Варианты решения проблемы масложера на Лансер 9
Решение проблемы с повышенным расходом масла необходимо начинать с устранения первопричины данного явления. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной инструкцией:
- Проанализировать обстоятельства при которых был обнаружен повышенный расход масла. Спортивный стиль вождения, езда на повышенных оборотах, тяжелые условия эксплуатации и длительное стояние в пробках закономерно приводят к увеличению потребленной смазки. При возврате к обычной эксплуатации автомобиля расход масла возвращается в норму.
- Если стиль вождения и прочие внешние факторы остались прежними, то необходимо проверить отсутствие подтеков масла. Требуется визуально осмотреть все стыки и сальники. При наличие протеканий следует заменить вышедший из строя уплотнитель. Если потеки масла наблюдаются у большинства сальников и прокладок, то проблема не в них, а в забитой системе вентиляции картерных газов. Повышенное внутри двигателя давление способно выталкивать смазку наружу из всех доступных мест.
- При отсутствии подтеков масла, необходимо проконтролировать его на соответствие рекомендациям производителя. Неправильно выбранная основа или вязкость могут стать причиной угара смазки. Для устранения повышенного расхода масла необходимо заменить его на рекомендованное производителем, предварительно промыв контур. Длительная эксплуатация машина на неправильно выбранном масле может стать причиной появления задиров и чрезмерного износа силовой установки.
- При пробеге более 60 тыс. км многие автовладельцы сталкиваются с проблемой чрезмерного загрязнения мотора и залегания колец. В таком случае рекомендуется выполнить промывку силовой установки. Выполнить данное мероприятие можно как непосредственно на автомобиле, так и демонтировав мотор.
- Если раскоксовка силового агрегата не принесла ожидаемого эффекта, компрессия не увеличилась, расход масла не уменьшился, требуется разборка двигателя и дефектовка узлов и деталей. В большинстве случаев для борьбы с чрезмерным расходом масла достаточно заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. При существенном износе мотора может потребоваться его капитальный ремонт.
- Так как провести капремонт своими руками достаточно затруднительно и его цена может составлять более 30 тыс. рублей, многие автовладельцы предпочитают покупку контрактного мотора. Это кардинальный метод борьбы с ситуацией, когда автомобиль жрет масло.
Замена Цепи Грм Лансер 10 1.5
Мицубиси Лансер 2.0 Mt ›Бортжурнал› Замена схемы
Lancer X Timeline
Обычно, если в линейке автомобилей выходит новая модель, то там практически все меняется, остаются только функции бренда. Но что, если предыдущая модель оказалась чрезвычайно успешной? Это правда, что сделать его лучше, сделать его еще надежнее.
Что, собственно, и произошло со всем новым лаунчером. Каждый раз японские дизайнеры находят что-то, что удивляет и развлекает поклонников этой серии. Время от времени японский спортивный автомобиль становился лучше, быстрее и надежнее. Одна важная деталь, которая претерпела изменения и очень фундаментальная, теперь будет рассмотрена. Речь идет о ремне ГРМ, который заменил цепь на 10-й лансер.
Давайте немного поговорим о цепи ГРМ Lancer 10
замена цепи
Mitsubishi хронометражулан 10. хорошее решение для дизайнеров. Такая цепь еще более надежна, чем ремень, и ее срок службы намного больше. Такие случаи нередки, когда владелец машины продает свою «ласточку», не меняя цепи. Еще одним преимуществом является то, что цепь не сломается «внезапно», вы услышите шум под капотом, явно указывающий на то, что пора менять цепь. И это произойдет примерно через 100 50. двести тысяч километров. Официальный показатель производителя в целом составляет двести 50 тысяч километров. Также будут недостатки цепи . Точнее, одна цена самацепи , и замены выше, чем аналогичные замена и замена ремня ГРМ. Но цепь более экономична. ее нужно менять еще реже.
Замена Lancer 10 ГРМ 1.5.
Замена цепи ГРМ Mitsubishi Lancer X в автосервисе обойдется вам в большую сумму, от 5 тысяч рублей. Эта работа, соответственно, и оплачивается без нареканий. В случае неправильной установки, отремонтируйте и отремонтируйте двигатель, и, конечно, никто не будет.
Timestamps улан 10 1,5 л 4a91
Пробег 80 тыс. Разборка для столицы.
Часто процедура замены цепи включает только замену натяжителя, сама цепь не меняется. Часто его нужно затягивать, потому что он изнашивается, к сожалению, повторюсь, на полную мощность цепи не удалось водить машину и ехать.
