которой занимаются диагностикой и ремонтом стартеров. Так же Вы можете сразу приобрести себе новый стартер.