Предосторожность при сборке

Головка протянута. Теперь можно устанавливать все на свои места. Как при снятии штанг толкателей. Так и при установке. Необходимо быть очень осторожным. Обязательно нащупать штангой её посадочное место. Оно представляет собой чашку. И в неё очень легко промахнуться. Штанга сама если её вставлять, не придерживая. в чашку не попадет. А провалится в картер двигателя. После того штанги  встали на свои места. Прикручиваются кронштейны коромысел вместе с коромыслами.  Форсунки крепятся кронштейнами. 

Топливные трубки на слив обратки. Необходимо прикручивать аккуратно. Желательно поставить новые уплотнительные шайбы. С новыми шайбами трубки не будут прокручивать при затяжке штуцера. Даже небольшой проворот на форсунке грозит тому что трубка лопнет. При  затягивание штуцера трубки в саму головку необходимо убедиться, что затянут штуцер. И при затягивании гайки трубки. Его необходимо придерживать. Чтобы не повредить резьбу. Это соединение очень часто приносит проблему. С подтеканием топлива. Которое попадет в поддон. После чего увеличивается уровень масла в двигателе.После установки всех коллекторов необходимо провести регулировку клапанов.

Блок цилиндров

Блок цилиндров или шорт-блок является самой большой частью двигателя. Остальные элементы, так или иначе, крепятся к нему. В верхней части БЦ находятся колодцы цилиндров. Вокруг них выполнены полости для жидкостного охлаждения (рубашка охлаждения). В нижней части, которая называется картером, располагается коленчатый вал, к которому крепятся шатуны и поршни. То есть блок является местом расположения всего кривошипно-шатунного механизма. Также в нем выполнены каналы системы смазки.

Блок цилиндров двигателя V8

БЦ изготавливают цельной деталью при помощи литья. В качестве основного материала для изготовления служит чугун или алюминиевые сплавы. БЦ из алюминиевых сплавов значительно легче по весу, но проигрывает в прочности и цене. Чугун доступнее и прочнее.

А нужно ли перебирать двигатель? — Колеса.ру

Стоит ли удивляться, что разработка наших ученых была сразу же принята на ура, а в Финляндии даже открылось совместное предприятие по выпуску восстановительных препаратов.

Впоследствии российские технологии были дополнены исследованиями европейских и японских ученых, и в настоящее время все эти наработки успешно реализует финская фирма RVS-master, выпускающая продукцию одноименной марки.

Но прежде чем мы расскажем об особенностях препаратов данного бренда, отметим некоторые важные аспекты действия ремонтно-восстановительных составов.

Один из них заключается в том, что методика восстановления, разработанная нашими и зарубежными специалистами, позволяет скомпенсировать износ, возникающий со временем в местах контакта пар трения.

Восстановление происходит в результате внедрения в металл особого компонента — шунгитового углерода, осаждаемого на изношенных поверхностях. Шунгитовый углерод обладает высокой активностью в окислительно-восстановительных реакциях и при нагреве (возникающем при трении) начинает проникать в глубину приповерхностного слоя металла, вызывая его упрочнение.

Именно этим объясняется ремонтно-восстановительный эффект составов RVS-master. Вырабатывают этот компонент из шунгитов и серпентинитов, специфичных углеродосодержащих пород, представляющих из себя необычные по структуре природные композитные материалы.

Они, как показывают исследования, обладают значительно лучшими физико-механическими свойствами, чем сталь или чугун, из которых изготавливается большинство деталей моторов и коробок передач.

www.kolesa.ru

Картер сцепления

С помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока, картер сцепления устанавливают на блок. При замене картер сцепления размещают на центрирующих штифтах и закрепляют болтами. Соосность отверстия, по которому центрируют коробку передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала картеру проверяют после установки коленчатого вала. Проверка производится с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала. Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия и торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала составляет 0,1 мм.

Двигатель ЯМЗ-236

Двигатели ЯМЗ-236 и его модификации выпускался на Ярославском моторном заводе. Для этого двигателя в настоящий момент чрезвычайно много различных версий, которые устанавливаются более, чем на 200 объектах и используются в огромном числе разнообразной техники. Эти двигатели очень популярны у Воронежского, Ковровского, Костромского, Нижне-Тагильского экскаваторных заводов, Ивановского, Юргинского крановых, Челябинского, Рыбинского, Орловского заводов дорожных машин.

Капитальный ремонт ЯМЗ-236. 86 550 рублей

Прайс ЯМЗ 530 зачастей

Сборка двигателя ямз 236 своими руками

Дата: 04.10.2017, 10:16

ЯМЗ-236 – легендарный дизельный двигатель, который производит ОАО «Автодизель», бывший Ярославский моторный завод. Эта V-образная «шестерка» стала популярной в Советском Союзе, а после его распада — и на территории всего СНГ. Двигатель используется по настоящее время на грузовиках, тракторах и комбайнах. Его можно встретить на таких известных автомобилях, как МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, а также на тракторах К-700.