Еще один интересный факт: путешествуя на автосервисе, вы не можете сразу найти мастера, который бы поменял цепь на Lancer 10. Это обязательно указывает на надежность этой детали, и что отечественные производители, говоря о 250 тысячах километров без замены, сделали не воспроизводить вообще. Если вы услышите очень неприятный грохот из-под капота и поймете, что вам нужно отремонтировать или заменить цепь привода ГРМ Mitsubishi Lancer X, то есть два пути: вы можете пойти в авторемонтную мастерскую, где она быстро меняется и безопасно, или, процесс может начаться без помощи других. Ремонтный комплект, включающий цепь, демпфер и багажник, будет стоить около четырех тысяч рублей.
замена цепи
Lancer X Timeline
Основное правило этой процедуры. точность. Точность при сборке и еще большая точность при сборке. Неограниченное количество различных «руководств», инструкций и советов поможет вам в тяжелой работе. Сначала вам нужно удалить все оборудование, установленное на двигателе, отключить то, что осталось от наших датчиков клиентов. Слейте антифриз с помощью специального крана, расположенного в правом нижнем углу. Затем снимите впускной коллектор с дросселем, в этом случае отсоедините нагревательные трубки с помощью антифриза. Затем топливная рампа будет удалена и крышка клапана может быть снята. Открутите шкив коленвала, снимите поддон и открутите крышку привода ГРМ. Обязательно нанесите отметки на шкивы и зубья. цепи
, если не. После этого ослабьте болт шкива впускного распредвала, вы можете снять цепь, ослабив ее, ослабив натяжитель, для этого вы поворачиваете «флажок» и берете багажник.цепи . Затем полностью открутите шкив распределительного вала, снимите цепь и натяжитель багажника. Все идет в обратном направлении. Это описание довольно короткое, к сожалению, опытный человек поймет, что и как делать. Когда вашего опыта недостаточно, лучше обратиться в автосервис.
Источник
Post Views: 10
Замена поршневых колец
Если не смотря на все попытки устранить расход смазки лансер 10 жрет масло что делать в таком случае автовладельцу, указано в нижеприведенной инструкции по замене поршневых колец. Данную операцию не сложно выполнить своими руками, но некоторые знания и способности все же потребуются.
- Первоначально необходимо провести хорошую диагностику. Поршневая имеет достаточно сложное устройство и если замена кольца не требуется, то и разбирать мотор не стоит. Полагаться лишь на то, что компрессия не достаточна не стоит. Если же причина масложера подтверждена, тогда можно переходить к ее устранению.
- Все прокладки и поршневые кольца желательно купить заранее. В противном случае сборка мотора может затянутся в следствии отсутствия нужных компонентов.
- Снять свечи зажигания и клапанную крышку.
- Отсоединить воздушный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
- Снять шкив на коленвале. Данную операцию рекомендуется делать вдвоем. Необходимо доверить напарнику зажатие педали тормоза. КПП должна находится на пятой передаче.
- Снять головку блока цилиндров. В этот момент можно визуально оценить состояние каждого поршня и насколько необходима замена колец.
- Снять усилитель картера и масляный насос с поддоном.
- Вынуть коленвал совместно с поршнями.
- Раскоксовать кольца, после чего снять их и причступить к очистке поршня.
- Согласно инструкции, идущей вместе с новыми кольцами, одеть их на поршень. В случае высоких нагрузок и динамичного стиля езды рекомендуется заменить родные на кованые поршни.
Демонтированный поршень
Собрать силовую установку в обратной последовательности.
Регламент обслуживания 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.
Атмосферный японский двигатель 4G18 китайского производства прослужит больше 300 тысяч км пробега, если придерживаться регламента ТО:
- масло и соответствующий фильтр рекомендовано менять через 10 тысяч в отсутствие гидрокомпенсаторов либо 5 тысяч при их наличии;
- ресурс ремня ГРМ составляет 90000 пробега, его обычно меняют одновременно с помпой;
- ремни навесного оборудования обслуживаются чаще – через 30000 пробега;
- продувка картерной вентиляции требуется на рубеже 20 тысяч км;
- чугунный выпускной коллектор может прогореть только после 100000 пробега;
- ресурс свечей 2 года в среднем, аккумулятора 5 лет, но многое здесь зависит от конструкции и производителя;
- фильтр топливный подлежит замене после 40000 км, а воздушный 15 – 20 тысяч пробега;
- в зависимости от режимов эксплуатации антифриз теряет свойства после пробега 40 – 50 тысяч км.
Выпускной коллектор
Источники
- https://avto-layn.ru/inomarka/kapitalnyj-remont-dvigatelya-4g18.html
- https://remont-dvigatelja-auto.ru/remont-dvigatelja/mitsubishi/mitsubishi-lancer
- https://auto-park24.ru/dvigatel/chto-nuzhno-dlya-kapitalnogo-remonta-dvigatelya-lanser-9.html
- https://www.bers-auto.ru/remont-dvigatelya-mitsubishi-lancer-9
- https://www.autoservice-mitsubishi.ru/inf/lancer/remont-dvigatelya/kapitalnyy-remont-dvigatelya/
- https://engine-repairing.ru/remont-dvigatelya-mitsubishi-lancer-9/
Замена маслосъёмных колпачков ваз 2107
Несмотря на то, что ВАЗовская классика не сложна по конструкции, все же есть ряд операций, которые занимают уйму времени, но обойтись без них нельзя. Мастера на автосервисе быстрее не сделают, а платить деньги за несложную работу, которую можно выполнить самостоятельно не всегда хочется. Особенно, когда возникает острая необходимость, и эксплуатировать автомобиль практически невозможно.
Почему дымит мотор
Повышенное содержание дыма в выхлопных газах уже само по себе говорит о неполадках в газораспределительном механизме или цилиндро-поршневой группе. Точно определить источник дыма может помочь его цвет. В холодное время года за дым можно принять обычный пар, но повышенный расход масла и падение мощности четко направляют нас именно к этим механизмам.
Цвет дыма и его причина
Не нужно быть художником с тонким чувством цвета, чтобы отличить черную копоть от белой или сизой. Если автомобиль дымит черным дымом, и он не дизельный, то с полной уверенностью можно говорить о том, что мотор работает на богатой смеси.
В камеру сгорания попадает слишком много бензина и слишком мало воздуха, независимо от того, карбюраторный двигатель, или инжекторный. Несгоревший бензин догорает уже в выхлопной трубе, оседая на ее стенках и выходит наружу в виде черной копоти, насыщенной вредными продуктами горения. Этот вопрос мы рассмотрим не сегодня, поскольку замена маслосъемных колпачков ваз 2107 — наша сегодняшняя тема.
Если дым белый, молочно-белый или желтоватый, то стоит обратить внимание на уровень антифриза в расширительном бачке. Если он ниже нормы — плохо дело. Прогорела прокладка блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, и вместе с отработанными газами выбрасывается наружу в виде клубов пара
Прогорела прокладка блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, и вместе с отработанными газами выбрасывается наружу в виде клубов пара.
Если дым сизого цвета, и интенсивность его возрастает при увеличении нагрузки на двигатель — дело в маслосъемных кольцах, но чаще всего — в износе маслосъемных колпачков. Они расположены в головке блока цилиндров и не снимают с штоков клапанов лишнее масло, давая ему проникнуть в камеру сгорания. Их заменой мы и займемся.
Подготовительные работы
Сама по себе замена маслосъемных колпачков на ВАЗовской классике, ВАЗ 2107 в том числе — операция несложная, но она требует разборки ГБЦ почти полностью. Независимо от того, будем ли мы снимать головку, разбирать ее нужно еще на автомобиле. Демонтаж головки блока цилиндров при замене сальников клапанов необязателен, поэтому, если нет необходимости, мы не станем усложнять себе работу, а поменяем сальники прямо на двигателе. Для этого нам понадобятся несколько съемников и набор инструментов:
- съемник для запрессовки и демонтажа колпачков;
- съемник для рассухаривания клапанных пружин;
- пруток из мягкого металла;
- длинногубцы;
- стандартный набор ключей;
- пинцет.
Демонтаж маслосъемных колпачков
Для того, чтобы добраться до сальников клапанов, нам нужно будет разобрать практически всю ГБЦ и механизм газораспределения. Первым делом снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом, крышку клапанного механизма. После этого выставляем коленвал двигателя по меткам ВМТ, метка на приводной шестерне ГРМ тоже должна совпасть с приливом на корпусе распредвала.
- Снимаем приводную шестерню, подвязав ее проволокой к кузову автомобиля, чтобы она не провалилась в картер вместе с цепью. Теперь можно приступать к демонтажу корпуса распредвала.
- После этого мы получаем доступ к клапанам, и нам открывается такая картина.
- Если мы выставили коленвал правильно, то поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке. Выкручиваем свечи, вставляем в свечное отверстие прут из мягкого металла для того, чтобы удержать клапан от падения, когда мы распряжем пружины.
- Устанавливаем съемник напротив того клапана, который будем рассухаривать и фиксируем его на шпильке, как показано на фото.
- Сжимаем съемником пружины до тех пор, пока сухари свободно не снимутся со штока клапана.
- Снимаем пружины и упорные шайбы, получаем доступ к сальникам клапанов, которые снимаем при помощи отвертки.
- Берем новый сальник, промазываем свежим маслом шток клапана и рабочую поверхность колпачка, затем запрессовываем его оправкой на место.
- Точно так же поступаем с остальными колпачками, на других цилиндрах мотора, после чего все собирается в обратном порядке.
Сама по себе работа несложная, но однообразная. Зато теперь — никакого дыма, и новые сальники прослужат до следующего ремонта. Удачной работы!
Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ
В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.
Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:
- помпу системы охлаждения;
- приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
- сальники коленчатого и распределительного валов;
- датчик коленвала (при необходимости).
Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.
Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.
Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).
Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).
Сравнение потребления масла моторами
Наиболее подвержены масложеру полторалитровые двс. Жор масла у них начинается практически сразу. У многих автовладельцев при пробеге 25-40 тысяч километров на одометре появляется необходимость доливания через каждые 400-800 километров. Связанно это с неудачной конструкцией 1.5 литрового мотора. Маслосъемные колпачки в нем очень быстро изнашиваются, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. На наиболее убитых движках встречается расход масла до литра на 100-150 километров.
Мотор на 1.5 литра со снятой декоративной крышкой
В двигателях 1.6 литра устранено большинство проблем полуторалитрового двс. Повышенный расход масла начинается после 200 тыс. км.
Двигатель 4A92 на 1.6 литра
Одним из наиболее надежных во всей линейке моторов Лансер 10 является силовой агрегат на 1.8 литра. Без масложера он способен откатать до 300 тысяч км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень масла на продолжительное время.
Силовой агрегат 4B10 на 1.8 литра
Двухлитровый мотор жрет масло меньшими темпами чем 1.5 литровый сородич. До 150 тыс. км доливка смазки не требуется при условии заливания при замене до максимального уровня. При пробеге свыше 200к км силовой агрегат ест масло до 600-800 грамм на 1000 км.
Описание замены ремня ГРМ на Лансер 9
Для того, чтобы выполнить замену ремня ГРМ рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.
Демонтировать правое переднее колесо. Снять защиту колесной арки.
Вид после снятия колеса и защиты арки.
Открутить три болта крепления верхнего кожуха ремня ГРМ. Снять его.
Ослабить натяжные болты насоса гидроусилителя руля и генератора.
Ослабление натяжных болтов.
Расположение натяжного болта насоса ГУР.
Снять шкив помпы. Для этого необходимо открутить крепления, указанные на фото ниже.
Открутить болт крепления шкива коленвала.
Процесс откручивания болта крепления шкива коленвала.
Выставить коленвала по метки. Проконтролировать положение распредвала. Расположение его метки должно совпадать с приливом на ГБЦ.
Демонтаж опоры силовой установки.
Открутить болты, удерживающие нижнюю крышку ГРМ.
Демонтированная нижняя крышка.
Собрать все в обратной последовательности.
Ремень ГРМ представляет собой резиновое кольцо, на котором с внутренней стороны находятся зубья, необходимые для сцепления с шестернями. От его состояния зависит эффективность работы и эксплуатационный срок двигателя.
Замена ременной передачи – обязательная техническая процедура, которая проводится согласно регламенту или в зависимости от состояния детали. Производитель Митсубиси рекомендует менять ремень ГРМ через 90 тыс. км пробега. На его износ влияет не только постоянное трение, но и другие факторы:
- техническое состояние узлов и механизмов;
- условия эксплуатации;
- манера езды водителя и др.
Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние после пробега 15 тыс. км. Замена потребуется в случае наличия следующих дефектов:
трещины и бугорки на поверхности;
- стертые или поврежденные зубья;
- обтрепанные края;
- отслоение материала от основы;
- пятна от рабочих жидкостей;
- плохое натяжение, которое уже нельзя отрегулировать;
- неравномерный износ.
Специалисты рекомендуют вместе с газораспределительным ремнем менять натяжитель и помпу. Их срок службы почти такой же, как у резинового изделия. Если их не поменять одновременно, придется менять через небольшой промежуток времени с новой разборкой узла.
Что приготовить к проведению процедуры
Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие инструменты:
- набор гаечных ключей;
- комплект головок;
- емкость для слива охлаждающей жидкости;
- домкрат;
- отвертку;
- пассатижи;
- вороток;
- маркер.
Следует закупить новые расходные материалы: газораспределительный ремень, натяжной ролик и помпу. Луше покупать оригиналы, чтобы избежать подделки. Не стоит экономить на качестве, так как это отразится на работе двигателя и его ресурсе.
Если на поверхности ремня были следы масла, это говорит о протечке. Чтобы ее устранить, нужно поменять сальники на коленчатом или распорядительном вале. Приводные ремни меняют, если они в плохом состоянии.
Технические характеристики 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.
Производителем Mitsubishi использована рядная схема двигателя с 4 цилиндрами атмосферного типа. Выпуск был налажен в Японии и Китае, все остальные автопроизводители получали мотор в готовом виде для установки в своих авто.
ГБЦ 4G18
Распределенный впрыск ECI-Multu в двигателе стал визитной карточкой, хотя уже на момент его изобретения конструкция морально устарела. С завода Мицубиси для отечественного рынка машин с АКПП не поступало, использовалась 5 ступенчатая МКПП.
Впускной коллектор
Технические характеристики 4G18 соответствуют приведенным в таблице значениям:
| Изготовитель | Mitsubishi MC |
| Марка ДВС | 4G18 |
| Годы производства | 1998 – 2012 |
| Объем | 1584 см3 (1,6 л) |
| Мощность | 72 – 90 кВт (98 – 122 л. с.) |
| Момент крутящий | 134 Нм (на 4500 об/мин) |
| Вес | 115 кг |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный четырехцилиндровый бензиновый |
| Зажигание | индивидуальная для каждой свечи катушка |
| Схема газораспределения | SOHC V16 |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый, овальное сечение каналов |
| Выпускной коллектор | литой чугунный, схема ¼, овальное сечение каналов |
| Распредвал | 12 кулачков, по 3 на цилиндр, всего три варианта: SOHC 16V, 36 (добавлена мощность во всех диапазонах), 40 (увеличение мощности на высоких оборотах) |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Поршни | оригинальные без цековки, на замену Teikin 43281 +0,5 и +1 мм |
| Коленвал | литье, 5 опор |
| Ход поршня | 87,3 мм |
| Горючее | АИ-92/95 |
| Нормативы экологии | до Евро-5 |
| Расход топлива | трасса – 5,5 л/100 кмсмешанный цикл 6,7 л/100 км
город – 8,8 л/100 км |
| Расход масла | максимум 1 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W20, 5W30, 10W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mobil, Motul |
| Масло для 4G18 по составу | синтетика, полусинтетика |
| Объем масла моторного | 3,3 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 250000 кмреальный 400000 км |
| Регулировка клапанов | гидротолкатели |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6 л |
| Помпа | оригинал Yamada MD 370803, под замену GMB 148-1540 |
| Свечи на 4G18 | BCR6E-11 от NGK |
| Зазор свечи | 0,85 мм |
| Ремень ГРМ | Mitsubishi 109YU25 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Filtron AP175, Fiaam PA7292, Bosch 1457433969 |
| Масляный фильтр | MZ690070, MD360935 |
| Маховик | облегченного типа, крепление на 5 болтов |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 11 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | свеча – 21 Нммаховик – 132 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 51 Нм (коренной) и 17 Нм +90° + 10° (шатунный) головка цилиндров – пять стадий 49 Нм, отворот, 20 Нм + 90° + 90° |
Возможные варианты решения проблемы масложера
Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:
- Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
- Заменить маслосъемные колпачки.
- Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
- Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.
Процесс раскоксовки химическим способом
Прежде чем начинать устранение проблем с маложером необходимо убедится, что смазка не вытекает через сальники и уплотнители. Возможна ситуация с забиванием вентиляции картерных газов и созданием чрезмерного давления, выдавливающего масло наружу.
Как самостоятельно сменить кольца и сальники клапанов на Mitsubishi Lancer IX
История проблемы
Знакомые автовладельцы отмечают, что угар масла – это беда всех Lancer. По большей части причиной являются маслоотражающие сальники клапанов, но почему они залегают – конкретного ответа так и нет. В последнее время у меня появилось ощущение, что с автомобилем что-то не так
Помимо повышенного расхода моторного масла обратил внимание на следующие факторы:
- Появился синеватый дым из выхлопной.
- Немного снизилась тяга.
- На свечах появился черный нагар.
Как бы там ни было, вопрос требовал решения. Плюс ко всему, многие говорят, что несгоревшее масло засоряет катализатор, и довольно скоро придется его менять или ставить обманку нейтрализатора. В итоге решил все сделать самостоятельно, благо гараж и кое-какой инструментарий в наличии имеется.
Что приготовить для замены маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9
Прежде всего, я приобрел необходимые запчасти, ниже привожу список:
- Маслоотражающие сальники для впускных клапанов – Ajusa 12019800.
- Маслоотражающие сальники для выпускных клапанов – Ajusa 12019900.
- Прокладка клапанной крышки – Elring 125.950.
- Комплект болтов ГБЦ – Ajusa 81030700.
- Масляный фильтр – Japan Parts FO-316S.
- Свечи зажигания – NGK 6465.
- Комплект высоковольтных проводов – Tesla T539P.
- Поликлиновый ремень – Dayco 5PK1065.
- Поликлиновый ремень – Dayco 5PK907.
- Сальник распредвала – Mitsubishi MD153103.
- Передний сальник коленвала – Mitsubishi MD 377999.
- Уплотнительное кольцо свечного колодца – Mitsubishi MD 339118.
- Прокладка ГБЦ – Mitsubishi MD 342397.
- Прокладка термостата – Mitsubishi MD 324702.
- Комплект поршневых колец – TP 33937-STD.
За запчасти для замены маслосъемных колпачков и колец на автомобиле Лансер 9 пришлось выложить около 9 000 рублей. К этой сумме нужно приплюсовать масло за 2 000 и антифриз за 700. В итоге вышло около 12 000 рублей. К списку нужно добавить ремень ГРМ и его ролик, по причине экономии я их не менял.
Сальники коленвала и распредвала не понадобились, но это не значит, что у другого автолюбителя будет такая же ситуация. Цена этих деталей невелика, поэтому лучше, чтобы они были приобретены заранее – как говориться, чтобы лишний раз не бегать.
Технологический процесс ремонта
Сразу сообщаю, что я не профессиональный автомеханик, поэтому процедура ремонта мной выполняется по большей части в соответствии с технологическими рекомендациями. Если кто менял сальники клапанов на ВАЗ 2110 , тому будет легче, потому что сам процесс аналогичен.
- Отвернуть шесть болтов клапанной крышки и демонтировать ее.
- Открутить правую опору двигателя и шкив помпы, после чего снять ремни.
- В передней части мотора открутить кожух катколлектора и демонтировать сам коллектор.
- Снять корпус воздушного фильтра, и отсоединить шланги топливной рампы.
- Демонтировать термостат.
- Отсоединить от головки дроссель и впускной коллектор для удобства выполнения операций.
- Открутить болты ГБЦ и снять головку.
На клапанах оказалось некоторое количество нагара, хотя и не настолько критическое количество. Процесс замены маслосъемных колпачков на двигателе своего Лансер 9 я отложил, и занялся цилиндро-поршневой группой.
Устанавливаем новые маслосъемные кольца
Приступаем к нижней части двигателя. В первую очередь открутил усилитель картера, а после этого – болты картера. Дальнейшие мои действия:
- Открутил крышки всех шатунных подшипников. Вкладыши оказались в довольно приличном состоянии, несмотря на пробег.
- Вытащил поршня и почистил их. Компрессионные кольца не залегли и оказались в хорошем состоянии, хотя в некоторых местах нагар все же присутствовал. Маслосъемные кольца залегли намертво – пришлось их при помощи отвертки выковыривать.
- Заменил маслосъемные кольца.
- Вставил поршни с шатунами в цилиндры, и закрутил крышки шатунных подшипников.
Как ни странно, но многие автомобилисты не уделяют особого внимания правильности установки колец, считая, что особой роли эта операция не играет. И, надо сказать, напрасно. Бывалые мотористы советуют:
- Маслосъмное кольцо – состоит из трех элементов. В первую очередь ставится пружинное кольцо, так, чтобы стык находился напротив вас. Далее устанавливаются узкие кольца, но теперь стык одного смотрел влево, стык другого – вправо. Верх наборного кольца определяется сжиманием двумя пальцами. Направление прогиба указывает на верх. Второе наборное кольцо устанавливается прогибом вниз.
- Компрессионные кольца – имеют надписи, так вот, они при установке должны быть направлены вверх. Стыки колец также должны быть направлены в разные стороны.
