Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.

Набор инструментов

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

• Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
• Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
• Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
• После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
• Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
• Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
• В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
• Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

• Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
• Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

Вставляем отвертку в отверстие пробки зажигания

После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Стопор шкива коленвала

Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

Фиксатор распредвалов

Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

• Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
• Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности

При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Замены по сроку эксплуатации

Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет. Кoнтрoль уровня oxлaждaющeй жидкocти и, при нeoбxoдимocти, дoливкa. Автомобили заправляются охлаждающей жидкостью фиолетового цвета «G12 PLUS», cooтвeтcтвующeй нoрме «TL VW 774 F». Oxлaждaющую жидкocть «G12 PLUS» можно смешивать с жидкостями «G12» и «G11». Для смены оxлaждaющей жидкocти рекомендуемо применять жидкость «G12 PLUS» у всех автомобилей. Код для поиска G 012 A8F M1 ёмкость 1,5л (концентрат) разбавлять водой в пропорции 1:1. Полный объём сисемы 1.4 л — 6,7 литра, 1.6 л — 6,9 литра, 2.0 л — 8,2 литра.

Замена масла в МКПП и АКПП производителем не регламентируется и производится при ремонте. Тем не менее специалисты рекомендуют проверять уровень масла в коробке и производить его замена раз в 100 тыс. км.

Снятие ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур

Поскольку основные моменты снятия и замены ремня ГРМ для разного типа двигателей на автомобилях Шкода Октавия идентичны, то наша инструкция будет показана на двигателе 1.6.

В случае замены помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Поэтому поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо, пыльники и защиту двигателя. Сливаем ОЖ с помощью краника, перед этим открыв крышку расширительного бачка.

Переходим в подкапотное пространство. Здесь нужно демонтировать как минимум два бачка, это расширительный и бачок ГУРа (гидроусилитель руля). Ну а если Вы хотите больше места для свободы действий, тогда можно снять еще и адсорбер, и бак с омывающей жидкостью. Крепление показано на фото.

Следующим этапом идет снятие опоры двигателя. По сути, это самое сложное во всей процедуре замены ремня ГРМ на нашей Октавии Тур. Кронштейн опоры сложно достать, но сделать это необходимо. Поддомкрачиваем двигатель снизу с этой стороны, что бы снять напряжение на подушке. Откручиваем сначала качальную опору и отводим её в сторону, что бы не мешала. Откручиваем болты крепления подушки к опоре двигателя и непосредственно её самой.

Снимаем ремень вспомогательных механизмов и его натяжитель, отведя перед этим его в сторону и зафиксировав чем-либо (к примеру, шестигранником, который можно вставить в отверстия).

А теперь самое проблематичное это сама опора. Болты её крепления показаны на фото. Их нужно открутить и вынуть её, но поскольку места для этого очень мало, то придется изрядно повозиться.

Сняв защитную верхнюю крышку мы видим ремень ГРМ к которому добираемся. Следующим этапом будет выставление коленчатого и распредвала по меткам ВМТ первого цилиндра.

Откручиваем четыре болта шкива вспомогательных механизмов, который сидит на коленвале. Для этого нужен специальный 12-игранный ключ на 19, но если такового у Вас нет, тогда подойдет обычный на 21. Следует учесть что болты крепления сидят очень туго и откручивая их Вы должны удерживать коленвал что бы он не прокручивался и не сбились выставленные метки!

Откручиваем и снимаем среднюю и нижнюю защиты ремня ГРМ и получаем к нему доступ. Отпустив натяжительный ролик ремня ГРМ, снимаем его. Откручиваем сам ролик и так же его снимаем.

Регламент обслуживания

Регламент ТО для Октавия А5 для кузова седан и универсал схож. В официальном руководстве указано, что регламентное ТО необходимо проходить исключительно на станции техобслуживания и эта процедура, как правило, будет стоить лишних финансовых затрат. Что бы иметь возможность сэкономить, можно проводить регламентное ТО своими руками, так как это совершенно не сложно и данное руководство Вам в этом поможет. Стоимость ТО Octavia II своими руками, будет зависеть только от цены на запчасти и расходники (приблизительная цена указана для региона Москва и в долларах США по курсу на момент написания). Ниже приведён регламент технического обслуживания автомобиля Skoda Octavia 2 (А5) с бензиновыми двигателями по срокам выполнения.

