Volkswagen Golf Носоk not dead › Бортжурнал › Замена троса сцепления

Когда дело касается машины, неожиданность это первое, что можно ожидать. Так и у меня. Собрался на собеседование, прогрелся, поехал, влез в пробку. Качусь потихоньку, перескакиваю на пониженную и бац! Педаль осталась в полу. При осмотре увидел, что полетел кронштейн от тросика, который его держит внизу.

В таких случаях (благо не далеко уехал), глушим машину, включаем первую передачу, заводимся на нашей скорости и едем на ней же до дома, либо до сервиса.Первым делом заказал кронштейн (1H0 798 303 A) оригинал за 200 руб.Ну и решил заказать трос (1H1 721 335 A) за 2600 руб. пока деньги есть)))

УСТАНОВКА: Занимает минут 15-20 (у меня заняла по неопытности 2 часа, но теперь я знаю как чё тут делать)

Когда уже снят трос, домкратим рычаг сцепления максимально (повторюсь, максимально, т.к. машина приподнимется но этот гад еще будет подниматься)

Снимаем крышку где предохранители и откручиваем пластик на 4 саморезах под рулем, этого более чем достаточно, педали и прочее снимать не надо. Я поддел трос, чтоб он вылез из посадочного места и вытащил со стороны движка.

Далее, вставляем трос в салон предварительно вытянув поболее в районе вакумного усилителя …

Вот тут важно, чтоб вторая пара рук нашла его и поставила в посадочное место строго горизонтально, я воспользовался советами бывалых и сделал себе такой крюк…

Затем вставляем трос в посадочное место кронштейна и застегиваем металлическим замком (мне постоянно не хватало места, пока не поддомкратил максимально рычаг, так, что там два замка ставить можно было) и спускаем рычаг с домкрата.

После педаль туго нажималась, для этого короткими быстрыми движениями гоняем педаль сцепы (прокачиваем), щелкнет крепеж в педали, тем самым понятно, что все встало на место. И теперь педаль стала ходить как надо)

Все собираю и вуа-ля! Готово. В итоге появилось плавное переключение, очень порадовало, ну и спокойствие на душе. И трос новый и крепежи. Ну и я чему то научился)))

Трос сцепления предварительно не натянут

Разместите стопорный поясок (А) над резиновой манжетой вокруг троса сцепления.

Присоедините трос сцепления в направлении стрелки 1 и удерживайте его в этом положении, в то время как регулировочный механизм (В) несколько раз переместите из стороны в сторону, пока он не сожмется и его не удастся прижать в направлении стрелки 2 и к передней стенке

Удерживая регулятор в данном положении, можно подвесить боковые концы зажимного пояса на штифтах (С) к регулятору. При выполнении этой работы вам необходим помощник; один удерживает регулятор и трос, другой подвешивает стопорный поясок.

Прикрепите трос сцепления к коробке передач.

Встройте оттяжную пружину, как уже описывалось.

Удалите зажимной (стопорный) поясок.

Проверьте механизм дополнительного регулирования сцепления, как было описано выше.

Источник

Снятие МКПП и ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf 3 ADZ

В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.

Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.

Как снять коробку на Фольксваген Гольф 3 с двигателем 1,8 л.

Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.

Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.

Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.

Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.

Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.

С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.

Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.

Полностью демонтируем полуоси.

С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.

Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.

Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.

Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.

Отсоединив 2 «шарика», не забудьте открыть пластиковый замочек, в противном случае сломаете.

Отсоединяем трос сцепления.

С «лягушки» и датчика скорости снимаются разъемы.

Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.

Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.

На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.

Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.

И один болт снизу.

Снимаем коробку передач.

На фото из коробки торчит шток привода сцепления.

Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.

Отверткой отводим пружину.

И вынимаем стопор.

Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.

Коробка снималась по случаю замены сцепления. В двигателях 1,8 мощностью 90 л.с. (ABS, ADZ) используется 5 ти-ступенчатая коробка тип 020. Для покупки комплекта сцепления можно использовать артикулы: VAG 028 198 141 X, или аналоги: Fenox CK63050 (4976 руб.), Luk 622 0623 00 — (7785 руб.).

Если замена не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.

Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.

8.3 Снятие, установка и регулировка троса привода сцепления

Снятие, установка и регулировка троса привода сцепления

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините вспомогательную пружину от приводного троса сцепления. Снимите фиксатор и отсоедините наконечник троса от сборки педали сцепления. 3. Вернитесь в двигательный отсек и отыщите трансмиссионный конец приводного троса сцепления.

4. На моделях с правосторонним рулевым управлением снимите стопорный зажим с сердечника троса, затем отдайте регулировочную гайку и снимите с троса наконечник и резиновую дистанционную втулку. Высвободите оболочку троса из опорного кронштейна и продерните трос сквозь резиновый защитный чехол, направляющую обойму, резиновую дистанционную втулку и шайбу.

Фотоотчет Ремонт саморегулирующигося троса сцепления

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале. вот из чего все это дело состоит.

Стагиваем пружину. хотя на самом деле ее лучше отматать за упор. мешать меньше будет

Рассоеденяем механизм. придется помучится немного

Получаем вот такую картину..

Эта вот фигулинка и мешает нормально работать механизму. Снимаем пружинную скобу и сжимаем ее одеваем обратно.

Собираем все в зад в такое положение. надо зафиксировать в таком положении весь миханизм..

собираем. ставим обратно только после того как все собрали отпускаем пружину.. содимся за руль качаем несколько раз педал. и типа все должно работать.

З.Ы. мне не помогла переборка так как оказалась что в алюминевой трубочке в которую входит белый цилиндрик и при нажатии на педаль он должен там как бы распиратся так вот у меня оказывается там большая выроботка от шариков и поэтому шарики не распираются и поэтому плохо работат механизм. буду покупать новый трос..

Источник

Основные причины ремонта МКПП Фольксваген Гольф

Втулки 29 хотел установить для штока 44 “груши” , но стоявшие до этого оригинальные втулки люфтили меньше, поэтому оставил старые втулки. Еще чуток подогнул скобу 36 , в которой находится шар, чтобы был необходимый, но минимальный зазор, без люфта. Через некоторое время купил еще один ремкомлект деталь 50, Hans Pries.

Основным симптомом пришедшего в негодность тросика сцепления является похрустывающие передачи, что приводит к усложнённому троганию с места, по причине невтыкабельности передачи. Где передачи без хруста практически не перключаються. Сперва можно предположить, что накрылось медным тазом сцепления в автомобиле, так как на тросик сцепления, подозрения падают в последнюю очередь. В данном фото отчёте подробно показана процедура замены своими руками именно тросика сцепления на автомобиле Volkswagen Golf III.

Процедура замены очень простая, требует минимум инструментов, а именно:

• новый тросик,
• самая обычная крестообразная отвертка,
• фонарик и желательно помощник, хотя вполне по силам справится и одному человеку.

1Новый комплект сцепления. Который нам не пригодился ^^

5Первым делом откручиваем под рулевым колесом панель.

8Нажимаем на зелёные кнопки, убираем крышку блока предохранителей.

9За крышкой блока предохранителей, расположен ещё один винт. Откручиваем его снимаем большой кусок пластика под рулём, для упрощённого доступа.

11Снимаем крышку закрывающую блок предохранителей снизу, которая крепится на защёлках.

12На этом этапе не плохо было бы иметь 4-ре руки =)! Здесь нужно давить на вилку и снимать с неё тросик сцепления.

None После устанавливаем новый тросик в отверстие между моторным отсеком и салоном.

15Надеваем тросик на своё место. Но тут возникнет трудность… нам нужно что бы набалдажник на конце тросика попал в паз на педали. Поскольку руками туда не добраться, воспользуемся крючком из спицы. А чтобы он защелкнулся в пазу педали попросим друга чтобы он дёрнул тросик из подкапотного пространства. Затем снимаем чеку и жмем пару раз педальку сцепления.

Вот и вся процедура.

• etlib.ru
• etlib.ru
• iaarus.ru
• etlib.ru

Ремонт МКПП Фольксваген

Установить скользящую муфту на ступицу синхронизатора, при этом зауженные шлицы на муфте должны быть направлены к шестерне 5-й передачи и должны быть совмещены с более широкими впадинами у шлицов ступицы см.

Смазать и напрессовать внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Подобрать подшипники можно либо по кталогу, либо по номеру, придя в контору, торгующую ими.. На нем также следует проверить оба подшипника. Не удивляйтесь ели не обнаружите этой пластинки, ее может и не быть — это нормальное явление -вытаскиваем все сальники ответками, тщательно моем все валы, шестернки, шайбы и т. Снаружи корпус кпп лучше очистить корщеткой, т. Левый и правый фланцы разные, рекомендуется промаркировать фланцы перед снятием.

Необходимо заблокировать фланец от проворачивания, для этого необходимо либо вставить в отверстие болта ШРУСа что то тонкое но прочное я использовал шестигранный ключ и упереть в ребро картера КПП. Либо изготовить простое приспособление: Затем либо упереть пластину в картер коробки либо откручивать с помощником: Фланцы установлены на пружинах, поэтому выдавливаются сами, как только откручен центральный болт.

Левый фланец можно оставить на КПП, наживив болт, а правый фланец необходимо извлечь. Это необходимо, потому что, если извлечь оба фланца сразу, могут выпасть сателлиты планетарной передачи и гайки крепления ШРУСа.

Это необходимо учитывать, если собираетесь менять только сальники фланцев, не разбирая КПП, поэтому меняйте сальники поочередно, особенно если КПП еще установлена на автомобиле. На левом фланце отсутствовало латунное распорное колечко, его видно на правом фланце.

Если меняете направляющую выжимного подшипника, тогда открутите 3 винта под внутренний двенадцатигранник звездочка и извлеките её Открутить три болта крышки картера пятой передачи. Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи.

Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине 7. Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи. Контргайку ослабьте и вверните обратно в касание, чтобы затем не настраивать зазор между вилкой и муфтой синхронизатора. Открутить болт и снять одновременно вилку и скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

Установить обратно скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Включить 5-ю передачу при помощи синхронизатора, для чего необходимо опустить ее вниз до упора, и 2-ю передачу при помощи рычага переключения передач рычаг включения влево и на себя , заблокировав таким образом валы коробки передач от вращения.

трос сцепления с автоматом натяжения

Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.

Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.

Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто. Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.

Рассмотрим этот вопрос плотно

Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями

А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.

Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.

Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач, на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:

-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.

Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»

-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:

Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.

И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.

Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.

К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.

но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».

если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!

это НЕ правильное крепление троса к педали!

Источник

Замена троса сцепления Volkswagen Golf III

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см.

Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— установите фиксатор А (

Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (

Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис

Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— освободите фиксаторы 6 (

Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1-1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см.

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

— установите выжимной подшипник на рычаг;

— после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.

Видео про «Замена троса сцепления» для Volkswagen Golf III

Volkswagen Golf III. Гольф 3 провалилась педаль сцепления !

Замена троса сцепления

Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген