Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

• Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
• Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
• На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
• Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
• Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
• Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
• Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

• Нарушения теплового зазора клапанов.
• Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
• Залегания колец.
• Предельного износа ЦПГ.
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Нужно ли вообще прогревать мотор, когда и для чего это делается

О необходимости прогрева перед поездкой автолюбители знают едва ли не с детства. Более того, проехавшись на холодном авто, многие сразу же убеждается в том, что с непрогретым двигателем езда менее комфортна.

Например, на карбюраторных машинах двигатель рывками реагирует на подачу топлива или даже глохнет, инжекторный агрегат шумит и хуже тянет. Да и топлива потребляет, по утверждениям специалистов, намного больше. И только после некоторого времени и прогрева работа силового агрегата нормализуется.

Одна из причин такой работы ДВС кроется в том, что детали конструкции не полностью прилегают друг к другу, а имеют некоторые зазоры, благодаря чему во время работы «холодного» двигателя звук громче, даже могут быть слышны легкие стуки. В процессе прогрева металлы расширяются. Зазоры, соответственно, уменьшаются. Как следствие – более тихая работа.

Вторая причина-консистенция моторного масла. Холодное масло менее текучее, а значит, хуже и медленнее будет смазывать трущиеся детали. Например, подшипники распределительного вала расположены относительно далеко от масляного насоса и к ним смазка поступает долго. Особенно это заметно при низких температурах и вязком масле.

Если этим деталям не хватает смазки, то уже через несколько секунд после работы двигателя при хорошей нагрузке они начнут сильно изнашиваться. Попутно будет повреждаться сам вал с головкой блока цилиндров. Кроме того, хорошая смазка необходима и коробкам передач. С холодным трансмиссионным маслом по указанным выше причинам срок действия КПП существенно сократится под нагрузками.

Третья причина плохой работы холодного мотора связана с наружным воздухом. Когда холодный воздух засасывается в двигатель, то получается обедненная топливно-воздушная смесь за счет большего количества кислорода в ней. Это ведет к падению мощности и расходу топлива. Ведь для того чтобы карбюраторный мотор не заглох, водителю приходится включать подсос, то есть увеличивать подачу топливной смеси. Хотя в современных инжекторных автомобилях смесь обогащается автоматически, принцип остается похожим.

Итак, как видно из всего вышеперечисленного, предварительный прогрев современного ДВС если не крайне необходим, то очень желателен. Однако часто возникает проблема: долго греется двигатель. Особенно остро она стоит в морозы. Причин этому явлению может быть несколько. Давайте разбираться.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

приора не тянет

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Здравствуйте! Имеется приора 2010 г.в. двигатель 21126 (16 клапанов) . Эбу — м73 ителма. 2 месяца назад двигатель стал не ровно работать (все цилиндры работают, но есть периодические вибрации и неровный звук), потеря мощности, увеличился расход. Эбу прошито на euro2 (стоит родной кат с двумя датчиками кислорода). Прошивалось предыдущим владельцем. Пропусков нет , ошибок тоже.

Был у двух диагностов в городе.

Первый диагност посмотрел осциллограммы , и сказал, что есть прорывы газов в картер. Рекомендовал попробовать поменять масло на 5w 40 и если ничего не изменится, то можно попробовать присадки какой-то фирмы, официальным представителем которой он и является))) Так же он проверял катализатор и сказал, что на холостых вроде как плохой катализатор, но на оборотах вроде нормально. Уточнил, что может быть трещины.

Второй диагност посмотрел и сказал, что есть проблемы с коррекциями (параметром адаптации рхх и аддитивной составляющей коррекцией самообучением ). Якобы смесь бедная и нужно почистить форсунки. Почистил на стенде у него же, все коррекции остались почти такие же. параметр адаптации рхх стал чуть получше.