Ближайшими соратниками этой модели являются ЯМЗ-238 на 8 цилиндров и ЯМЗ-240 – 12-цилидровый. ЯМЗ-236 имеет сборка двигателя ямз 236 своими руками много модификаций с разным количеством лошадиных сил.

Гильзы цилиндров (при их установке)

Для удобства эксплуатации и ремонта заводы-изготовители выпускают комплекты гильз цилиндров с подобранными к ним поршнями с кольцами и пальцами. Комплекты, упакованные в ящик, поставляют потребителям. Для установки данного комплекта в двигатель нужно снять слой консерванта и промыть детали в керосине или бензине. Поршни необходимо собирать гильзами, приобретенными в комплекте.

Размер всех гильз цилиндров одного блока должен быть в пределах одного ремонтного размера. Допуски овальности и конусности новой гильзы должны быть не более 0,02 мм. Запрессовывают гильзы при помощи приспособления, показанного на рисунке. После установки в блок опорный фланец гильзы должен выступать над верхней плоскостью блока на величину, рекомендованную заводом-изготовителем. Нижнюю часть гильзы уплотняют резиновыми кольцами. Герметичность этих колец следует тщательно проверить путем подачи воды под давлением 0,3 МПа.

На гильзы при установке нужно надеть уплотнительные резиновые кольца, при этом необходимо стараться сильно не растягивать кольца и следить за тем, чтобы они не скручивались при укладке в кольцевые канавки гильзы

Затем следует осторожно вставить гильзы в блок, не допуская среза уплотнительных колец об острые кромки расточек в блоке, и запрессовать гильзы с помощью приспособления. После установки гильзы в блок допускается выступание вставки в месте стыка, ощущаемое пальцем

Далее на специальном стенде необходимо испытать на герметичность блок цилиндров в сборе с гильзами. При отсутствии стенда блок с гильзами можно проверить на герметичность, установив головки цилиндров, впускной газовый трубопровод и жидкостный насос на блок и закрыв (кроме одного) открытые отверстия жидкостной рубашки и сливного крана. Оставшееся открытым отверстие необходимо соединить с магистралью и проверить герметичность блока с гильзами путем подачи жидкости под давлением 0,3 МПа.

Последовательность установки коленчатого вала на ЯМЗ 236

Первым делом необходимо убедиться, что размеры вкладышей соответствуют установленным размерам шеек вала. Строго соблюдать чистоту наружных, внутренних, сопряженных поверхностей деталей. Шейки и рабочие поверхности смазываются моторным маслом. Чтобы установить маховик в правильное положение, необходимо внимательно совмещать соответствующие метки. Ступица маховика имеет выбитую цифру «6», при сборке она совмещается с цифрой «2», нанесенной на торец коленвала

Следует обратить внимание, что крышки коренных подшипников нельзя менять местами. Они не являются взаимозаменяемыми

Чтобы их не спутать, необходимо смотреть на нанесенные на блоке и крышке клейма, они должны быть одинаковыми.

Коленчатый вал ЯМЗ 236М

1 — болт; 2 — шайба; 3 — шкив; 4 — противовес передний; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — маслоотражатель; 8 — вал коленчатый; 9 — вкладыши шатунных подшипников; 10 — комплект вкладышей; 11 — вкладыш шатунного подшипника; 12 — вкладыш подшипника коленчатого вала верхний; 13 — полукольцо коленвала; 14 — пластина; 15 — болт крепления маховика; 16 — пластина; 17 — маховик; 18 — обод; 19 — шайба; 20 — болт; 21 — маслоотражатель; 22 — вкладыш подшипника коленчато вала нижний; 23 — заглушка; 24 — вал коленчатый с вкладышами подшипников; 25 — шестерня распределительная; 26 — шпонка; 27 —шкив.

Затяжку крышек коренных подшипников до определенного значения момента начинают с вертикальных болтов. Не стоит забывать, что это действие должно протекать поэтапно, в два приема. Таким же образом подвергаются затяжке и горизонтальные болты. Перед проведением затяжки заднего упорного подшипника коленвала ЯМЗ 236 необходимо провести тщательное выравнивание осевого зазора, требующее внимательности и усидчивости. Для этих целей чуть-чуть притягивается штатными болтами крышка подшипника. Одновременно с этим необходимо перемещать коленчатый вал вперед-назад по оси с помощью монтировки. Процесс повторяется до тех пор, пока размеры с обеих сторон не будут одинаковыми. Устранение осевого зазора регулируется четырьмя бронзовыми полукольцами. Они располагаются в посадочных местах задней опоры. Хвостовик и носок коленчатого вала дополнительно уплотняются самоподжимными сальниками из специальной резины.

Популярные комплектации коробок передач ЯМЗ-236

Есть несколько вариантов комплектации КПП такого типа.

• 236П. Считается базовой моделью. На крышке устройства находится заглушка, а на крышке выходного вала — фланец, обеспечивающий работу спидометра, и фланец карданного вала.
• 236П3. Коробка, изготовленная под диафрагменное сцепление. Имеет несколько особенностей. Это муфта отключения сцепления и скоба, зацепляющая цилиндрическую пружинку муфты.
• 236П4. Конструкция коробки практически такая же, как и в предыдущем устройстве. Единственное отличие – торцевые шлицы на фланце карданного вала.
• 236П5. Базовая модель КПП, на которой вместо заглушки на крышке установлен короткий рычаг. Карданный вал имеет обычный фланец.
• 236П7. Это модель 236П5, сделанная специально для диафрагменного сцепления. От базовой модели отличается габаритами муфты, которая выключает механизм сцепления, и наличием зацепляющей скобы.

Все детали КПП выполнены из высококачественных материалов по установленным ранее стандартам. Вся конструкция в целом известна своей надежностью, что позволяет использовать ее на транспортных средствах с большой грузоподъемностью. Если коробка выйдет из строя, есть возможность заменить одну или несколько поврежденных и изношенных деталей. При необходимости можно заменить устройство целиком.

Обслуживание трактора и дизельного мотора

В процессе эксплуатации техники необходимо:

1. Регулярно очищать машину от пыли и грязи, поврежденные участки металлических панелей кабины или капота выпрямить, зачистить от ржавчины и восстановить лакокрасочное покрытие.
2. Для запуска двигателя используется электрический стартер, необходимо периодически проверять состояние коллектора и угольных щеток. На панели приборов в кабине следует предусмотреть контрольную лампу зарядки, при включении индикатора на работающем моторе проверить состояние электропроводки и генератора.
3. Регулярно сливать отработавшее моторное масло и следить за давлением с помощью манометра, выведенного в кабину тракториста. Эксплуатация дизеля при аварийном давлении в системе смазки запрещается. Перед началом работы двигателя необходимо проверять уровень масла в картере, течь смазки через сальники и прокладку поддона не допускается.
4. Контролировать заполненность системы охлаждения антифризом. Если в контуры заправлена вода, то в зимнее время жидкость сливается на время стоянки.
5. Периодически промывать топливный фильтр. Попадание грязи в насос высокого давления и форсунки приводит к поломке деталей.
6. Ежемесячно осматривать раму и проверять затяжку болтов и гаек. Трещины на лонжеронах и поперечинах, оборванные или поврежденные резьбовые соединения не допускаются.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно. 

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как  можно выдавить прокладку. Перед установкой  обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя

Поэтому важно сделать всё правильно

Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной  прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности  головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

  И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя.  При установке прокладки необходимо проверить  правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия  под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы

Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Советы специалистов

Моментоскоп лучше всего сделать своими руками, чтобы прибор идеально подошел к двигателю. Создать устройство можно из нескольких трубок. При работе необходимо следить за плотностью постановки трубок и не допускать протечек.

Еще один важный момент – процесс накачивания солярки до момента появления в зоне видимости трубки. Накачивание производится путем вращения вала. Подъем топливной массы будет заметен во время прокручивания вала перед непосредственным подходом к элементам первого поршня

Вращение вала важно производить плавно и очень медленно

При скользких креплениях ТНВД ЯМЗ 236 м2 важно поворачивать таким образом, чтобы впрыск топливной массы соответствовал обозначению впрыска на маховике. Провернуть двигатель так чтоб на шкале шкива маховика было 20 градусов

При этом, чтоб метка на муфте топливного насоса была с верху, если сверху метку на шкиве топливного насоса не видно, то провернуть двигатель ещё на 360 градусов, снова установив 20 градусов по метке на шкиве коленвала

Провернуть двигатель так чтоб на шкале шкива маховика было 20 градусов. При этом, чтоб метка на муфте топливного насоса была с верху, если сверху метку на шкиве топливного насоса не видно, то провернуть двигатель ещё на 360 градусов, снова установив 20 градусов по метке на шкиве коленвала.

Открутить два болта крепления на муфте топливного насоса, и повернуть муфту на максимально позднее зажигание. Это значит, если смотреть на насос со стороны радиатора, то против часовой стрелки.

Читать также: Mini a8 инструкция на русском

Затем открутить от топливного насоса трубку высокого давления подачи топлива на первый цилиндр. И углубление на плунжере, место, где стояла трубка, осушить от топлива, дунуть или тряпочкой.

Далее вращать муфту по часовой стрелке в сторону раннего зажигания, очень медленно, можно постукивая монтажкой так как руками медленно и без рывков трудно это сделать. Прокручивать до того момента пока чуть, чуть в углубление плунжера, конусе того места где прикручивается трубка высокого давления на первый цилиндр, на насосе, не появится топливо. Заполнив этот конус на треть-четверть.

Владельцы большегрузных автомобилей с дизельными двигателями, произведёнными в Ярославле на моторном заводе, сталкиваются с проблемами регулировки зажигания топливного насоса высокого давления (ТНВД). Однако как выставить зажигание ЯМЗ 238, отрегулировать и проверить угол опережения впрыска топлива (УОВТ) можно узнать в этой статье.

Общая конструкция

Основой двигателя является литой чугунный картер с двумя блоками цилиндров. Картер имеет толстые стенки и большое число усилительных рёбер, что обеспечивает высокую жесткость конструкции детали. В каждом блоке установлены по четыре гильзы «мокрого» типа. Оси гильз противоположных цилиндров имеют смещение на 35 мм, позволяющее использовать для них одну шатунную шейку на коленчатом вале. Такое решение позволяет создать прочную конструкцию с минимальными габаритами. Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8. На фотографии ниже показан обычный атмосферный двигатель. Хорошо виден топливный насос в развале блоков и воздушный компрессор.

Двигатель ЯМЗ-238 оснащается чугунными головками цилиндров, в которых имеются направляющие для клапанов системы газораспределения и резьбовые отверстия для установки форсунок впрыска топлива. Для привода клапанов двигатель оснащен единственным распределительным валом, установленным в картере под топливным насосом. Привод клапанов осуществляется коромыслами и штангами. На фотографии — дизель со снятой клапанной крышкой на одном из блоков. Хорошо виден привод клапанов и медный трубопровод масляной магистрали.

Подача топлива осуществляется рядным топливным насосом, расположенным между блоками цилиндров. В конструкции насоса имеется автоматический регулятор оборотов. Привод вала насоса осуществляется от блока шестерен привода распределительного вала. Параметры начала впрыска топлива в цилиндры двигателя, и положения фаз газораспределения выставляются по меткам, имеющимся на шестернях и картере двигателя. Особенностью моторов ЯМЗ является камера сгорания, которая выполнена в виде выемки в днище поршня.

Маховик

Предыдущая | Содержание | следующая

Ремонт двигателей ЯМЗ

На двигателях ЯМЗ-236 с № 59816 (февраль 1967 г.), а на двигателях ЯМЗ-238 с № 35980 (июнь 1967 г.) грязесборники в шатунных шейках коленчатых валов уменьшены с диаметра 35 до 30 мм (см. рис. 17). На валах с уменьшенными диаметрами грязесборников с номера 236-1005015-В, 236-1005015-Г, 236-1005015-Д, 236-1005015-Е, 236-1005015-В-БРш (-Г-БРш; Д-БРш, -Е-БРш), 236-1005015-

В-БРк (Г-БРк, -Д-БРк, -Е-БРк), 236-1005015-В-БРшк, (-Г-БРшк, -Д-БРшк, -Е-БРшк), 238-1005015-Б (-В-Г), 238-1005015-Б (-В-Г), 238-1005015-БРш (-В-БРш, -Г-БРш), 238-1005015-Б-БРк (-В-БРк, -Г-БРк), 238-1005015-Б-БРшк -Г-БРк), 238-1005015-Б-БРшк

(-В-БРшк, -Г-БРшк) изменены направление и величина дисбаланса, поэтому они невзаимозаменяемы с валами прежней конструкции соответственно 236-1005015-В; 236-1005015-Б-БРш, 236-1005015-Б—БРк, 236-1005015-Б-БРшк; 238 1005015; 238-1005015-БРш; 238-1005015-БРк; 238-1005015-БРшк. В связи с этим на коленчатые валы с диаметром грязесборни-ков 30 мм устанавливаются новые маховики 236-1005115-Г, 236-1005115-Д, 236-1005115-Е, 238-1005115-Г и 238-1005115-Д, невзаимозаменяемые с маховиками соответственно 236-1005115-Б, 236-1005115-В и 238-1005115-В, устанавливавшимися на валы старой конструкции с диаметром грязесборников 35 мм. На старый коленчатый вал двигателя ЯМЗ-236 устанавливают в зависимости от модели сцепления один из маховиков старой конструкции: маховик 236-1005115-В с однодисковым сцеплением ