Почему ремень обрывается и чем это может грозить

Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды. Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо. Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.

Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам. В этом случае придется сильно потратиться на ремонт автомобиля. Поэтому нужно как можно чаще интересоваться состоянием ремня и менять его, если будет необходимость.

Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.

Снятие ремня ГРМ дизельного двигателя 1,9 л

Устройство привода системы газораспределения двигателя 1.9л автомобиля Фольксваген Транспортер Т4 показано на рис. 197.

Рис. 197 Устройство привода газораспределения — двигатель 1.9 1 — натяжной ролик, 2 — болт 20 Нм, 3 — натяжной рычаг, 4 — пылезащитный колпачок, 5 — гайка, 45 Нм, 6 — натяжной ролик, 7 — распорный зажим, 8 — кожух зубчатого ремня верхний, 9 — болт, 45 Нм 10 — зубчатое колесо распределительного вала, 11-болт, 10 Нм, 12-гайка 45Нм, 13 — задний защитный экран зубчатого ремня, 14 — ТНВД, 15-гайка, 45Нм, 16 — кронштейн, 17 — консоль, 18 — зубчатое колесо ТНВД из двух частей, 19 — зубчатое колесо ТНВД, 20 — зубчатый ремень, 21 — шкив промежуточного вала, 22 — зубчатое колеса коленчатого вала, 23 — болт, момент затяжки 90Нм + 1 /4 оборота (90′), 24 — кожух зубчатого ремня нижний, 25 — клиновой ремень/поликлиновой ремень для привода генератора и насоса охлаждавшей жидкости, 26 — клиновой ремень для привода крыльчатого насоса усилителя рулевого механизма, 27 — гаситель крутильных колебаний.

Расположенный в головке блока распредвал приводится зубчатым ремнем, лежащим на зубчатых колесах распредвала, коленвала и ТНВД

Промежуточный вал приводится поликпиновым ремнем.Здесь следует обратить внимание на то, что для регулировки установки ТНВД и распредвала необходимы специальные приспособления, так как без них невозможно правильно отрегулировать установку ни ТНВД, ни распредвала. Специальное приспособление также необходимо для регулировки натяжения поликлинового ремня

Не следует приступать к выполнению ниже описанных операций, если Вы не располагаете требуемыми для их выполнения специальными приспособлениями. Если зубчатый ремень в процессе эксплуатации не будет поврежден он должен безаварийно эксплуатироваться до 100 тыс. км пробега.Натяжение зубчатого ремня регулируется при помощи ролика с эксцентриком.Зубчатый ремень можно заменить в двигателе установленном в автомобиле. Ниже описанные действия будут касаться именно такого случая. Снимите верхний кожух зубчатого ремня. Ослабьте крепление генератора, наклоните его к двигателю и снимите клиновой ремень. Снимите клапанную крышку головки блока. Теперь Вам понадобится специальное приспособление 2065А. Это установочная ли-нейка распредвала. После установки поршня первого цилиндра в ВМТ установите линейку на верхней посадочной поверхности головки блока со стороны маховика. Для установки в ВМТ поршня первого цилиндра поверните коленвал так, чтобы метка ВМТ на маховике находился напротив указателя в контрольном окошке корпуса сцепления (удалите пробку в верхней части корпуса).Способ установки линейки и распредвала показан на рис. 198. Для точной установки необходимо поступать следующим образом: Поверните распредвал уак, чтобы один конец линейки опирался на поверхность головки блока.

Рис. 198 Настроечная линейка ВМТ на головке блока (верхняя часть рисунка) — установка метки ВМТ на маховике относительно указателя в контрольном окошке (нижняя часть рисунка)

С другой стороны измерьте щупом ширину зазора между поверхностью головки и линейкой. Приготовьте две пластинки толщиной равной половине величины зазора и вставьте одну между линейкой и головкой блока. Поверните распредвал так, чтобы линейка опиралась на пластинку. Вторую из приготовленных пластинок вставьте в образовавшийся с другой стороны зазор. Для следующей операции необходим установочный штифт 2064 (рис. 199). Вставьте его в шкив ТНВД для блокировки.

Рис. 199 Блокировка зубчатого шкива ТНВД штифтом 2064

Ослабьте гайку крепящую натяжитель зубчатого ремня и поверните натяжитель влево. Отверните болт и снимите ременный шкив коленвала а также виброгаситель и ременный шкив насоса системы охлаждения. Снимите нижний кожух зубчатого ремня. Снимите зубчатый ремень с зубчатых шкивов привода газораспределения.

• Назад

• Вперёд

Замена ремня ГРМ и ТНВД на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)

Мы будем работать на смотровой яме, поэтому установите автомобиль, чтобы колёса правой стороны были ближе к краю, так вам будет удобно работать. Дождитесь, пока мотор хорошенько остынет и начинайте работать. В начале нам нужно демонтировать ремень ГРМ и ТНВД.

Что нам нужно демонтировать?

• В начале избавимся от решётки генератора.
• — Поддон изолирующий снимаем.
• Кронштейн интеркуллера.
• Разъём расходомера.
• Удлинитель бачка.
• Крышку фильтра, также снимаем корпус фильтра, перед этим снимите корпус хомута.

По левой и по правой стороне располагаются болты, которые удерживают рамки радиатора

1. Рамку и радиатор нам нужно откинуть вперед.
2. Колесо прокрутите в правую сторону по максимуму.
3. С левой стороны радиатора нам нужно найти хомут и отсоединить его.
4. Концы трубки заглушите с помощью заглушек.
5. Рамку отведите правее, шланги можете не отсоединять.
6. Кожухи защитные демонтируйте, крышку головки тоже.
7. Рамку радиатора вместе с радиатором откидываем вперёд.

1. Давление в системе ОЖ стравите. Далее можете открыть, а пробку закрутите .
2. Жидкость слейте, тут вам понадобится ёмкость около 10 литров.
3. На шкиве вы увидите болты, которые нужно ослабить.
4. Теперь возьмём ремень поликлиновый и с двух сторон стянем ремень. Здесь нужно приложить немного усилий. Ремень снимите.
5. .
6. Шкив гидроусилителя демонтируйте, ролики ремня тоже.
7. Коленчатый вал ВМТ установите.
8. Помните! Что метки, ТНВД, также маховика, ведомого диска, все должны совпадать. На фото смотрите расположение. Если вдруг вы видите, что метки не совпадают, тогда прокрутите ещё раз по направлению часовой стрелки.
9. Коленчатый вал зафиксируйте, болт центральный выкрутите, также нам нужно демонтировать демпфер шкива коленчатого вала.
10. Помните, что усилие при затяжке должно быть очень большое, будет лучше, если вы воспользуетесь инструментом.
11. Болт центральный выкручиваем.
12. Болты, которые крепят демпфер ослабьте, а два болта, которые находятся напротив выкрутите.
13. Два болта, которые остались, нам нужно выкрутить так, чтобы демпфер отсоединился от шестерней.
14. Демпфер снимите.
15. Болт распределительного вала с помощью контрольной опоры выкрутите.
16. Выворачиваем центральный болт демпфера крутильных колебаний.
17. Ослабляем болты крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом ( болты M8 ) и выворачиваем два болта расположенных напротив.
18. Два оставшихся болта крепления отворачиваем настолько, чтобы было реально отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала слабым постукиванием молотка по головкам болтов.
19. Снимаем демпфер крутильных колебаний.
20. Воспользуйтесь молотком и шестерню сбейте с корпуса.
21. .
22. Болты, которые крепят защиту пластиковую внутри ремня ГРМ нам нужно выкрутить.
23. Шестерня распределительного вала фиксируется с помощью спец. ключа.
24. Ролик натяжной ремня ТНВД выкрутите, ремень демонтируйте, шестерню, которая располагается на распределительном вале выкрутите, а ремень снимите.
25. .
26. Ролик снимаем, проверьте насколько шпилька утоплена.
27. Болты, которые крепят маслозаливную горловину выкрутите.
28. .
29. Крышку клапанов выкрутите, для этого освободите её от болтов на «тринадцать».
30. .
31. Обязательно советуем вам пометить в каком направлении движется зубчатый ремень, если вы хотите менять его.
32. Ролик натяжной с помощью ключа на «тринадцать два» разгрузите.
33. .
34. Ремень зубчатый ГРМ снимите.
35. Выкрутите болты, которые крепят помпу, демонтируйте.
36. Ремень ГРМ снимите.
37. Пластиковую защиту снимите.
38. Двигатель разобрали, можем заменить ремни и выполнить сборку в обратной последовательности.

Двигатель разобран, начинаем подготовительные работы.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ГРМ ремня должна производиться каждые 60 — 75 тысяч километров пробега. Впрочем, замена может потребоваться и раньше. На срок службы детали, влияют климатические особенности, эксплуатационный режим, наличие или отсутствие прицепа и даже стиль езды. Естественно никто не застрахован от преждевременной поломки детали. Определить неисправность газораспределительного механизма по косвенным признакам достаточно сложно. Это связано с тем, что многие «симптомы» неисправностей могут быть связанны с поломкой других компонентов автомобиля.

Так или иначе, на неполадки ГРМ указывают:

• «Троение» или подёргивание автомобиля при езде;
• Проблемы со стартером (автомобиль заводится рывками);
• Шумы и постукивания в двигателе;
• Проседание мощности на высоких оборотах;
• Выхлопные газы чёрного цвета.

Обнаружив один из этих признаков, следует как можно скорее провести визуальную диагностику ремня ГРМ на признаки необходимости замены.

На износ ремня газораспределительного механизма указывают:

• Ослабление натяжения и его провисание;
• Разрывы, трещины, вмятины и прочие механические повреждения на его внешней плоскости;
• Потёртые или обломанные зубья.

Последний вид износа наиболее опасен, потому что деталь может начать проскальзывать. Это в свою очередь может привести к рассинхронизации двигателя и деформации клапанов. Помимо этого обломанные зубья могут попасть под ремень и деформировать паразитные ролики. Чтобы избежать поломок механизма и выхода двигателя Фольксвагена Транспортер из строя во время езды, необходимо совершать плановую проверку механизма газораспределения каждые 25 тысяч километров пробега.

Самостоятельная замена

Прежде чем приступить к замене, следует дать автомобилю остыть на протяжении нескольких часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить серьёзные ожоги и неправильно уставить замену. Это связано с тем, что различные ролики и шкивы газораспределителя расширяются и смещаются в разных пропорциях при нагревании. Таким образом, если вы умудритесь натянуть ремень на горячем или тёплом моторе, он обвиснет при остывании. Непосредственно перед самой заменой следует извлечь ключи из зажигания и отсоединить негативную клемму аккумулятора.

Для замены ремня ГРМ на Фольксвагене Транспортер вам понадобятся следующие инструменты:

• Трещотка и набор торцевых головок;
• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Приспособление натяжения натяжительного ролика;
• Домкрат;
• Растворитель коррозии WD-40 или его аналог.

Снятие ремня

Процедура снятия ремня на Фольксвагене Транспортер выглядит следующим образом:

1. Демонтируем трубу наддува, расположенную между интеркулером и турбиной. После чего затыкаем отверстия во избежание попадания грязи;
2. Ослабляем натяжитель и снимаем ремень навесных агрегатов;
3. Выкручиваем крепёжные болты шкива коленвала и снимаем его;
4. Откручиваем крепления защитного кожуха ГРМ и снимаем его;
5. Поддомкрачиваем двигатель;
6. Откручиваем правую опору двигателя и её кронштейн;
7. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и фиксируем шкив распредвала специальным штифтом. После чего фиксируем шестерню коленвала;
8. Ослабляем болты на шестерне распредвала, после чего ослабляем натяжитель и фиксируем его;
9. Снимаем ремень газораспределителя;
10. В случае необходимости меняем натяжитель и паразитный ролик ГРМ.