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена масла в двигателе и масляного фильтра (также при всех последующих ТО). РЕКОМЕНДАЦИИ по применению моторного масла VW 500 00, VW 501 01 или VW 502 00, соответствующее европейской норме АСЕА А2 или A3, степени вязкости 15W-40, 10W-40, 5W-40, 15W-50 или 5W-50 (в зависимости от климатических условий). В двигатели 1.4 понадобиться 3,2 л, в 1,6 л двигатели — 3.2 л и в 2-х литровый двигатели нужно 3.8 л. Для заливки выбрали Shell Helix Ultra 5W-40, канистру 4л. Стоимость одной такой в среднем 30$ (код для поиска 550021556).Масляный фильтр для Октавия 2 (06D115562), стоимость в среднем 8$.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

• Ремень привода вспомогательных агрегатов;
• Ремень привода компрессора кондиционера;
• Ремень привода газораспределительного механизма;
• Система вентиляции картера;
• Шланги и соединения системы охлаждения;
• Охлаждающая жидкость;
• Система выпуска отработавших газов;
• Топливные трубопроводы и соединения;
• Чехлы шарниров разных угловых скоростей;
• Проверка технического состояния деталей передней подвески;
• Проверка технического состояния деталей задней подвески;
• Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову;
• Состояние шин и давление воздуха в них;
• Углы установки колёс;
• Рулевой привод;
• Система гидроусилителя рулевого управления;
• Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса;
• Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения;
• Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колёс;
• Вакуумный усилитель;
• Стояночный тормоз;
• Тормозная жидкость;
• Аккумуляторная батарея;
• Свечи зажигания;
• Регулировка света фар;
• Замки, петли, защёлка капота, смазка арматуры кузова;
• Прочистка дренажных отверстий;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Все работы которые предусмотрены при ТО 1 Октавия А5.

• Замена фильтра салона. FILTRON (K1111A), стоимость в среднем от 7$;
• Замена тормозной жидкости. Спецификация DOT 4. Объём системы 1л. (B000750M3). Стоимость за 1 л. в среднем 8$.
• Произвести замену топливного фильтра. Фильтр топливный VAG (1K0201051K) средняя цена 15,5$.

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Все те же работы которые предусмотренные в ТО 1.

Замена свечей зажигания. Для двигателей 1,4 л/55 кВт и 1,6 л/75 кВт, нужны свечи NGK BKUR 6ET-10 (101000033AA) с зазорами 1±0,1 мм, стоимость в среднем 5$ за 1 шт… Для двигателя 1,6 л/85 кВт — Bosch FGR 6HQE0 (101000068AA) зазоры 1,35±0,05 мм1, стоимость в среднем 5$ за 1 шт..

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Произвести все работы связанные с ТО2.

Повторить работы регламента ТО3.

Заменить воздушный фильтр. MANN (3C0129620) средняя цена 10$.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Выполнить регламентные работы ТО1 + ТО2.

Список работ при ТО 8 (пробег 135 тыс. км.)

Выполнить регламентные работы ТО1 плюс работы с ТО3.

Произвести замену ремня ГРМ. Комплект ремня ГРМ BOSCH (1987946362) средняя цена 49$. В комплект входит ремень и ролик.

Ремень ГРМ: процедура замены своими руками

Сама работа заключается в последовательности действий;

• снятия двух патрубков с коробки воздухофильтра;
• а потом снятия самой коробки воздухоочистителя;

• снять обводной трубопровод;
• освободить катушки от подходящих к ним проводов с отводом всего этого пучка проводки в сторону;
• открутить крепления заглушки распределительного вала впуска, а также крышки привода помпы;

• извлечь крышку и снять заглушку;
• снять верхнюю часть крышки привода ГРМ;

поддомкратить и открутить правое колесо, а потом и защиту колесной арки, которую автомеханики называют локером;

• снять заглушку натяжительного ролика;
• потом нужно отпустить болт натяжителя с тем, чтобы можно было ослабить натяжение ремня, повернув сам натяжитель против часовой стрелки;

следующие манипуляции – это откручивание центрального болта и снятия шкива с коленвала.

Далее идет этап снятия нижней крышки привода ГРМ

• снятия крепежа катушки зажигания;
• извлечения самой катушки;
• а также свечи первого цилиндра;

сначала выставить с помощью длинного прутка нижнее положение поршня;

а потом прокрутить коленвал по ходу его вращения с тем, чтобы произошло поднятие прутка, примерно, на 35 либо на 40 мм;
 и поставить специальный фиксатор вместо заглушки на блоке, и прокрутить коленвал до его упора;
потом надо обратить внимание на торец распределительного вала. Выемка в торце этого вала должна быть выше чем воображаемая середина торца

В том случае, если она окажется ниже чем середина, то следует вынуть фиксатор из блока, провернуть коленвал на один полный оборот или на 360 градусов вставить, вкрутив в блок фиксатор и опять повернуть коленвал до того места, когда он упрется.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

• агрессивная езда;
• нестандартная манера вождения;
• плохие погодные условия;
• установка некачественного расходника;
• очень большие нагрузки на мотор;
• попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

• на поверхности появились трещины;
• зубцы имеют следы износа;
• на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
• структура стала расслаиваться;
• на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

• гидравлический домкрат (лучше два);
• фиксаторы валов для выставления меток;
• отвертки, имеющие разные виды жал;
• ключи накидные и рожковые;
• головки;
• вороток и удлинитель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Процесс замены

Перед заменой ременной передачи сразу же определитесь, будете ли вы менять помпу. Этот случай как раз удобен для ее замены, так как, если это понадобится сделать позднее, то снова придется разбирать весь механизм для замены одной только помпы. Если решите, что помпу нужно менять, слейте охлаждающую жидкость. Емкость для этого стоит приготовить заранее. Для этого поднимаем перед машины при помощи домкрата и снимаем правое колесо. Теперь снимаем пыльники и защиту мотора. Отворачиваем крышку расширительного бачка. Сливаем антифриз.

Настало время снять ремешок дополнительных агрегатов. Снимаем его вместе с натяжителем. Отворачиваем болты, крепящие опору, и снимаем ее. Демонтируем верхний кожух. После этого выставляем метки (смотрим изображение ниже):

Теперь нам потребуется демонтировать шкив коленвала. Откручиваем 4 болта и снимаем шкив. При этом коленвал следует придерживать и следить за тем, чтобы метки не сбились. Теперь снимаем остальные защитные части механизма. Откручиваем ролик и убираем его

Обязательно обратите внимание на его положение во время снятия, ставить его будет нужно точно так же. Проводим визуальный осмотр помпы, и если ее состояние покажется вам неудовлетворительным, то ее тоже надо будет снять

После произведения всех этих действий можно производить установку нового расходника. Установив новый расходник, проворачиваем коленвал до полнго совпадения меток. Проворачивать его нужно влево. Если все нормально и все метки совпали, гайку можно заворачивать.

После этого производим сборку остальных агрегатов в последовательности обратной разборке. Потом опять проверяем совмещение отметок, заводим автомобиль и слушаем мотор. Если он работает в обычном режиме, значит, мы все сделали правильно.

Замена ремня генератора

Осуществляется путем ослабления крепления этого агрегата. и строго соблюдения последовательных действий:

отвода от блока цилиндров генератора;

• откручивания;
• и перемещения в сторону расширительного бачка;

снятие старого и монтаж нового ремня.

Относительно степени натяжения ремня на генератор, то ролик самостоятельно выберет достаточный параметр натяжения для нормальной без перетяжки (из-за чего могут быть проблемы с подшипниками генератора) и без наличия слабой натяжки ремня (из-за чего могут быть проблемы с электрообеспечением авто).

Ну и завершающим этапом процедуры самостоятельной замены ременных приводов генератора и ГРМ – это  желательно после того, как будет запущен мотор следует подключить к бортовому компьютеру девайс с наличием сканирующего приложения, с тем чтобы удостовериться в том, что нет нет кодов ошибок по работе движка Шкода Рапид.

