Замена нижнего рычага передней подвески (для применения на моделях peugeot partner, citroen berlingo)

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2

Как видите, замена сайлентблока — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность — замена сайлентблоков шкода фабия и установка самого сайлентблока. Skoda Fabia80 л. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Замена сайлентблоков задней балки + винты) — logbook Skoda Fabia Blitz on DRIVE2

Замена втулок стабилизатора Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля.

Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки при необходимости и. В наших автосервисах Санкт-Петербурга мастера не только грамотно произведут замену, но и дадут советы по дальнейшей эксплуатации, обслуживанию.

Не забываем центровать СБна СБ есть метка и на ухе куда впресовываем тоже замена сайлентблоков шкода фабия метка. Хотя сколько людей столько и мнениймногих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло.

Но я не соглашусь с этиместь и китай лучше чем известные бренды. Задний СБ впрессовывал в тисахс одной стороны подкладываем ровный и прочный замена сайлентблоков шкода фабия металладерева или что.

И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо. Передний СБ впрессовываем тоже в тисах.

Процедура почти такая же как и с задним СБтолько поверхность СБ и уха смазал гель мылом не повреждает резину как авто смазки. Собираем обе части рычага вместе и устанавливаем новые шаровые.

И лезем под машину и ставим все в обратной последовательности. Только гайку крепления салентблока затягивайте лучше на опущенной машине и желательно под нагрузкой. Если есть у кого какие вопросыто спрашивайте.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов

#1 sedrik

Участники
13 сообщений

#2 [email protected]@

Модераторы
1 657 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. « Модератор » — подумал Штирлиц.

#3 ЭСК

Участники
1 278 сообщений

#4 sedrik

Участники
13 сообщений

#5 Gek

Модераторы
2 561 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Алтай

Сообщение отредактировал Gek: 01 Апрель 2011 — 19:29

#6 sedrik

Участники
13 сообщений

#7 AlexGor

Участники
25 сообщений

#8 DanirAE110

Новички
1 сообщений

#9 sedrik

Участники
13 сообщений

2006 год сало купил у дилера по вину, причём новые сблоки усиленные

Используя личное сообщение

Сообщение отредактировал sedrik: 20 Сентябрь 2011 — 19:34

#10 AstrahanЕЦ

Новички
5 сообщений

#11 foy_frolov

Участники
138 сообщений

Город: Ярославль

Не верьте! В любом магазине, специализирующемся на VAG запчастях по VIN подберут запчаст и проконсультируют заодно, причем за вопросы пока денег не берут

Тоже менял (у нормальных ребят в гараже) задние сайлентблоки передних рычагов, но при пробеге 44000 (т.к. 1 был треснут). Все по технологии описанной в посте №1. Только после этого нормальные ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал, т.к. трогали подрамник, рулевую рейку и сами рычаги. И оказалось не зря.

#12 Himik161

Участники
216 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Москва

Сегодня сам менял сайлентблоки передних рычагов. После замены руль стал стоять не ровно при прямолинейном движении. Так что сход/развал делать болюбому придется.

Еще хочу сказать по пунктам, описанным в данной теме.

——Рулевые наконечники НЕ ОТКРУЧИВАЛ. Шаровые и так нормально из рычагов выходят. Только колеса нужно в крайнее положение повернуть (право/лево в заисимости от стороны).

——Среднюю часть подрамника не снимал и, соответственно, нижнюю тягу(опору) двигателя тоже не трогал. ——Глушитель не трогал.

На разборку потрачено было 40 мин, и обе крайние част подрамника у меня в руках. На перепресовку сайлентблоков потратил 1,5 часа, т.к. делал с помощью тисок и подбирал оправки из труб. При чем ВЫПРЕСОВАТЬ было тяжелее, чем запресовать. Перед выпресовыванием я срезАл кромку старого сайлента, которая с одной стороны широкая. Так как подобранной оправке там зацепиться не за что.

И на сборку тоже часа 1,5. Делал все сам. Так что ожидал худшего. Все откручивалось и закручивалось отлично. Тьфу-Тьфу-Тфу.