Установка нового элемента

Последовательность действий:

1. С помощью специального ключа устанавливаем натяжитель в крайнем левом положении;
2. Шестерню распредвала выставляем по центру;
3. Надеваем новый ремень газораспределителя;
4. Вытягиваем фиксатор натяжителя и взводим его торцевым ключом;
5. Чтобы натянуть ремень проворачиваем шестерню распредвала против часовой стрелки, после чего затягиваем болты шестерни;
6. Вытаскиваем фиксаторы и проверяем не сбились ли метки. Для этого делаем два полных оборота шкива;
7. Если метки сходятся, устанавливаем на место крышку и проводим оставшуюся сборку в обратном порядке.

На этом, замену ремня ГРМ на Фольксвагене Транспортер Т5 дизель, можно считать завершённой.

Как правильно натянуть ремень?

Особое внимание следует уделить его натяжению. Зубья ослабленного ремня начнут проскальзывать или ломаться

Это может привести к появлению выбоин и повреждений на роликах. В свою очередь, перетянутый ремень газораспределителя оказывает излишнюю нагрузку на компоненты системы, и подвергается ускоренному износу. Правильно отрегулированную деталь можно без усилий повернуть на 90 градусов или на одну четверть полного оборота.

Выбор ремня

Дабы обезопасить себя от будущих поломок, при замене следует подбирать качественные ремни ГРМ. Безусловным лидером является бельгийская компания Gates. Они специализируются на производстве специализированного автомобильного оборудования, в том числе и ремней ГРМ. Стоит добавить, что продукция Gates поставляется на конвейеры многих крупных производителей автомобилей.

Ещё одним крупным производителем является немецкая фирма Contitech. Их продукция не уступает по качеству продукции Gates, однако стоит немного дешевле. Помимо этого стоит выделить итальянскую Dayco и немецкую Bosch. Их продукция также находится на весьма высоком уровне.

При покупке изделия следует учитывать несколько особенностей. В каталогах официальных дилеров, изделия указываются под маркой производителя авто, а не изготовителя ремней. Это относится не только к ремням, но и другим деталям. Подобные детали называются «оригинальными» и, в среднем, наценка на них составляет порядка 30 — 50%. Среди автолюбителей бытует мнение, мол, производители поставляют на конвейеры свою лучшую продукцию, а продукты со сниженным качеством продают под своим именем. Они ошибаются. Оригинальный ремень на Фольксвагене Транспортер ни чем не отличается от обычного ремня Contitech. Более того, это одно и то же изделие.

Если это так, тогда зачем переплачивать официальным дилерам? Дело в том, что на сегодняшний день существует огромное количество поддельных ремней. При этом, визуально подделки выполняются на высочайшем уровне. На них присутствуют правильные серийные номера, голографические метки, а сами они упакованы в высококачественные упаковки.

Обычному автолюбителю почти невозможно отличить поддельную продукцию от оригинала. Более того, порой даже опытные продавцы могут, сами того не подозревая, продать вам подделку. Поддельные детали изготавливаются из низкокачественных соединений хлоропрена или вообще непонятно чего. Такие детали трескаются и дубеют в условиях постоянных перепадов температур, которым подвержена система газораспределительного механизма. Помимо этого они крайне неустойчивы к воздействию на них масла, антифриза и других технических жидкостей.

Снятие отслужившего привода

Для проведения данной процедуры нам потребуются следующее:

• ключи;
• головки;
• ключ для регулирования натяжения;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• устройство для съема стопорных колец;
• домкрат.

1. Обесточиваем автомобиль. Сделать это можно отключением клеммы от аккумулятора.
2. Теперь необходимо снять все, что будет мешать проведению работы. К таким элементам относятся: ремень генератора, генератор, кожуховая часть мотора, иногда бывает полезно демонтировать бочок с жидкостью ГРУ.
3. Поршень 1 цилиндра следует расположить в положении мертвой точки.
4. Отворачиваем болт, крепящий натяжитель. Для ослабления натяжения передачи, немного прокручиваем ролик. Теперь, когда натяжитель ослаблен, привод может быть легко снят со шкивов валов и помпы.
5. Теперь фиксируем коленвал от прокручивания при помощи специального приспособления. Отворачиваем болт шкива ремня генератора. Коленвал можно зафиксировать при помощи отвертки. Конечно же, отвертку нужно выбрать побольше. Пробку в картере сцепления нужно снимать в тот момент, когда помощник будет держать коленвал за зубчатую часть маховика.
6. После этого полностью снимаем болт коленвального шкива вместе с шайбой.

7. С коленвала демонтируем шкив ремня генератора. Затем снимаем шайбу привода ГРМ. Делать это следует аккуратно.
8. Снимаем привод ГРМ.

Установка ремня ГРМ

Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра . Ослабьте на пол-оборота болт звездочки распределительного вала . Слегка ударьте по звездочке, чтобы ослабить ее посадку на конусе. Звездочка должна вращаться свободно и без перекоса. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Ослабьте болт ролика натяжителя . Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения правых кромок указателей и . Используйте специнструмент №3355 . Если ролик натяжителя повернут слишком сильно: Поверните против часовой стрелки до упора и повторите процедуру натяжения. Для предотвращения повреждения натяжителя правая кромка указателя не должна зайти за правую кромку указателя во время регулировки. Затяните болт ролика натяжителя моментом 20 Нм . Убедитесь, что установочные метки совмещены . Удерживайте переднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036. Затяните болт установленным моментом . Убедитесь, что маркировка на головке болта звездочки распределительного вала соответствует значению установленного момента. 8.8: 85 Нм. 10.9: 100 Нм. Снимите установочную планку распределительного вала .

Установите: Установите новый центральный болт шкива коленчатого вала .

• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ .
• Шкив коленчатого вала .

Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №T10025. Затяните болты моментом 160 Нм + 180° . Затяните болты шкива коленчатого вала моментом 20 Нм + 90° (4 болта) . Установите цифровой индикатор с переходником №3313 в ТНВД . Убедитесь, что установочные метки ТНВД совмещены . Ослабьте стопорный болт ТНВД . Снимите прижимную планку . Установите цифровой индикатор на «ноль». Медленно поворачивайте звездочку ТНВД по часовой стрелке (в противоположном нормальному вращению направлении). Используйте специнструмент №3036. Если показания цифрового индикатора уменьшаются: После прекращения изменения показаний на цифровом индикаторе, снова установите его на «ноль». Если показания цифрового индикатора увеличиваются: Поверните звездочку ТНВД против часовой стрелки до прекращения изменения показаний на цифровом индикаторе и приблизительного совмещения установочных меток . Поворачивайте звездочку ТНВД против часовой стрелки (в нормальном направлении вращения), пока цифровой индикатор не покажет 0,55 мм. Затяните стопорный болт ТНВД моментом 30 Нм . Убедитесь, что метки ВМТ совмещены . Установите ремень привода ТНВД с задней звездочкой распределительного вала. Слегка затяните болт звездочки . Убедитесь, что звездочку можно вращать от руки. Убедитесь, что указатель направляющего ролика совмещен с контуром фланца головки блока цилиндров . Если нет: Ослабьте гайку направляющего ролика . Поверните направляющий ролик, пока указатели не совместятся. Используйте ключ-шестигранник. Затяните гайку моментом 20 Нм . Установите ролик натяжителя . Убедитесь, что выступ натяжителя совпадает с проемом . Затяните болт от руки . Проверните ролик натяжителя против часовой стрелки до совмещения указателей . Затяните болт моментом 15 Нм . Для предотвращения повреждения натяжителя передний указатель не должен зайти за задний указатель во время регулировки. Удерживайте заднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036. Затяните болт моментом 160 Нм . Ослабьте стопорный болт ТНВД . Установите прижимную планку . Затяните стопорный болт моментом 30 Нм . Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что правые кромки указателей натяжителя ремня привода ГРМ совмещены и . Если нет: Повторите процедуры натяжения. Убедитесь, что указатели натяжителя ремня привода ТНВД совместились , или передний указатель находится в пределах расстояния «Х». Если нет: Повторите процедуры натяжения. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Ремонт и замена генератора

Периодически возникает необходимость снятия генератора для ремонта отдельных его узлов, например, при ремонте щёток VW T5. Это довольно непростой процесс, однако кому-либо из владельцев этого прекрасного немецкого микроавтобуса может пригодиться инструкция по демонтажу.

Итак, после того, как мы отключили зажигание, снять генератор с Volkswagen Т5 нужно будет следующим образом:

1. Отбросить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Снимаем защитный колпак, толстый и тонкий провода с генератора.
3. Ослабляем и выкручиваем крепёжные винты.
4. Ослабляем и снимаем клиновый ремень. При необходимости приподнимаем натяжной ролик.
5. Снимаем генератор.

Для установки отремонтированного или нового узла ставим его в посадочное гнездо и наживляем винты, но не затягиваем до конца. Надеваем и натягиваем на шкив генератора клиновый ремень. Затягиваем натяжные винты и проверяем их надёжность. Подсоединяем проводку к генератору, а затем и массу к аккумуляторной батарее. Тестируем работоспособность электрических приборов.

Зная симптомы износа поликлинового ремня, каждый автолюбитель сможет своевременно принять решение о необходимости его замены. Имея под рукой всего несколько распространённых инструментов, все работы можно выполнить и самому, воспользовавшись приведёнными выше рекомендациями. Несколько часов потраченного времени позволят сэкономить немалую сумму без посещения СТО. У кого был личный опыт по замене этих комплектующих и узлов на Volkswagen Transporter T5, приглашаем поделиться ими с другими нашими читателями.

Замена ременного привода

Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.

1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.
2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.
4. Отворачиваем болт шкива коленвала, демонтируем шкив, а болт вворачиваем на свое место.
5. Теперь крутим коленвал до полного совпадения меток. Должны совпасть отметки на корпусе и звездочках.

6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.
7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.
8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень. Натягивать его нужно так, чтобы слабина была на стороне натяжного ролика

Еще раз хочется обратить внимание на совмещение меток.
9. Теперь натягиваем новый ремень

Делать это мы будем при помощи натяжного ролика.
10. Устанавливаем остальные детали.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Прежде чем приступать к подтяжке генераторного ремня, следует убедиться в наличии либо отсутствии видимых признаков повреждений. Визуально проверяем существование на нём заметных трещин, растяжений, разрывов, порезов, прочих признаков механического старения. Если их не обнаружено, значит, можно делать вывод, что проблема кроется в недостаточном натяжении.

Работы по натяжению поликлинового ремешка будем выполнять в соответствии со следующим рекомендациями:

Необходимо убедиться, что все вспомогательные агрегаты нормально закреплены на своих местах. В противном случае крепёжные элементы подтягиваются. Сам ремень и его шкивы должны находиться в одной плоскости

Также следует обратить внимание на направление его движения.

Надевать ремень нужно на шкивы, начиная с того, который отвечает за коленчатый вал. Для этого рычаг натяжного ролика проворачиваем против хода его пружины

Ремешок надевается на ролик, а затем его рычаг медленно отпускается. Под действием пружины он самостоятельно обеспечит требуемую натяжку.

На следующем этапе устанавливается защита моторного картера.
После запуска двигателя визуально устанавливаем степень натяжения.