Hyundai Tucson: Фильтр двигателя найдете без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красными стрелками, заливная пробка редуктора — зеленой.

Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр — любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.

Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.

Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно — приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна — ее роль выполнит насос самой коробки.

Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты

Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители)

Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть — иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.

Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.

С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.

Типы и применимость тормозных дисков Hyundai Tucson

Сегодня существует несколько типов тормозных дисков для «Тусона», они отличаются поколениями местом установки и назначением.

• Для автомобилей 2004-2009 годов выпуска; • Для автомобилей с 2009 года выпуска по настоящее время.

По месту установки:

• Передние тормозные диски; • Задние тормозные диски.

• Диски для переднеприводных модификаций; • Диски для полноприводных (4WD) модификаций.

Таким образом, при выборе тормозных дисков необходимо учитывать год выпуска автомобиля, его колесную формулу и место установки диска. Только при грамотном выборе тормозная система будет функционировать правильно и обеспечивать необходимые характеристики.

Интересно отметить, что тормозные диски Hyundai Tucson взаимозаменяемы с дисками некоторых других моделей автомобилей. В первую очередь идентичные диски используются на одноплатформенных кроссоверах Kia Sportage, также на «Тусон» подходят передние тормозные диски от Hyundai i30, i40, Sonata (а также ранних моделей XG25 и XG30) и Kia Cee’d.

Оригинальные диски для Hyundai Tucson производятся подразделением Mobis (Мобис) в Корее, однако в настоящее время данную продукцию предлагают десятки производителей, поэтому их выбор очень широк

Хотя при таком разнообразии остро встает вопрос качества, поэтому выбору дисков необходимо уделять серьезное внимание

Обслуживание и замена тормозных дисков Hyundai Tucson

С течением времени тормозные диски подвергаются износу, могут деформироваться и терять свои качества, поэтому требуют регулярной замены (и лишь в некоторых случаях возможен ремонт). Замена и ремонт дисков производится в следующих случаях:

• Неравномерный износ доска — исправляется шлифовкой дисков до получения равномерной толщины по всей окружности; • Износ переднего диска до толщины 24,4 мм и менее — только замена диска; • Износ заднего диска до толщины 8 мм и менее — только замена диска; • Глубокие борозды и канавки на диске — шлифовка (если допускает толщина) или замена диска; • Деформация диска — только замена.

Как показывает практика, при нормальной эксплуатации автомобиля замена дисков производится с периодичностью примерно в 45-60 тысяч км пробега. Однако зачастую диски выходят из строя раньше, это может зависеть от качества дисков, стиля вождения и различных внешних условий. О необходимости замены диска может говорить увеличение рабочего хода педали тормоза (что также связано и с износом тормозных колодок), ощущаемое биение и появление различных посторонних звуков при торможении. Однако решение о замене нужно принимать лишь после визуального осмотра и проведения измерений толщины и геометрии диска.

В общем случае порядок снятие и установки тормозных дисков следующий (одинаков для передних и задних дисков):

1. Промыть колеса и тормозные механизмы для удаления грязи;
2. Снять колесо;
3. Демонтировать суппорт (болты на 14 располагаются с внутренней стороны, для замены колодок откручивается только нижний болт и суппорт поднимается вверх);
4. Удалить тормозные колодки;
5. Демонтировать корпус суппорта (болты на 17 располагаются с внутренней стороны, они зачастую закисают, поэтому имеет смысл использовать специальное средство для отворачивания гаек);
6. Выкрутить два болта, удерживающих тормозной диск на ступице колеса (в некоторых случаях данные болты закисают, и выкрутить их невозможно, как вариант их можно высверлить);
7. Снять старый тормозной диск, прочистить ступицу от грязи и коррозии;
8. Установить новый тормозной диск, произвести обратную сборку.

Важно отметить, что при замене заднего тормозного диска перед снятием суппорт следует сдвинуть наружу для утопления поршня в цилиндр. Данная операция выполняется широкой отверткой, которую следует вставить между наружной колодкой и суппортом

После этого можно выполнять снятие суппорта и разборку тормозного механизма.

Особое внимание следует обратить на то, что тормозные диски должны меняться парой для одной оси, то же относится и к замене тормозных колодок. Только в этом случае обеспечиваются необходимые рабочие характеристики, эффективность и безопасность тормозов

Конструкция и работа тормозных дисков Hyundai Tucson

Передние и задние тормозные диски «Тусона» имеют разную конструкцию, что обусловлено их функциями и режимами работы. В конструкцию дисков заложен большой запас прочности (в том числе термической) и приняты меры по эффективному охлаждению, что обусловлено значительной массой данного автомобиля.

Передние тормозные диски. Цельнометаллические, чугунные, вентилируемые, толщина рабочей части (без учета ступицы) составляет 26-28 мм, для вентиляции во внутренней части рабочей части диска предусмотрены изогнутые лопатки. В оригинальном диске вентиляционных отверстий нет, однако сторонними производителями для Hyundai Tucson выпускаются диски с отверстиями. Монтаж диска на ступицу осуществляется посредством двух болтов, при этом в ступице диска предусмотрено пять отверстий для шпилек крепления колеса.

Задние тормозные диски. Цельнометаллические, чугунные, не вентилируемые, толщина рабочей части (без учета ступицы) составляет 10 мм. В диске предусмотрена глубокая (61 мм) полая ступица, которая играет роль тормозного барабана для стояночной тормозной системы. Диск монтируется на ступицу колеса двумя болтами, в ступице диска выполнены пять отверстий для выхода шпилек крепления колеса.

Работа дисковых тормозных механизмов Hyundai Tucson ничем не отличается от работы аналогичных механизмов других автомобилей.

Устройство тормозной системы Hyundai Tucson

Hyundai Tucson — южнокорейский компактный кроссовер, выпуск которого был начат в 2004 году, а уже в 2009 он году подвергся модернизации и начал поставляться на рынок под названием ix35 (однако нередко данную модель называют Hyundai Tucson 2.0 или просто Tucson второго поколения). В настоящее время «Тусон» первого поколения производился в Черкассах (Украина).

Автомобиль оснащается двумя тормозными системами — рабочей (основной) и стояночной, обе системы построены по традиционным схемам, но имеют и ряд интересных технических решений. Здесь мы рассмотрим только основную тормозную систему.

Рабочая тормозная система Hyundai Tucson — с гидравлическим приводом, вакуумным усилителем и дисковыми тормозными механизмами передних и задних колес. Система разделена на два независимых контура диагонального типа, в один контур входит переднее левое и заднее правое колеса, во второй — переднее правое и заднее левое колеса. При выходе из строя одного контура второй продолжает работать, чем обеспечивается высокая степень безопасности. На автомобиле предусмотрена антиблокировочная система ABS, опционально может ставиться и система курсовой устойчивости ESP.

Тормозные механизмы колес обеих осей построены на основе дисков, однако они несколько отличаются по конструкции и функциям. Так, передние тормозные механизмы — вентилируемые, в них предусмотрена простая механическая автоматика для поддержания зазора между тормозными колодками, привод колодок реализован на одном рабочем цилиндре. Тормозные механизмы колес задней оси не имеют вентиляции, в целом по конструкции похожи на передние, однако имеют одну особенность — они одновременно выполняют функции стояночного тормоза, о чем более будет сказано ниже.

Замена задних тормозных дисков, колодок, пальцев, тормозухи — logbook Hyundai Tucson on DRIVE2

Замена задних тормозных дисков

Произведите замену защитных чехлов, если они надорвались, затвердели или деформированы.

Аналогичным образом замените тормозные колодки второго заднего колеса. Как вы видите, тормозные колодки сильно изношены, стерты практически полностью.

Если диск не «идет» воспользуйтесь молотком, несильно постукивайте им с обратной стороны тормозного диска. Также убедитесь, что перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок происходит без затруднений, в противном случае следует смазать направляющие пальцы суппорта консистентной смазкой нанесение смазки описано в пунктах 8, 9 и После того как удалось снять суппорт, приступайте к снятию колодок, для этого их хендай туссан замена задних тормозных дисков просто потянуть в сторону, после чего они легко снимаются.

Внутренние тормозные колодки тормозных механизмов задних колес оснащены индикаторами износа накладок, которые издают характерный скрип при торможении автомобиля, соприкасаясь с тормозными дисками по достижению накладками минимально допустимой толщины.

Для осуществления данной операции удобнее всего использовать резиновую грушу или большой медицинский шприц. Проследите за тем, чтобы инструмент забора тормозной жидкости был чистым, иначе возможно попадание загрязнения в бачок главного тормозного цилиндра, что, в свою очередь, может вызвать его неправильную работу или выход из строя. Утопите поршень в рабочий цилиндр, выдвинув суппорт наружу, вставив большую отвертку между наружной тормозной колодкой и суппортом.

Открутите и извлеките крепежный болт нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания гаечным ключом.

Поднимите суппорт тормозного механизма заднего колеса вверх. Демонтируйте наружную тормозную колодку с направляющей колодок. Демонтируйте внутреннюю тормозную колодку с направляющей колодок.

Снимите с направляющей тормозных колодок две пружины фиксации

Каждый раз, заменяя тормозные колодки, обращайте внимание на состояние резиновых чехлов защиты направляющего пальца суппорта

Замена задних тормозных дисков, колодок и направляющих суппорта

Также убедитесь, что перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок происходит без затруднений, в противном случае следует смазать направляющие пальцы суппорта консистентной смазкой нанесение смазки описано в пунктах 8, 9 и После того как удалось снять суппорт, приступайте к снятию колодок, для этого их достаточно просто потянуть в сторону, после чего они легко снимаются.

Как вы видите, тормозные колодки сильно изношены, стерты практически полностью. После этого необходимо снять корпус-держатель суппорта, для этого необходимо выкрутить два крепежных винта с обратной стороны.

Как выяснилось это не самая легкая задача. Поначалу я попытался сделать это вручную, но мои попытки не принесли результата.

После этого пришлось воспользоваться молотком, после нескольких ударов болты поддались и открутились с некоторым усилием. Как вариант, рекомендую использовать жидкость WD Следующая задача — открутить два винта в диске. Здесь меня также ожидал неприятный сюрприз, винты скорее всего прикипели за много лет поэтому и не поддавались с первого раза.

Если ничего не помогает высверлите болты, используя дрель. После того как винты откручены или высверлены, здесь уж как кому повезет, снимите диск.

МЕНЯЕМ СВЕЧИ: КАРДИОХИРУРГИЯ

Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать — на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи — под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный — надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем — снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу — весьма хлопотно.

С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу — в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.

Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.

Hyundai Tucson: Отвернув болты петель левой секции заднего сиденья, поднимаем подушку и фиксируем ее ремнем безопасности. Сняв лючок в полу, получаем прекрасный доступ к топливному насосу.

Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему — нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное — работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.

Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток — долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.