KIA Ceed SW Premium Plus/ Замена развальных сайлентблоков и рычагов схождения

Для семеноводов этот рекорд далеко не новый, очевидно, я не стану здесь открывать Америку.Где-то на пробеге 70 тысяч стали появляться трещины на внутренних сайлентблоках тормозных рычагов, и мастер развала рекомендовал подготовиться к замене. Но поскольку он ясно показал крах сходства, этот вопрос меня не беспокоил около года. Подготовка к большому ТО-90 тыс. (Запись www.drive2.ru/l/525733684918091924/ здесь, в ней я привел краткую историю моей машины для этой езды и дал свои советы по обслуживанию) были закуплены запчасти для работы на подвеска. Я уверен, что без замены он мог бы ездить долго, так как на глушителях были только порезы, но летнюю резину нужно было заменить, и я хотел четко настроить развал.Выбор запчастей производился на основании полезных записей JeeGan056 — www.drive2.ru/l/501892699415118102/ часть 1 (зад)— www.drive2.ru/l/502205785351128409/ часть 2 (ранее)и SER767 — www.drive2.ru/l/488651006003905050/еще раз спасибо за полезные вещи.Работы велись в подвесной службе.Запасные части:— внутренний сайлентблок качающегося рычага 55215A2000 — 1200 руб х2 = 2400 руб.это официальная замена глушителя под номером 55215A6100, стоимость которого сейчас около 2500 рублей за штуку. Тем, кто планирует замену, рекомендую записать номер. Подходит идеально, вменяемо. Есть и другие замены, но оригинал стоит своих денег.— болт эксцентриковый 552603R000, 720 руб х2 = 1440 руб.Скорее всего понадобится при замене всего. Родной болт втыкается внутрь сайлентблока и удалить его уже невозможно, поэтому и вырезали, когда заменил ставил новый. Дорого, к сожалению, замены нет. Семеноводам с небольшим пробегом советую при очередном подобном обрушении выбросить этот болт и смазать, чтобы в дальнейшем не было проблем с его заменой. Намазал керамической пастой 3418 Liqui Moly (411 руб).626184D000 — гайка 74 руб. Х2 = 148 руб.Поскольку болт у меня порезался, я приобрел новую гайку. Наверное, не нужно.CQKH90 — верхний рычаг CTR (отвечает за схождение) 1360 руб х 2 = 2720 руб. Слева и справа без разницы. Судя по тому, что было снято с моей машины, CTR в оригинале. Решил сразу заменить рычаг, чтобы не менять сайлентблок на оригинальный, работа будет дороже и унылее.54640A6000 — болт верхнего рычага — 490 руб х2 = 980 руб, если не откручивается. Оба открутил, но новые все равно поставил.

Стоимость замены сайлентблоков и рычагов — 2500 руб.Нарушение схождения у чиновников с калибровкой центрального положения евро — 2400 руб.

Запись подготовлена ​​с опозданием, текущий пробег почти 95 тысяч, машина переехала со мной в Москву, здесь уже сделаны некоторые доработки и проведена межсервисная замена масла, об этом расскажу в Следующие пункты.

Один источник

Процесс замены

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

1. Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
2. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.

   Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.

3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.

   При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.

4. Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.

   Откручиваем крепление шаровой опоры.

5. Демонтируем элемент.
6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Сборку проводим в обратном порядке.

Замена сайлентблоков

Для самостоятельной замены сайлентблоков необходимо:

Установить автомобиль на яму.
Снять рычаг передней подвески. Дабы снять рычаги потребуется терпение и вышеперечисленные детали

Итак, необходимо:
С помощью ручника зафиксировать автомобиль и установить башмаки под задние колеса.
С помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля Kia Ceed и снять колесо.
Обработать наконечник шаровой опоры WD-40 или другим специальным проникающим составом для легкости откручивания гайки крепления пальца опоры.
Слегка сжать пружину, установив на неё приспособления для сжатия пружин.
При отсоединении опоры от поворотного кулака обратить повышенное внимание на грязезащитный экран. Не потерять его.
Открутить гайку болта и демонтировать болт передний болт крепления рычага подвески.
Выкрутить пару болта крепления корпуса шаровой опоры к поворотному кулаку и отсоединить этот корпус от кулака.
Извлечь болт заднего крепления рычага подвески, отвернув гайку болта.
Демонтировать рычаг подвески автомобиля.
Извлечь шплинт из пальца путем сгибания усиков шплинта гайки крепления пальца опоры.
Отвернуть гайку пальца шаровой опоры и гайки болтов-креплений проушины к рычагу.
Извлечь болт с шестигранной головкой из этого рычага и извлечь проушину.
После снятия рычага передней подвески необходимо путем «пресса» извлечь палец шаровой опоры из рычага и извлечь проушину из рычага.
Теперь необходимо выпрессовать из рычага резинометаллический шарнир

Оценить его состояние и запрессовать новый шарнир в порядке, обратном снятию. Стрелки на этом шарнире должны быть направлены к задней части автомобиля.

Рекомендуется производить замену на СТО, где это сделают качественно и в кратчайшие сроки. В противном случае, неопытный водитель может только навредить ходовой части автомобиля путем замены данной детали.

Замена задних сайлентблоков

Можете набраться терпения, так как в этой статье у меня дико будет гореть пукан А гореть он будет по двум причинам. Первая — это разводилы в автосервисах. И вторая — это цены на запчасти. И так, погнали!

Приехал я значит менять пружины (пост об этом есть в бж). Так вот, заехал такой, загнал машину. Механик начинает смотреть до замены пружин, ходовку. Долго так смотрит… Я думаю ну молодец че, сразу и диагностику считай сделает бесплатно. В общем все посмотрел и начинает доставать доширак и вешать мне лапшу на уши . Говорит что типо все хорошо, но вот задние сайлентблоки лучше поменять. Туда же передние втулки засунул и все стойки стабилизатора. А я то что, человек добрый и наивный, но с*ка не тупой! С людьми работаю всю жизнь и знаю когда люди на*бывают, а когда нет. Головой по кивал, пружины поменял и поехал к другу в сервис на следующий день. Сделал диагностику, оказалось что под замену только 4 задних сайлентблока рычага… Все остальные родные и как новые, езжу все таки оооооочень аккуратно. Ну и что вы думаете? Не, ну поменять то я поменял эти резинки у друга и отдал 4000, когда другие сервисы мне загибали за 6000 рублей… Но прикол то не в этом, а в том, о чем я говорил в самом начале, а именно 2й пункт. Цена!

Позвонил в общем в автокор, озвучил что нужно, а именно 4 болта разввльных и эти 4 сайлентблока и знаете что услышал?— Под заказ молодой человек и срок примерно неделя…— А стоимость какая? — спросил я у продавца.— 7800 рублей за аналог — ответил мне барыга.И тут я офигел… Ладно думаю, Уфа все таки город миллионник, сейчас думаю найду по дешевле. Звоню значит в магазин Автокореец и повторяется тот же самый диалог , только цена на этот раз 6100… Ну ладно думаю, на 2000 почти меньше, надо брать. Хотя сам понимал, что это всего лишь резинки в количестве 4 штук и за них отдавать 6100, ну это просто пздц… А что делать? Выстигнул. И это кореец! Теперь чувствую себя не как на киа, а как на майбахе, с такими ценами за сайлентблоки.В общем у того же друга, потом когда менял все это, узнал что есть ещё один магазин в нашем городе, где он купил те же запчасти что и я, плюсом ещё втулки и тягу рулевую. Вышло в 4200 и на тот же киа сид. G-parts название магазина.

В общем друзья, будьте аккуратны с такими засранцами, что работают в сервисах и покупайте только в проверенных и не дорогих магазинах Желаю всем удачи

Замена рычага передней подвески Kia Ceed

Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и 22. Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки. Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.

1. Зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза и установить противооткатные башмаки под задние колеса.
2. Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата (если нет бокса), установить на надежные опоры автомобиль и демонтировать необходимое колесо.
3. Обработать наконечник шаровой специальным средством (WD-40 подойдет) для успешного выкручивания гайки крепления опоры к поворотному кулаку.
4. Установить на пружину приспособление давления на пружины и слегка сжать их. Не потерять грязезащитный экран, который находится между корпусом опоры и поворотным кулаком.
5. Выкрутить гайку болта и демонтировать болт переднего крепления развального рычага подвески.
6. Выкрутить два болта крепления корпуса шаровой к поворотному кулаку и отсоединить опору от поворотного кулака.
7. Выкрутить гайку, извлечь болт рычага крепления задней подвески и после демонтировать рычаг задней подвески с автомобиля.
8. Выгнуть усики шплинта болта крепления пальца опоры и после извлечь шплинт из отверстия пальца.
9. Выкрутить гайку пальца шаровой опоры.
10. Выкрутить гайки болтов крепления проушины к рычагу.
11. С помощью прессового аппарата сжать два закладных болта и извлечь болт с шестигранной головкой из рычага.
12. Демонтировать проушину из рычага.
13. Монтировка рычага передней подвески собирается в порядке, обратном снятию.

Рекомендуется проводить замену развального рычага на специализированных сервис-центрах, где умелые специалисты максимально быстро и качественно произведут их замену.

Замена заднего плавающего сайлентблока Киа Сид

Произведем замену заднего плавающего сайлентблока на Киа Сид.

Убитый плавающий сайлентблок можно определить по глухому стуку в задней подвеске на небольшой скорости при плохом дорожном покрытии. При езде по нормальной дороге стука не ощущается, да и по неровностям на большой скорости его тоже не слышно. Но глухой стук сзади это не всегда плавающий сайлентблок, могут стучать задние стойки стабилизатора.

Пошаговая замена

1. Снимаем колесо.

2. Выкручиваем указанную ниже гайку и вытягиваем болт. С одной стороны держим болт от проворачивания с другой крутим гайку.

Гайка частенько прикипает, пользуемся WD-40.

Болт обычно тоже от руки не достать, берем наставку по размеру и выбиваем.

3. Поднимаем немного вверх кулак из рычага.

4. Съемником выдавливаем сайлентблок. Можно приспособить вазовский съемник.

Отмечу что без съемника правильно поменять сайлентблок не возможно.

5. На сайлентблоке есть фаска на одной из сторон, при установке она должна смотреть вперед.

6. Перед запрессовкой сайлентблока протираем посадочное место и немного смазываем металлическую часть сайлентблока для облегчения запрессовки.

7. Запресовываем сайлентблок съемником.

8. Вставляем кулак в рычаг и прикручиваем болтом. Вставлять так же, как и вынимать. Вынимать кулак нужно с торца.

Сайлентблок задней цапфы Kia Sportage 3

Плавающий сайлентблок Kia Sportage 3 — проблемная запчасть задней подвески. Речь идет о плохо продуманных резиновых пыльниках, которые пропускают влагу, и со временем трущиеся детали в металле ржавеют и разрушаются.

Но эта мера временная, и плавающая тишина продлится недолго и ее нужно будет изменить.

Плавающий сайлентблок

Оригинальный номер для 2WD и 4WD: 55130-4d000

Мейл 37-14 711 0002

Lemforder 38446 01

По словам форумчан, обратившихся в автосалон для замены сайлентблоков заднего моста, чиновники меняют последние три буквы на улучшенный сайлентблок с маркировкой: FFF

Каталожный номер доработанного плавающего сайлентблока: 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF

Лучше, конечно, так сказать! Также стоимость более-менее одинакова.

Не плавающий сайлентблок от Санта Фе на Спортаж

По опыту владельцев многие ставили бесшумную альтернативу от Hyundai Santa Fe. Многим нравится, что он не плавает и замена на поплавок становится практически вечной, ну или с очень большим ресурсом. По комфорту езды практически ничего не меняется. Дверь багажника тоже становится более собранной, но немного жестче.

Кого это не смущает, мы смело говорим. Все подходит по размеру. Фотоотчет по замене

Каталожный номер неплавающего сайлентблока Santa Fe:

55257-2P000

Подходит для полных и моно агрегатов.

Ресурс X5 45-0111

Задние сайлентблоки от Киа Сид

Также есть возможность заменить родную втулку заднего моста нового Kia LED на неплавающую.

Сайлент был доработан с учетом предыдущих проблем.

По мнению автомобилистов, он тоже практически вечен.

Номер сайлентблока: 55217-A6000

Еще можно поставить улучшенный Сидовский поплавок: 55216-2H00XFFF

Замена задних сайлентблоков переднего рычага на Kia Ceed ED 1.6 2007

Автомобиль Kia Ceed ED 1.6 2007 г.в. прибыл на диагностику подвески. Ее результат показал потребность в замене заднего правого сайлентблока переднего рычага (был обнаружен люфт). Меняем оба задних сайлентблоков рычагов передней подвески. Также будет подлежать замене и задний продольный рычаг сзади.

Как самостоятельно обнаружить неисправность сайлентблоков?

Необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, и с помощью монтировки подергать рычаг. При такой диагностике люфт сайлентблока заднего обнаружить достаточно сложно. Осмотр проводим тщательно!

Какой задний сайлентблок переднего рычага лучше поставить на Ceed ED?

Ставим сайлентблок аналогового производителя CTR с артикулом CH-66. Аналог хорошего качества и отличается надежностью в эксплуатации.

Список необходимых инструментов

• Подъемник;
• Рожково-накидной ключ на 17 мм (2 шт.) — задний сайлентблок к подрамнику;
• Шестигранная головка на 21 мм — болты колеса, крепление переднего сайлентблока к подрамнику;
• Шестигранная головка на 17 мм — крепление рычага к поворотному кулаку;
• Рожково-накидной ключ на 19 мм -крепление переднего сайлентблока на подрамнике;
• Пневмозубило;
• Пресс;
• Промышленное мыло.

Как поменять задний сайлентблок переднего рычага Киа Сид?

1. Открутить крепление переднего сайлентблока к подрамнику — ш.головка на 21 мм и ключ на 19 мм;
2. Демонтировать крепление рычага подвески к поворотному кулаку — ш.головка на 17 мм;
3. Открутить крепления заднего сайлентблока к подрамнику — ключ на 17 мм (2 шт.

   );

4. Снять рычаг подвески;
5. Выдавить внутреннюю втулку сайлентблока — пресс;
6. Выбить наружную обойму сайлентблока — пневмозубило;
7. Смазываем новый сайлентблок и его посадочное место — промышленное мыло;
8. Запрессовываем новый сайлентблок;
9. Устанавливаем рычаг подвески;
10. Фиксируем крепления рычага.

Задний сайлентблок обязательно затягиваем на яме.

Во время процедуры могут возникнуть сложности:

• Закипание болтов крепления сайлентблоков — срезать болгаркой и выбить болты зубилом;
• Задиры на посадочном месте сайлентблока — зачистить напильником.

Момент затяжки

• Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове — 100-120 Nm;
• Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке — 98-118 Nm;

1

Поднимаем автомобиль и демонтируем болты крепления колеса с помощью пневмогайковерта и шестигранной головки на 21 мм.

2

Определяем места крепления рычага подвески. Их 3:

• к поворотному кулаку;
• подрамнику задний сайлентблок;
• к подрамнику передней сайлентблок.

4

Откручиваем крепления переднего сайлентблока к подрамнику. Понадобится шестигранная головка на 21 мм и рожково-накидной ключ на 19 мм. Ключом фиксируем болт, чтоб не прокручивался.

5

Рычаг подвески зафиксирован на поворотном кулаке двумя болтами. Откручиваем крепления шестигранной головкой на 17 мм.

6

С помощью двух рожково-накидных ключей на 17 мм освобождаем задний сайлентблок от крепления к подрамнику. Снимаем рычаг подвески.

7

При снятии рычага выпала втулка сайлентблока, что значительно упрощает процесс демонтажа сайлентблока из рычага подвески. В другом случае нужно втулку выдавить с помощью пресса.

8

Пневмозубилом поддеваем наружную обойму сайлентблока. Зубило должно войти между наружной обоймой сайлентблока и посадочным местом в рычаге подвески. Выбиваем наружную обойму.

9

Наружная обойма сайлентблока вышла. Снимаем ее.

10

Готовим новый сайлентблок к установке. Смазываем его и посадочное место на рычаге подвески промышленным мылом. Ставим рычаг на пресс и запрессовываем сайлентблок.

11

Проверяем чтобы сайлентблок был посажен в посадочное место до конца. Выступающая кромка сайлентблока должна упираться в рычаг подвески. Далее устанавливаем рычаг подвески на посадочное место в таком порядке:

• ставим передний сайлентблок, фиксируем болтами, не затягиваем;
• ставим задний сайлентблок, фиксируем, но не затягиваем;
• закрепляем шаровую опору на поворотном кулаке, затягиваем;
• затягиваем передний сайлентблок.Заканчиваем сборку. Сайлентблок задней затягиваем на яме.

Когда менять сайлентблоки

Первые симптомы изношенных сайлентблоков – стук и скрип при езде. Также характерно для изношенных сайлентблоков – стук и скрип, которые пропадают после дождя.

Осмотр ходовой рекомендуется делать каждые 3-4 месяца

Но, сайлентблокам стоит уделять повышенное внимание, так как они выполнены из резины и очень быстро стираются

Даже неопытный водитель сразу поймет, что сайлентблоки изношены – это трещины, закуси, сколы и прочие визуальные дефекты на резинках.

Вывод один – срочная замена. Для замены потребуются следующие детали: два ключа на 17, торцовые ключи на 22 и на 19. Передний резинометаллический шарнир является одним целым с рычагом и при повреждении одной из этих составляющих рекомендуется производить замену в сборе.