Вакуумный усилитель тормозов

К педали подсоединен шток, связанный с усилителем. Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 довольно интересно, представлено оно на рисунке:

Представляет усилитель собой герметичную емкость, внутри поделенную на 2 камеры посредством мембраны. Камера, находящаяся ближе к педали называется атмосферной, а отделенная мембраной от нее – вакуумной. Сама мембрана соединена со штоком поршня главного цилиндра.

Вакуумная камера патрубком подсоединена к впускному коллектору мотора, откуда и берется разрежение. В конструкцию включен также следящий клапан, управляемый штоком педали, им то и выполняется вся работа.

При отпущенной педали этот клапан посредством канала соединяет полости камер, обеспечивая идентичное давление. При воздействии на педаль, клапан закрывает канал, связывающий камеры и открывает канал, связывающий атмосферную камеру с атмосферой. Поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление начинает давить на мембрану. Поскольку она связана со штоком поршня главного цилиндра, за счет перемещения поршня производится вытеснение жидкости с цилиндра в трубопроводы.

Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста. В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Этапы замены заднего тормозного цилиндра

Но прежде, чем добраться до данной детали, сначала необходимо сбить задний барабан, а также снять тормозные колодки.

После этого нужно нанести проникающую смазку на трубку с обратной стороны. После чего открутить ее разрезным ключом:

Затем выкручиваем два болтика, которые крепят цилиндр с обратной стороны:

Удобнее всего делать это при помощи трещоточной рукоятки:

Затем можно извлекать цилиндр с другой стороны, так как больше никаких креплений нет:

Если необходима замена заднего тормозного цилиндра, тогда  приобретаем новую деталь. А  ее установку выполняем в порядке, обратном снятию. Цена нового тормозного цилиндра заднего колеса на ВАЗ 2106 и другие модели Жигулей «классического семейства» составляет около 300 рублей за штуку.

Если вы проводите полную ревизию системы, то лучше заменить оба одновременно. Особенно, если они долго не менялись. Лучше всего покупать такие запчасти только в проверенных магазинах, чтобы вероятность подделки сводилась к минимуму. В настоящее время большинство комплектующих для моделей ВАЗ выпускаются под маркой «Лада Имидж». Именно такие запчасти устанавливаются на все автомобили на заводе, так что в качестве этой марки можно не сомневаться.

Устройство заднего тормозного цилиндра

Крепится задний тормозной цилиндр (ЗТЦ) на верхней части опорного щита двумя болтами. Деталь оснащена специальным штуцером, предназначенным для прокачки гидропривода системы. В этот штуцер ввинчивается наконечник, через который подводится тормозная жидкость. По обеим сторонам ЗТЦ имеются поршни с упорами колодок.

Устройство заднего тормозного цилиндра

Тыльная сторона поршней оснащена резиновыми уплотнительными кольцами, крепящимися с помощью опорных чашек и пружин. Пыльники или, как их еще называют, резиновые защитные колпачки, устанавливаются на цилиндр снаружи. Они защищают всю полость от грязи и пыли.

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107

Замена цилиндра

1. После того как тормозной барабан устранён, возьмите немного бензина и промойте им внутреннюю полость от грязи и пыли.
2. После этого возьмите специальный ключ и с обратной стороны тормозного щитка открутите крепежный штуцер трубки. Освобожденное отверстие заткните пробкой или любой другой заглушкой, иначе тормозная жидкость вытечет полностью. Если же штуцер не удается отвернуть, и он засел очень прочно, то придется его сломать и в последующем заменить тормозную трубку новой деталью.
3. Затем отверните два крепежных болта самого тормозного цилиндра.
4. Выведите цилиндр из зацепления с колодками и извлеките его.

Что нужно для замены

Чтобы произвести замену тормозного цилиндра, необходимо позаботиться о подготовке некоторых инструментов и материалов:

• набор гаечных ключей;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• сухая ветошь;
• металлическая щетка;
• WD-40 (если что-то пойдет не по плану);
• домкрат;
• тормозной цилиндр;
• баллонный ключ.

Инструменты для замены заднего тормозного цилиндра

Перед заменой желательно приобрести комплект тормозных колодок, поскольку их все равно нужно периодически менять, а разобранная задняя часть авто позволит без проблем это сделать. Выполнять работу нужно в просторном помещении ил на улице, чтобы было куда раскладывать запчасти после демонтажа

Важно запоминать не только последовательность их снятия, но и способ вынимания. Как только все будет готово, можно приступать к ремонтным работам

Съемник тормозных цилиндров

Тормозная система ВАЗ 2107

Ни для кого не секрет, что предусмотренные системы безопасности автомобиля ваз 2107 не претерпели существенных доработок со времен первого выпуска авто. Ни подушек безопасности, ни соответствующей электроники в таком автомобиле не предусмотрено. Получив такую машину в свои руки, первым делом нужно проверить тормоза. Фактически, системы безопасности автомобиля основываются на тормозных качествах машины.

Краш-тест

Как показывают краш-тесты отечественных автомобилей, не имеет смысла рассчитывать на сам кузов автомобиля. Лобовое либо боковое столкновение с препятствием уже при скорости 64 км/час сделают из «семерки» гармошку.

Таким образом, пространство для водителя или пассажиров совсем не остается. Несмотря на всю «небезопасность», ваз 2107 весьма популярен среди владельцев авто. Благо, что запчасти для тюнинга авто отечественного производства сейчас найти не составит труда и можно без проблем модернизировать автомобиль.

замена рабочего тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ваз 2107

Замену рабочего тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ваз 2107 производим при обнаружении течи тормозной жидкости или заклинивании поршней. Для выполнения работы по замене рабочего тормозного цилиндра автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобилях ваз 2107»).

Снятие рабочего тормозного цилиндра заднего колеса с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес автомобиль ваз 2107 — замена»). 3. Очищаем от грязи болты крепления рабочего тормозного цилиндра и штуцер тормозной трубки. Наносим на них проникающую смазку с преобразователем ржавчины. 4. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем штуцер торомозной трубки.

Внимание Если штуцер «прикипел» к трубке и отвернуть его не удается, попробуйте (после выполнения п. 6) отвернуть рабочий тормозной цилиндр, удерживая штуцер специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок

При таком способе снятия рабочего тормозного цилиндра тормозную трубку необходимо заменить.

5. Для уменьшения потерь тормозной жидкости надеваем на конец трубки защитный колпачок (от штуцера прокачки тормозного цилиндра). 6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления рабочего тормозного цилиндра и снимаем с автомобиля ваз 2107 рабочий тормозной цилиндр.

7. Повернув рабочий тормозной цилиндр относительно отверстия в тормозном щите, выводим упоры рабочего тормозного цилиндра из зацепления с тормозными колодками.

8. Снимаем рабочий тормозной цилиндр заднего колеса с тормозного щита.

Установка рабочего тормозного цилиндра заднего колеса на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 рабочий тормозной цилиндр в обратной последовательности. 2. Перед установкой нового рабочего тормозного цилиндра раздвижными пассатижами утапливаем поршни тормозного цилиндра до упора.

Внимание При установке упоров рабочего тормозного цилиндра в колодки не повредите резиновые защитные пыльники тормозного цилиндра. 3

Перед тем как закрепить рабочий тормозной цилиндр болтами на тормозном щите, вворачиваем в тормозной цилиндр рукой штуцер трубки. 4. Окончательно заворачиваем штуцер. 5. После установки тормозного барабана прокачиваем на автомобиле ваз 2107 тормоза со стороны замененного рабочего тормозного цилиндра (см. «Гидропривод тормозов ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»)

3. Перед тем как закрепить рабочий тормозной цилиндр болтами на тормозном щите, вворачиваем в тормозной цилиндр рукой штуцер трубки. 4. Окончательно заворачиваем штуцер. 5. После установки тормозного барабана прокачиваем на автомобиле ваз 2107 тормоза со стороны замененного рабочего тормозного цилиндра (см. «Гидропривод тормозов ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»).

Сохранить:

НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки неисправности ЗТЦ:

1. Уходит тормозная жидкость из бачка;
2. Задний барабан влажный, заметно подтекание жидкости;
3. Пропала эффективность торможения, педаль «берет» в самом конце хода, иногда не с первого качка.

Причины неработоспособности:

1. Естественный износ;
2. Разъело манжеты вследствие смешивания разных типов тормозной жидкости;
3. Плохое качество детали;
4. Выдавило поршеньки по причине сильной изношенности колодок.

Бывает, что поршни внутри корпуса заклинивают. Если это происходит при разведенных по сторонам поршнях, то автомобиль начинает постоянно подтормаживать, и барабан перегревается. С таким дефектом ездить нельзя, машину необходимо срочно ставить на ремонт.

Есть один нюанс, на котором стоит заострить внимание. Часто во время прокачки тормозов мастера при попытке отвернуть обламывают прокачной штуцер на цилиндре

Не помогает даже WD-40. Происходит это вследствие того, что со временем «прокачка» закипает в корпусе ЗТЦ. Поэтому, прежде чем прокачивать тормоза, следует иметь в запасе новые детали для замены.

Есть и хитрый способ, который поможет не обломать штуцер. Перед отворачиванием необходимо аккуратно (не поломать молотком штуцер!), но тщательно обстучать корпус вокруг штуцера прокачки и попробовать его стронуть с места.

После этого без применения особого усилия пытаемся «прокачку» ослабить. Не идет? Тогда обстукиваем еще раз. Скорее всего, терпение будет вознаграждено, и проблемы, связанной с внеплановой заменой цилиндра, не возникнет.

Замена цилиндра

1. После того как тормозной барабан устранён, возьмите немного бензина и промойте им внутреннюю полость от грязи и пыли.
2. После этого возьмите специальный ключ и с обратной стороны тормозного щитка открутите крепежный штуцер трубки. Освобожденное отверстие заткните пробкой или любой другой заглушкой, иначе тормозная жидкость вытечет полностью. Если же штуцер не удается отвернуть, и он засел очень прочно, то придется его сломать и в последующем заменить тормозную трубку новой деталью.
3. Затем отверните два крепежных болта самого тормозного цилиндра.
4. Выведите цилиндр из зацепления с колодками и извлеките его.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима: 1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки

Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой

Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах

Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

↑ Проверка деталей колесного цилиндра

↑ Колесные цилиндры

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

↑ Детали колесного цилиндра

1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок

Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

↑ Колодки

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми.

Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.

↑ Тормозные барабаны

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточите барабаны на станке.

Затем на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки — 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Источник

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-2107

В данном фотоотчёте подробно показано как произвести своими руками замену заднего тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ моделей начиная с копейки и по семёрку (2101-2107). Причин для замены тут не так уж и много, а именно: подклинивает задний барабан, или неэффективно выполняет свою функцию. Сама по себе процедура замены несложная. Единственное что, перед заменой тормозного цилиндра вам необходимо будет:

Итак, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, которые перечислены ниже:

• Поднять заднюю часть автомобиля домкратом;
• Снять колесо;
• Снять тормозные колодки заднего колеса;
• После этого задний тормозной цилиндр становится свободным и его местоположение.

Итак, сначала нужно побрызгать проникающей смазкой на тормозную трубку, после чего открутить ее.

После этого необходимо открутить два болтика крепления цилиндрика, которые находятся с обратной стороны.

Удобнее всего это делать с помощью головки и трещотки.

И теперь можно спокойно вынимать тормозной цилиндр ВАЗ 2101-2107 с обратной стороны, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже. При необходимости после замены прокачайте тормоза, если в системе появился воздух.

Источник

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-2107

Если задний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-2107 начинает приклинивать или неэффективно выполнять свою функцию, его следует заменить на новый. Для этого нам понадобится следующий инструмент:

1. Ключ разрезной для откручивания тормозных трубок
2. Проникающая смазка
3. Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ на 10

Итак, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, которые перечислены ниже:

После этого задний тормозной цилиндр становится свободным и его местоположение показано на фото ниже:

Итак, сначала нужно побрызгать проникающей смазкой на тормозную трубку, после чего открутить ее:

После этого необходимо открутить два болтика крепления цилиндрика, которые находятся с обратной стороны:

Удобнее всего это делать с помощью головки и трещотки:

И теперь можно спокойно вынимать тормозной цилиндр ВАЗ 2101-2107 с обратной стороны, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

Далее покупаем новый цилиндр, цена которого на все модели классики составляет около 300 рублей за штуку. Если вы будете менять пару, соответственно придется купить два штуки и потратить 600 рублей. Установка производится в обратной последовательности.

При необходимости после замены прокачайте тормоза, если в системе появился воздух.

Если вы заметили течь тормозной жидкости, которая проявляется с внутренней стороны задних колес в виде подтеков, скорее, всего, проблема кроется в тормозном цилиндре и его следует заменить. Причиной могло служить банальное повреждение резиновых манжет. При заклеивании тормозных поршней, также требуется полная замена тормозного цилиндра. Подготовьте ключ для трубок тормозов, новую тормозную жидкость. Позаботьтесь о помощи напарника.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

• поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
• при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
• снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

• открутить болт крепления тормозного шланга;
• вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
• вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
• пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
• вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
• снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
• демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

• отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
• открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
• снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Что нужно для замены задних колодок ЛАДА “Калина”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• ключи на 7 и 12;
• шлицевая отвертка;
• металлическая щетка; пассатижи;
• пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
• тормозная жидкость;
• резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
• небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
• две монтировки;
• резиновый молоток;
• WD-40;
• комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Калина” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.