Skoda Roomster, 1.4 TDI

#13

Администраторы
4 012 сообщений

было бы не плохо к вашему комментарию хоть какую-то фото, а то подвески у нас бывают разные, — соответвенно и трудоёмкость и сложности возможно отличаются, как раз Ваше авто из первых выпусков

#14 afia_62

Участники
259 сообщений

#15 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

Сообщение отредактировал begimot: 02 Июль 2012 — 17:00

Администраторы
4 012 сообщений

#17 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

2года это в среднеем 40000 -50000км. раз в год можно заехать на яму глянуть их хорошо видно. Брал у дилера 490 руб/шт делал в гаражах снятие перепресовка сход развал+пара пива. Дилеры запросили без пива 80000 моих кровных Ублей.вот вам и гарантия.

: 23 Март 2013 — 21:30 УуууйййооО

#18 София

Участники
647 сообщений

#19 anders

Участники
775 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Интересы: Всего понемногу

Сообщение отредактировал anders: 04 Июль 2012 — 21:08

#20 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

Почему ломается рычаг задней подвески в Пежо 206?

В том случае, если задняя колесная база в автомобиле стала «домиком» или проще говоря, на ней появились искривления в вертикальной плоскости то, скорее всего причина поломки связана с выходом из строя рычага. Отметим, что основными признаками, по которым можно говорить о том, что задняя подвеска сломалась, выделяют:

  • 1. Характерные глухие стуки в задней части транспортного средства.
  • 2. Стуки в арках верхней части колесной базы.
  • 3. Появление выработки или потертостей.

Все вышеназванные признаки говорят о том, что в конструкции подвески возникли проблемы. Виной всему происходящему является место сопряжение балки, а также рычага качающегося типа. Сам по себе, данный элемент конструкции двигается по «пальцу». В качестве опоры используются игольчатые подшипники, являющиеся очень тонкими. Проще говоря, если масса задней части транспортного средства в полной мере воздействует через заднюю балку на подшипники то, как следствие воздействие идет и на рычаг. Результатом воздействия является его поломка. Еще больше усугубить возникшую ситуацию может то, что место сопряжения достаточно серьезно подвергается воздействию воды, пыли и грязи, которые попадают во время движения автомобиля. Таким образом, изначально разрушаются подшипники, далее «пальцы», а после и посадочное место рычага.

Ввиду того, что подшипники игольчатого типа рано или поздно истираются, рычаг начинает «болтаться». Автомобильное колесо, которое закреплено на рычаг, под сильным воздействием становится криво. Это можно заметить, если отойти от транспортного средства на несколько метров. Автомобиль будет иметь низкую посадку. Самые экстренные ситуации характеризуются достаточно сильными стуками во время езды.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

5 лучших производителей сайлентблоков по версии автолюбителей

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки. Сайлентблоки соединяют элементы автомобильной подвески, а нужны они для смягчения вибраций и колебаний, возникающих при движении машины по дорожному полотну. Перечислим топовых производителей, которые делают самые качественные и надежные детали.

Lemforder

Немецкая фирма Lemforder для выпуска использует металл и резину с матовым покрытием. Это обеспечивает запчастям высокую прочность и надежность. Средний срок годности запчастей бренда – 30-40 тысяч километров пробега.

Преимущества:

  • Очень высокая прочность.
  • Большой ассортимент продукции.
  • Хорошая долговечность.

Минус – в продаже много подделок.

Обратите внимание! Чтобы снизить риск нарваться на подделку, покупайте сайлентблоки Lemforder у официального производителя либо в надежным магазинах

RBI

Продукция этого бренда заточена в первую очередь под азиатские машины (японские, корейские, китайские). Хотя у компании есть большая линейка запчастей и для европейских/российский авто, так что игнорировать этот бренд не стоит. При выпуске сайлентблоков используется высокоточное оборудование, обеспечивающее высокую точность запчастей. Срок годности – 30-45 тысяч километров пробега.