что делалось самостоятельно: менял свечи (свеча на втором цилиндре в черном бархатистом нагаре, причем новая свеча становилась вся черной уже через сутки), воздушный фильтр, чистил ДУ, менял сеточку на бензонасосе. Купил елм и стал смотреть параметры самостоятельно. за допуски выходят параметры: — среднее значение неравномерности вращения коленвала — 9.8 — аддитивная составляющая коррекции самообучение — 15% — параметр адаптации рхх — 5-8 % Также мерял компрессию. 1 — 16, 5, 2 — 17, 3 -16, 4 -16. Пробег у машины по одометру 99к , в реале может и больше. Машина у меня в руках с пробега 60 к. На 80к был прогар поршня(полтора года назад). При ремонте поставили безвтыковые поршни сти группы е. после ремонта машина ехала нормально. Присутствует потребеление масла. По городу не замечал, а по трассе за 500 км убыло на треть по щупу от отметки макс. Езжу на машине не много (от дома до работы около 2 км, при этом постоянные пробки). Расход в таких условиях 14-15л — по городу, по трассе — 6 -7 л (при скорости 110 — 120) . Ацп дмрв при вкл зажигании прыгает от 1.011 до 1.025. Также на втором цилиндре сломана защелка у фишки на катушку. Также зимой поплавился от двигателя провод датчика коленвала. Сделал скрутку, потом термоусадку и затем в родную гофру и изоленту сверху.

Помогите понять что с машиной))) Не охота тратится на ремонты от которых не будет толку и дорогие ремонты. Более всего интересует что с вторым цилиндром. Свеча с черным бархатным нагаром, компрессия выше чем в остальных цилиндрах. Есть дым из глушителя в момент сброса газа, на холостых не дымит. Залегшие маслосъемные кольца?

Источник

ВАЗ 2170 | Автомобиль движется рывками | Приора

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

ПРИМЕЧАНИЕ Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу; – снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Priora

тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе. В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Решение проблемы исходит из причины неисправности. Если вы оставите аккумулятор в мороз в машине, его разряд может стать самым лучшим из возможных исходов.

Что касается моторного масла – это распространенная ошибка начинающих автолюбителей. Купил машину летом, с летним маслом, да еще и с минеральным, а перед морозами не слил. Вот оно и застывает, причем достаточно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой – тут уже ничего не сделать. Есть временное решение, но довольно опасное. Нужно залить немного бензина в маслозаливную горловину и провернуть коленвал стартером несколько раз, после чего оставить авто на 24 часа. Масло станет менее густым, но в таком случае вам скоро придется поменять:

1. Кольца.
2. Масляные колпачки.

Поэтому сразу же совет для начинающих автолюбителей: с наступлением морозов сливайте минеральное масло из двигателя. Чем раньше вы это сделаете, тем меньший риск появления проблемы. Опытные водители советуют на зиму заливать полусинтетику, которая способна выдерживать гораздо более низкую температуру.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

Заключение

. Неисправностей связанных с двигателем немало

При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем

Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя

А также приближает необходимость проведения капитального ремонта

Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

• Сообщений: 8
• Откуда: Нягань

4 ноября 2008, 15:58 #1 123

проехал всего 6500 км, начал движок троить, заехал на диагностику, мне сказали, что всё окей, не знаю что делать, подскажите что делать!

8 ноября 2008, 21:50 #2 123

• Сообщений: 18
• Откуда: Чувашия Чебоксары

8 ноября 2008, 21:56 #3 123

У меня как на 8 тысяче затроил, на 2-ом цилиндре поменяли по гарантии катушку зажигания, через недели две–на 4-ом. Теперь всё супер. А у тебя чек (значок двигателя на панели) загорался? Если да, то на СТО тебе не должны были сказать всё окей, т. к. пропуски в воспламенении записываются в память б/к. Кстати, на диагностике у меня тож не всегда проявлялись пропуски.

• Сообщений: 18
• Откуда: Чувашия Чебоксары

11 ноября 2008, 22:30 #4 123

если дело не в этом, то сделай диагностику форсунок, если засорена — дешевле купить новую (520 р., чем делать прочистку ультразвуком (1500 р.)

• Сообщений: 8
• Откуда: Нягань

28 ноября 2008, 20:46 #5 123

севодня эаехал в СТО на очередную диагностику сказали надо менять дачик кисларода на что я сомниваюсь, что скажите

• Сообщений: 8
• Откуда: Нягань

28 ноября 2008, 20:48 #6 123

Сообщений: 1207

2 декабря 2008, 13:42 #7 123

Все ошибки записываюся в ЭБУ, но если он отключался от аккумулятора оперативная память ЭБУ обнуляется. Попробуй поискать так называемые «сопли» возможно где-то под изоляцией обрыв. Если дефект проявляется под нагрузкой скорее всего свечи. Так же пропуски могут быть связаны с датчиком детонации, если он плохо работает. Ну как я писал выше провода, контакты которые подходят к свечам, к датчикам, качество монтажа это наше больное место. Прозванивать гнуть, тянуть где, нибудь «сопля» себя проявит, если остальное исправно.

Сообщений: 1207

2 декабря 2008, 14:09 #8 123

Датчик кислорода информирует ЭБУ о количестве кислорода в отработанных газах, по его показанием ЭБУ регулирует длительность импульса впрыска, когда он выходит из строя либо машина перестает тянуть из-за бедной смеси, либо начинается перерасход топлива, неустойчиво работает на холостых. Стоит он в выпускной трубе к сожалению проверить его ни как нельзя, только по записям ошибок в ЭБУ, его рабочая температура 300 градусов, работа его заключается в том, что в зависимости от количества кислорода в выхлопе меняется разность потенциалов на выходе датчика в пределах примерно 0,1 до 0,9 Вольта.

3 декабря 2008, 23:52 #9 123

Проверьте заглушки на впускном рессивере! Наличие кислорода выше нормы на выхлопе свидетельствует о подсосе воздуха во впускной тракт.

• Сообщений: 8
• Откуда: Нягань

4 декабря 2008, 20:12 #10 123

спасибо всем, прикиньте зделал чип тюнинг, всё заработала как часики, тянет как ферари

• Сообщений: 8
• Откуда: Нягань

4 декабря 2008, 20:13 #11 123

• Сообщений: 32
• Откуда: Липецк

11 марта 2009, 12:18 #12 123

сколько стоит чит тунинг

• Сообщений: 4
• Откуда: Тамбов

20 апреля 2009, 21:47 #13 123

Всем привет! Также при нагрузке были небольшие провалы. Заменил свечи – все пропало и теперь разгон идет ровно как давишь на педаль. Большое дело в свечах, но не всегда, необходима диагностика.

• Сообщений: 2
• Откуда: Белгород

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания. Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим

Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го)

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Система отопления салона Приора

Транспортное средство оснащено печкой (системой отопления) с климатическим комплексом, служащим для комфорта в ходе поездки в автомашине. Они предназначены для исключения проблем в случае похолодания или других погодных изменений. Уже никто не будет задавать вопрос, почему не работает печка в Приоре, ни водитель, ни пассажиры.

В состав климатического комплекса автомобиля причисляют:

• собственно печка (отопитель);
• вентиляторное устройство печки;
• датчик температурного режима в салонном помещении;
• корпусная часть распределителя воздуха;
• воздушные магистрали;
• дефлекторы (направляющие потока воздушных масс).

Поток воздуха из печки транслируется в корпусную часть распределителя воздуха, откуда направляется по воздушным магистралям. По воздуховодам поток устремляется к обдувным решеткам стекол лобового и бокового расположения, к направляющим потока воздушных масс в центре и сбоку приборной панели, а также в нижнюю плоскость салона к поликам на днище кузова. С приходом морозов проявляются дефекты системы отопления, самым неприятным из которых является тот, что не работает печка Лада Приора и другие неисправности.