Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

1. В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
2. Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
3. Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
4. Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
5. Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
6. Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
7. Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
8. Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
9. Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
10. Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
11. Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
12. Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
13. После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис

Источник

Как заменить сцепление на Mitsubishi Lancer IX

Прежде чем приступать к процедуре по замене сцепление на Mitsubishi Lancer IX нужно хорошо подготовится и рассчитать время, ведь без определенных навыков поменять диск и корзину сцепления на Лансере будет не легко. Собрать весь необходимый инструмент в одном месте, взять несколько разных домкратов и деревянных наставок, а также само собой большой набор ключей. Кстати стоит отметить что данный видео ролик научит вас менять не только сцепление, но и поменять масло в двигателе Лансер 9. В общем смотрите и запоминайте.

Также представим небольшую общую картину всех необходимых работ которые нужно будет выполнить дабы заменить сцепления на Митсубиси Лансер 9 своими руками в гаражных условиях.

И так, первым делом освобождаем доступ к КПП под капотом автомобиля, так как нужно будет демонтировать подушку коробки. А именно нужно снять коробку фильтра вместе с патрубком, открутить рабочий цилиндр сцепления, снять разъемы с нескольких датчиков.

К работам под автомобилем будет относится: демонтаж защиты двигателя, снятие колес, слив масла с коробки передач Лансера, также снятие приводов, снять траверс, открутить крепление задней подушки двигателя, открутить стартер (снимать не нужно). Дабы снять коробку передач Лансер 9, то кроме подушек, также нужно открутить 3 крепящих болта КПП к двигателю.

А дальше, после демонтажа коробки, собственно и приступаем к замене сцепления. Чтобы установить корзину вам понадобится специальная оправка, поэтому следует это учесть и заблаговременно позаботится чтобы она была под рукой. Все детали процесса как происходит заменить сцепление на Mitsubishi Lancer IX своими руками и в гаражных условиях смотрите на видео.

Источник

Замена сцепления на Лансер 9: пошаговая инструкция

Установка нового сцепления на Лансер 9 в домашних условиях является затруднительной, однако выполнимой процедурой. Для подсоединения нового комплекта потребуется наличие подъемника или смотровой ямы, стандартный набор инструментов, а также оправка для центрирования. Также необходима помощь напарника – самостоятельно поднять КПП автомобиля невозможно. Для ремонта сцепления на Лансер 9 необходимо:

• Загнать авто на яму или подъемник. Ни в коем случае не рекомендуется поддомкрачивать автомобиль в связи с высокими нагрузками на устройство;
• Далее сливаем масло с коробки передач и отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора;
• Затем демонтируем коробку передач и откручиваем 6 фиксирующих болтов у кожуха сцепления возле маховика двигателя;
• Теперь требуется демонтировать выжимной подшипник с пружинкой, направляющий элемент, а также корзину и диск с маховика двигателя;
• Осматриваем поврежденные элементы и устанавливаем новые комплектующие;
• Далее центруем диск оправкой и фиксируем корзину к маховику двигателя, после чего собираем корпус изделия и монтируем коробку передач.

После подключения требуется проверить систему на работоспособность: при правильной отцентровки двигатель должен стабильно работать на холостом ходу и не менять количество оборотов во время выжима педали при движении накатом на нейтральной передаче.

Процедура замены сцепления в домашних условиях позволит прилично сэкономить на обслуживании в СТО, однако чревата увеличением стоимости ремонта при отсутствии практических навыков. Оптимальным вариантом будет замена в паре с квалифицированным помощником.

Источник

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

• появление провалов в педали сцепления;
• небольшие рывки во время старта и переключения передач;
• при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

№19-Замена сцепления VALEO

Приветствую читателей моего БЖ! Сегодня запись, пожалуй, самая интересная для меня, ибо в такие силовые агрегаты как сцепление, мне ни разу не доводилось попадать!Все началось с пробуксовки, будто кто то держит машину, хотя газ даешь. Решил изучить принцип работы сцепления и коробаса, кто что делает, и кто за что отвечает. Нашел интересное видео, которое помогло разобраться что к чему:

https://youtube.com/watch?v=MJX5ifznz3E

Договорившись с корешом загнал ему пациента в гараж на яму, ибо стоять ему там разобранным неделю-пока все снять, провести деффектовку, заказать необходимые запчастюльки и ждать))) Снимали коробку с ним вдвоем, вроде бы ничего сложного не было, но вот задняя подушка двигуна нам нервы попортила, эдак часа на полтора. Фоток по снятию не делал, их полно в сети. Как снять коробку вот тут: autorambler.ru/bz/remont/…el=80&modif=34144&tag=354и еще вот тут:

Скинули коробас и что видим: выжимной подшипник весь сухой если его покрутить, то будто набит землей, при вращении обоймы он издавал дикий скрежет или шелест. Именно этот шелест я и слышал при езде)

Корзина — ну тут думаю все на фото видно, вроде все в норме, все лепестки на месте. Но нажатие педали сцепы было жестковатым, в видео была подсказка мол лепестки выгнулись, значит педалька станет мягче)

Диск сцепления — фрикцион практически стерт, но вроде бы еще можно ездить, а вот пружины ужас, все болтались, и причем громыхали в своих посадочных местах.

Комплект стоял родной, пробег составил на нем 146 тысяч, неплохо )))

Для смазки выжимного, его посадочного места, а также вилки использовал вот такую смазку-высокотемпературная смазка для подшипников:

Собирали опять же вдвоем, сцепление прикрутил, лепестки выгнулись и стали ну так сказать ровно) слышал, что чем ровнее лепестки встанут, тем мягче педаль будет. Сцепление ставил при помощи оправки для центрования. Можно купить ВАЗовскую, мне выточил токарь на работе. Кому надо ниже фотка оправки:

Все таки умудрился сделать хоть одну фотку наших «лесов», с помощью которых снимали коробку:

Собрали, завели, все люкс))) прокатился-сцепа мягкая, подшипник не слышно больше, все нравица))Всем удачи, полного бака, и ни гвоздя, ни жезла)

Источник

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч

При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

• стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
• в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

• стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
• перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
• перегрев, вызванный пробуксовкой;
• попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

• специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
• тормозная жидкость в объеме пол-литра;
• большой шприц;
• желательно, напарник;
• прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
• два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
• веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 16», специальный ключ «на 10» для гаек крепления трубопроводов.

1. Отверните гайку крепления трубопровода к переходнику на рабочем цилиндре, удерживая переходник от проворачивания вторым ключом.

2. . отведите ее в сторону и заглушите отверстие в трубке, например, защитным колпачком клапана выпуска воздуха.

3. Ослабьте затяжку болта-штуцера крепления переходника к рабочему цилиндру, удерживая переходник вторым ключом от проворачивания.

Болт-штуцер крепления переходника затянут большим моментом, поэтому ослаблять его затяжку удобнее перед снятием цилиндра.

4. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

5. . и снимите цилиндр.

6. Выверните болт-штуцер, удерживая переходник вторым ключом.

7. . и снимите переходник.

При снятии переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления не потеряйте уплотнительные шайбы а. Внимательно осмотрите уплотнительные шайбы, сильно обжатые или деформированные замените.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и вилки выключения сцепления.

Регулировка привода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 6» и «на 12», линейка.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (160±2) мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.

При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).

3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20+2) мм.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления», «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

• комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
• опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Источники

• https://g-light-auto.ru/komplektatsii/stseplenie-na-mitsubisi-lanser-9-zamena-svoimi-rukami.html
• https://lanos-volgograd.ru/regulirovka-rabochego-tsilindra-stsepleniya-na-lanser-9/
• https://info-mitsubishi.ru/lanser/zamena-scepleniya.html
• https://zapchasti.expert/mitsubishi/lancer-9/sceplenie-na-lancer-9.html

Когда пора менять сцепление: определяем износ по косвенных признаках

Сцепление на Лансер 9 представляет собой конструкцию, состоящую из пары ведомого и ведущего фрикционных диска, имеющих центрально расположенную диафрагменную пружину. Комплект сцепления сухой и реализуется через гидравлический привод, в результате чего не предназначен для длительного выжима.

Данный конструкционный узел подвержен большим перегрузкам при неправильной настройке или интенсивной эксплуатации, что приводит к скорому выходу из строя комплектующих. Необходимость в скорой замене сцепления диагностируется по поведению автомобиля и не требует разборки силового агрегата – признаками неисправности являются:

• Горелый запах в салоне или под капотом автомобиля – появление неприятного запаха является результатом износа ведущего диска или фрикционных колец. Ситуация не является критичной, однако требует скорой замены сцепления;
• Трудности во время переключения коробки передач – затруднительное передвижение селектора коробки вызвано с повреждением комплекта сцепления, в результате чего двигатель не полностью отсоединяется от КПП при выжиме педали. Пренебрежение ситуации в данном случае чревато стачиванием зубцов валов коробки передач;
• Слабый разгон на высоких оборотах движка – неплотное прилегание коробки передач к двигателю в связи с неполным прилегание дисков сцепления. Данный признак также требует скорой замены комплекта;
• Выключение сцепление в нижней планке педали – схватывание сцепление «в полу» автомобиля требует незамедлительного ремонта и является следствием полного износа ведомого диска или колец.

Как поменять сцепление Mitsubishi Lancer 9

Последовательность действий

1. Поставить авто на яму, слить масло с КПП, отсоединить клеммы с аккумулятора и снять его.
2. Проделав весь предварительный демонтаж, снять КПП.
3. Снять выжимной с пружинкой, вилку с пыльником, направляющую выжимного, корзину и диск с маховика.
4. Осмотреть и заменить изношенные детали сцепления.
5. Центровочной оправкой отцентрировать диск и затянуть корзину к маховику.
6. Установка в обратной последовательности.

Стоит отметить, что замена сцепление Лансер 9 — трудоемкий и длительный процесс, требующий определенных навыков и опыта авторемонта. Если есть сомнения в своих силах — лучше доверить дело специалистам. В противном случае стоит руководствоваться этой, весьма подробной, инструкцией с фото, а лучше увидеть на видео как поменять сцепление на Лансере IX.

Источник