Плюсы:

  • Хорошие показатели по эластичности.
  • Умеренная цена на продукцию.
  • Высокое качество металла и резины.

Минус – скромный ассортимент для европейских/российских авто.

CTR

Южнокорейский бренд CTR лишь недавно появился на российском рынке, хотя компания выпускает элементы тормозных систем и подвесок с 1960 года. Изделия бренда отличаются высоким качеством и хорошей надежностью, поскольку при производстве используется высокоточное оборудование, качественные материалы. Срок годности сайлентблоков CTR – 25-40 тысяч километров.

Плюсы:

  • Высокое качество продукции.
  • Широкое использование высококачественного полиуретана (он надежнее резины).
  • Низкий риск образования ржавчины на металлических частях запчасти.

Минус – продукция плохо представлена в магазинах (хотя есть онлайн).

Boge

Сайлентблоки немецкого концерна Boge славятся применением сверхупругой резины. Она надежно гасит колебания и вибрации транспортного средства при движении по дорожному полотну или бездорожью. Сайлентблоки Boge подойдут для машин с любым уровнем нагрузки (включая автобусы, тяжелые грузовики, спецтехнику). Срок годности сайлентблоков – 60-80 тысяч километров.

Плюсы:

  • Очень прочная качественная резина, которая справляется с любыми вибрациями.
  • Большой срок годности в случае соблюдении базовых правил эксплуатации ТС.
  • Широкая доступность продукции бренда в магазинах и онлайн.

Минусы – сайлентблоки Boge чувствительны к химическому загрязнению и высоким температурам.

HANSE

Резиновые сайлентблоки чешской компании HANSE обладают хорошими (хоть и не идеальными) техническими показателями по упругости, прочности, надежности. Главная особенность продукции этого бренда – это высокая температурная устойчивость при низких или умеренных нагрузках. Сайлентблоки HANSE можно без проблем использовать на территории Крайнего Севера, а также в южных регионах. Срок годности – 30-40 тысяч километров пробега.

Плюсы:

  • Высокая температурная устойчивость.
  • Неплохие показатели по прочности, упругости.

Минусы – в продаже встречаются подделки.

Виды

В зависимости от используемых материалов, сайлентблоки бывают полиуретановыми и резиновыми. При делении с поправкой на конструктивные особенности различают:

  • конструкции с одной втулкой. Это классический неразборный элемент;
  • с двумя втулками;
  • с технологическими отверстиями в резине для вращения. Это необходимо для работы рычагов на скручивание.
  • с крепёжными внутренними проушинами под болт. Такие детали несимметричны;
  • из резины без металлических деталей. В этом случае деталь крепится при помощи клея к элементам подвески;
  • плавающие сайлентблоки. Они не шарнирные, а шаровые. Их плюс в способности обеспечивать плавность хода, скоростное преимущество, динамику разгона, торможение и повышении управляемости транспортного средства. А минус – это ускоренный износ внутренней пластмассовой втулки. Эти сайлентблоки устанавливают в поворотных кулаках задней подвески.

Какие бывают сайлентблоки в зависимости от жёсткости крепления:

  • обеспечивающими допустимое колебание подвески;
  • допускающими большой диапазон движений.

Основным фактором, на который стоит обращать внимание при выборе детали является материал изготовления. Именно он обеспечивает качество детали и позволяет дать оценку по основным критериям: качество, долгий срок службы, надёжность

При выборе сайлентблока надо учитывать характер и интенсивность эксплуатации автомобиля.

Несмотря на перечисленные рекомендации, мастера советуют рассматривать именно полиуретановые сайлентблоки. Единственный недостаток, выявляемый при их сравнении с резиновыми – высокая стоимость. Но она компенсируется сниженным износом.

Резиновые

Только в последние 10 лет автовладельцы озадачились вопросом, какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые. До этого момента использовался только один материал — резина, и существенных проблем не было.