Читайте далее:

Шкода Октавия А7: замена ремней ГРМ и генератора своими руками

Skoda Fabia: Инструкция по замене ремней ГРМ и генератора, перечень необходимых ремней

Лампы фар и поворотников Skoda Rapid: манипуляции замены

Skoda Rapid: процедуры замены фильтров

Что гласит регламент обслуживания (ТО) Skoda Rapid

Процедура замены колодок Skoda Rapid: виды и номенклатура

Выбираем ремень ГРМ для Октавии и все сопутствующие детали

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06A 198 119	4241
Аналоги
Dayco	1995	KTB253
Ina	530 0171 10	2205
Contitech	CT908K1	2240

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	8980	06B 121 011 Q
Аналоги
Dolz	A-198	1250
Ina	538 0088 10	1410
Hepu	P545	2460

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06A 260 849 C	2537
Аналоги
LYNXauto	6DPK1195	685
Bosch	1 987 946 200	902
Contitech	6DPK 1195	1210

Натяжной ролик приводного ремня

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06A 903 315 E	4523
Аналоги
Gates	T38148	2257
SNR	GA357.04	2277
SKF	VKM31011	2324

Инструменты для работы

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Подпорка под двигатель;
• Ключ на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 18 мм;
• 12-ти гранная головка на 19 мм;
• Отвертка «+» и «-«;
• Битка шестигранная на 6 мм;
• Корректор канцелярский;
• Ключ для стопорных колец, по типу 71723 «Сервис ключ»;
• Емкость для охлаждающей жидкости если будет производиться замена помпы.

Выбор ремня и ролика

Ремень и ролик ГРМ для Skoda Octavia A5 считается расходными деталями и меняются они чаще других, основных агрегатов. К выбору этих деталей стоит подходить основательно и серьезно, поскольку от их работы зависит многое. Сейчас распишем оригинальные и неоригинальные запасные части, которые можно устанавливать на Skoda Octavia A5.

Наименование	Артикул оригинала	Каталожный номер и наименование аналога
Ремень ГРМ	VAG06A 109 119 C	VAG06A 109 119 K, VAG06A 109 119 J, AeTB552, Bosch1 987 949 191, ContitechCT 908, Dayco138STP230H, Febi19396, Gates5489 XS, GMBGB138230TD, LYNXauto138CL23, Mapco43832, OptibeltZRK 1216, SCTG489, SWAG30 91 9396
Ролик ГРМ	VAG06A 109 479 F	AutlogRT1131, DaycoATB2088, BSGBSG 90-615-032, Febest2387-9N5, Febi15878, FenoxR12116, Gates7784-21010, Ina531 0203 20, Kraft Automotive1220200, LYNXautoPB-1006, Mapco23895, PatronPT11113, Ruville55443, SKFVKM 11113, SNRGT357.27, SWAG30 03 0068

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель

Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Как определить нужна ли замена

Совсем необязательно тратить деньги на замену ремня. Многие автолюбители выполняют данную процедуру самостоятельно, вы тоже можете попробовать. Производитель утверждает, что ремень нужно менять после 90 000 км, но прийти в негодность он вполне может и раньше времени. Необходимо производить периодический осмотр, чтобы убедиться, что ремень еще можно использовать. Есть мнение, что диагностировать состояние ремня необходимо после прохода 20 000 км. Дело здесь в том, что расходник может прийти в негодность под воздействием некоторых внешних факторов, таких как:

• некачественный материал, из которого был изготовлен расходник;
• манера вождения водителя;
• природные условия, в которых эксплуатируется автомобиль;
• подтекание моторного масла.

Кстати, если вы обнаружили подтекание масла, обязательно замените и сальники, так как именно они служат причиной подтекания. Если этого не сделать, то масло будет капать и на новый ремень, что никак не может способствовать продлению его службы, скорее, совсем наоборот.

А вот какие внешние признаки будут свидетельствовать о том, что ременная передача подлежит немедленной замене:

• из выхлопной трубы идет дым темного цвета;
• силовой агрегат стал перегреваться;
• движок стал запускаться хуже;
• во время работы системы слышны посторонние шумы;
• поверхность ремня покрылась трещинами;
• наметились расслоения;
• края разлохматились.

При обнаружении подобных дефектов расходник подлежит срочной замене. Здесь мы рассмотрим как нужно менять ремень на модели Тур, но процесс замены происходит практически одинаково во всех моделях Шкоды Октавия. Обязательно следуйте предлагаемой инструкции, и у вас все получится.

А вот какие инструменты вам при этом понадобятся:

• новый расходник (при его покупке следует проявить внимательность, так как он отличается и размерами, и количеством зубцов);
• круглогубцы;
• набор ключей;
• домкрат.