Резина, по сравнению с полиуретаном, имеет ряд преимуществ:

  • стоимость примерно в 2-3 раза ниже, чем у полиуретана;
  • не требуется обслуживания и смазки;
  • мягкость – резина оптимальна для любителей размеренной и комфортной езды.

Тем не менее, для отдельных регионов России резиновые сайлентблоки не являются лучшим выбором. Резина плохо реагирует на колебание температурных отметок и может растрескиваться на морозе.

Ключевой недостаток сайлентблоков из данного материала – пониженная безопасность. Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала — эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов.

Полиуретановые

Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. Такая популярность этих упругих деталей обусловлена следующими преимуществами:

  • продлённый срок службы по сравнении с резиной в 5 раз и более (примерно 200 тыс. км пробега). Отмечу, что возможно это просто рекламный ход, так как это никто не проверял, но они точно прослужат в 2 раза дольше;
  • лучше себя «ведут» на плохом дорожном покрытии;
  • отсутствие реакции на контакт маслом и химией, которой поливают дороги зимой;
  • возможность повышения жёсткости подвески;
  • при правильной установке лучше поглощаются удары и вибрации, снижается шум;
  • нет эффекта «выжимания», который присутствует в резиновых деталях.
  • долговечность, надёжность и безопасность.

Но, материал назвать идеальным нельзя. Часто в процессе эксплуатации автовладельцы выявляют некоторые недостатки:

  • существенное увеличение показателей жёсткости;
  • плохое прилегание к втулкам;
  • отслаивание полиуретана;
  • высокая стоимость.

Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным – превосходит её.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
  2. Поддомкратить переднюю часть машины.
  3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
  4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

  • Молоток, а также тиски, зубило.
  • Накидные торцевые ключи, желательно набор.
  • Механизм для прессовки (пресс).
  • Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать  подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

  1. Машину нужно поместить на подъемник.
  2. Снять кожух.
  3. Открутить гайки и стойки.
  4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
  5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
  6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

  1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
  2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
  3. Потом выполняется запрессовка.
  4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации  необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Замена нижнего рычага передней подвески (для применения на моделях peugeot partner, citroen berlingo)

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2

Как видите, замена сайлентблока — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность — замена сайлентблоков шкода фабия и установка самого сайлентблока. Skoda Fabia80 л. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Замена сайлентблоков задней балки + винты) — logbook Skoda Fabia Blitz on DRIVE2

Замена втулок стабилизатора Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля.

Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки при необходимости и. В наших автосервисах Санкт-Петербурга мастера не только грамотно произведут замену, но и дадут советы по дальнейшей эксплуатации, обслуживанию.

Не забываем центровать СБна СБ есть метка и на ухе куда впресовываем тоже замена сайлентблоков шкода фабия метка. Хотя сколько людей столько и мнениймногих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло.

Но я не соглашусь с этиместь и китай лучше чем известные бренды. Задний СБ впрессовывал в тисахс одной стороны подкладываем ровный и прочный замена сайлентблоков шкода фабия металладерева или что.

И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо. Передний СБ впрессовываем тоже в тисах.

Процедура почти такая же как и с задним СБтолько поверхность СБ и уха смазал гель мылом не повреждает резину как авто смазки. Собираем обе части рычага вместе и устанавливаем новые шаровые.

И лезем под машину и ставим все в обратной последовательности. Только гайку крепления салентблока затягивайте лучше на опущенной машине и желательно под нагрузкой. Если есть у кого какие вопросыто спрашивайте.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов

#1 sedrik

Участники
13 сообщений

#2 [email protected]@

Модераторы
1 657 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. « Модератор » — подумал Штирлиц.

#3 ЭСК

Участники
1 278 сообщений

#4 sedrik

Участники
13 сообщений

#5 Gek

Модераторы
2 561 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Алтай

Сообщение отредактировал Gek: 01 Апрель 2011 — 19:29

#6 sedrik

Участники
13 сообщений

#7 AlexGor

Участники
25 сообщений

#8 DanirAE110

Новички
1 сообщений

#9 sedrik

Участники
13 сообщений

2006 год сало купил у дилера по вину, причём новые сблоки усиленные

Используя личное сообщение

Сообщение отредактировал sedrik: 20 Сентябрь 2011 — 19:34

#10 AstrahanЕЦ

Новички
5 сообщений

#11 foy_frolov

Участники
138 сообщений

Город: Ярославль

Не верьте! В любом магазине, специализирующемся на VAG запчастях по VIN подберут запчаст и проконсультируют заодно, причем за вопросы пока денег не берут

Тоже менял (у нормальных ребят в гараже) задние сайлентблоки передних рычагов, но при пробеге 44000 (т.к. 1 был треснут). Все по технологии описанной в посте №1. Только после этого нормальные ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал, т.к. трогали подрамник, рулевую рейку и сами рычаги. И оказалось не зря.

#12 Himik161

Участники
216 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: Москва

Сегодня сам менял сайлентблоки передних рычагов. После замены руль стал стоять не ровно при прямолинейном движении. Так что сход/развал делать болюбому придется.

Еще хочу сказать по пунктам, описанным в данной теме.

——Рулевые наконечники НЕ ОТКРУЧИВАЛ. Шаровые и так нормально из рычагов выходят. Только колеса нужно в крайнее положение повернуть (право/лево в заисимости от стороны).

——Среднюю часть подрамника не снимал и, соответственно, нижнюю тягу(опору) двигателя тоже не трогал. ——Глушитель не трогал.

На разборку потрачено было 40 мин, и обе крайние част подрамника у меня в руках. На перепресовку сайлентблоков потратил 1,5 часа, т.к. делал с помощью тисок и подбирал оправки из труб. При чем ВЫПРЕСОВАТЬ было тяжелее, чем запресовать. Перед выпресовыванием я срезАл кромку старого сайлента, которая с одной стороны широкая. Так как подобранной оправке там зацепиться не за что.

И на сборку тоже часа 1,5. Делал все сам. Так что ожидал худшего. Все откручивалось и закручивалось отлично. Тьфу-Тьфу-Тфу.

Skoda Roomster, 1.4 TDI

#13

Администраторы
4 012 сообщений

было бы не плохо к вашему комментарию хоть какую-то фото, а то подвески у нас бывают разные, — соответвенно и трудоёмкость и сложности возможно отличаются, как раз Ваше авто из первых выпусков

#14 afia_62

Участники
259 сообщений

#15 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

Сообщение отредактировал begimot: 02 Июль 2012 — 17:00

Администраторы
4 012 сообщений

#17 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

2года это в среднеем 40000 -50000км. раз в год можно заехать на яму глянуть их хорошо видно. Брал у дилера 490 руб/шт делал в гаражах снятие перепресовка сход развал+пара пива. Дилеры запросили без пива 80000 моих кровных Ублей.вот вам и гарантия.

: 23 Март 2013 — 21:30 УуууйййооО

#18 София

Участники
647 сообщений

#19 anders

Участники
775 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Интересы: Всего понемногу

Сообщение отредактировал anders: 04 Июль 2012 — 21:08

#20 begimot

Участники
230 сообщений

  • Пол: Мужской
  • Город: moscow
  • Интересы: кино 80-х

Почему ломается рычаг задней подвески в Пежо 206?

В том случае, если задняя колесная база в автомобиле стала «домиком» или проще говоря, на ней появились искривления в вертикальной плоскости то, скорее всего причина поломки связана с выходом из строя рычага. Отметим, что основными признаками, по которым можно говорить о том, что задняя подвеска сломалась, выделяют:

  • 1. Характерные глухие стуки в задней части транспортного средства.
  • 2. Стуки в арках верхней части колесной базы.
  • 3. Появление выработки или потертостей.

Все вышеназванные признаки говорят о том, что в конструкции подвески возникли проблемы. Виной всему происходящему является место сопряжение балки, а также рычага качающегося типа. Сам по себе, данный элемент конструкции двигается по «пальцу». В качестве опоры используются игольчатые подшипники, являющиеся очень тонкими. Проще говоря, если масса задней части транспортного средства в полной мере воздействует через заднюю балку на подшипники то, как следствие воздействие идет и на рычаг. Результатом воздействия является его поломка. Еще больше усугубить возникшую ситуацию может то, что место сопряжения достаточно серьезно подвергается воздействию воды, пыли и грязи, которые попадают во время движения автомобиля. Таким образом, изначально разрушаются подшипники, далее «пальцы», а после и посадочное место рычага.

Ввиду того, что подшипники игольчатого типа рано или поздно истираются, рычаг начинает «болтаться». Автомобильное колесо, которое закреплено на рычаг, под сильным воздействием становится криво. Это можно заметить, если отойти от транспортного средства на несколько метров. Автомобиль будет иметь низкую посадку. Самые экстренные ситуации характеризуются достаточно сильными стуками во время езды.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

5 лучших производителей сайлентблоков по версии автолюбителей

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки. Сайлентблоки соединяют элементы автомобильной подвески, а нужны они для смягчения вибраций и колебаний, возникающих при движении машины по дорожному полотну. Перечислим топовых производителей, которые делают самые качественные и надежные детали.

Lemforder

Немецкая фирма Lemforder для выпуска использует металл и резину с матовым покрытием. Это обеспечивает запчастям высокую прочность и надежность. Средний срок годности запчастей бренда – 30-40 тысяч километров пробега.

Преимущества:

  • Очень высокая прочность.
  • Большой ассортимент продукции.
  • Хорошая долговечность.

Минус – в продаже много подделок.

Обратите внимание! Чтобы снизить риск нарваться на подделку, покупайте сайлентблоки Lemforder у официального производителя либо в надежным магазинах

RBI

Продукция этого бренда заточена в первую очередь под азиатские машины (японские, корейские, китайские). Хотя у компании есть большая линейка запчастей и для европейских/российский авто, так что игнорировать этот бренд не стоит. При выпуске сайлентблоков используется высокоточное оборудование, обеспечивающее высокую точность запчастей. Срок годности – 30-45 тысяч километров пробега.

Плюсы:

  • Хорошие показатели по эластичности.
  • Умеренная цена на продукцию.
  • Высокое качество металла и резины.

Минус – скромный ассортимент для европейских/российских авто.

CTR

Южнокорейский бренд CTR лишь недавно появился на российском рынке, хотя компания выпускает элементы тормозных систем и подвесок с 1960 года. Изделия бренда отличаются высоким качеством и хорошей надежностью, поскольку при производстве используется высокоточное оборудование, качественные материалы. Срок годности сайлентблоков CTR – 25-40 тысяч километров.

Плюсы:

  • Высокое качество продукции.
  • Широкое использование высококачественного полиуретана (он надежнее резины).
  • Низкий риск образования ржавчины на металлических частях запчасти.

Минус – продукция плохо представлена в магазинах (хотя есть онлайн).

Boge

Сайлентблоки немецкого концерна Boge славятся применением сверхупругой резины. Она надежно гасит колебания и вибрации транспортного средства при движении по дорожному полотну или бездорожью. Сайлентблоки Boge подойдут для машин с любым уровнем нагрузки (включая автобусы, тяжелые грузовики, спецтехнику). Срок годности сайлентблоков – 60-80 тысяч километров.

Плюсы:

  • Очень прочная качественная резина, которая справляется с любыми вибрациями.
  • Большой срок годности в случае соблюдении базовых правил эксплуатации ТС.
  • Широкая доступность продукции бренда в магазинах и онлайн.

Минусы – сайлентблоки Boge чувствительны к химическому загрязнению и высоким температурам.

HANSE

Резиновые сайлентблоки чешской компании HANSE обладают хорошими (хоть и не идеальными) техническими показателями по упругости, прочности, надежности. Главная особенность продукции этого бренда – это высокая температурная устойчивость при низких или умеренных нагрузках. Сайлентблоки HANSE можно без проблем использовать на территории Крайнего Севера, а также в южных регионах. Срок годности – 30-40 тысяч километров пробега.

Плюсы:

  • Высокая температурная устойчивость.
  • Неплохие показатели по прочности, упругости.

Минусы – в продаже встречаются подделки.

Виды

В зависимости от используемых материалов, сайлентблоки бывают полиуретановыми и резиновыми. При делении с поправкой на конструктивные особенности различают:

  • конструкции с одной втулкой. Это классический неразборный элемент;
  • с двумя втулками;
  • с технологическими отверстиями в резине для вращения. Это необходимо для работы рычагов на скручивание.
  • с крепёжными внутренними проушинами под болт. Такие детали несимметричны;
  • из резины без металлических деталей. В этом случае деталь крепится при помощи клея к элементам подвески;
  • плавающие сайлентблоки. Они не шарнирные, а шаровые. Их плюс в способности обеспечивать плавность хода, скоростное преимущество, динамику разгона, торможение и повышении управляемости транспортного средства. А минус – это ускоренный износ внутренней пластмассовой втулки. Эти сайлентблоки устанавливают в поворотных кулаках задней подвески.

Какие бывают сайлентблоки в зависимости от жёсткости крепления:

  • обеспечивающими допустимое колебание подвески;
  • допускающими большой диапазон движений.

Основным фактором, на который стоит обращать внимание при выборе детали является материал изготовления. Именно он обеспечивает качество детали и позволяет дать оценку по основным критериям: качество, долгий срок службы, надёжность

При выборе сайлентблока надо учитывать характер и интенсивность эксплуатации автомобиля.

Несмотря на перечисленные рекомендации, мастера советуют рассматривать именно полиуретановые сайлентблоки. Единственный недостаток, выявляемый при их сравнении с резиновыми – высокая стоимость. Но она компенсируется сниженным износом.

Резиновые

Только в последние 10 лет автовладельцы озадачились вопросом, какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые. До этого момента использовался только один материал — резина, и существенных проблем не было.

Резина, по сравнению с полиуретаном, имеет ряд преимуществ:

  • стоимость примерно в 2-3 раза ниже, чем у полиуретана;
  • не требуется обслуживания и смазки;
  • мягкость – резина оптимальна для любителей размеренной и комфортной езды.

Тем не менее, для отдельных регионов России резиновые сайлентблоки не являются лучшим выбором. Резина плохо реагирует на колебание температурных отметок и может растрескиваться на морозе.

Ключевой недостаток сайлентблоков из данного материала – пониженная безопасность. Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала — эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов.

Полиуретановые

Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. Такая популярность этих упругих деталей обусловлена следующими преимуществами:

  • продлённый срок службы по сравнении с резиной в 5 раз и более (примерно 200 тыс. км пробега). Отмечу, что возможно это просто рекламный ход, так как это никто не проверял, но они точно прослужат в 2 раза дольше;
  • лучше себя «ведут» на плохом дорожном покрытии;
  • отсутствие реакции на контакт маслом и химией, которой поливают дороги зимой;
  • возможность повышения жёсткости подвески;
  • при правильной установке лучше поглощаются удары и вибрации, снижается шум;
  • нет эффекта «выжимания», который присутствует в резиновых деталях.
  • долговечность, надёжность и безопасность.

Но, материал назвать идеальным нельзя. Часто в процессе эксплуатации автовладельцы выявляют некоторые недостатки:

  • существенное увеличение показателей жёсткости;
  • плохое прилегание к втулкам;
  • отслаивание полиуретана;
  • высокая стоимость.

Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным – превосходит её.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
  2. Поддомкратить переднюю часть машины.
  3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
  4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

  • Молоток, а также тиски, зубило.
  • Накидные торцевые ключи, желательно набор.
  • Механизм для прессовки (пресс).
  • Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать  подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

  1. Машину нужно поместить на подъемник.
  2. Снять кожух.
  3. Открутить гайки и стойки.
  4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
  5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
  6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

  1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
  2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
  3. Потом выполняется запрессовка.
  4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации  необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector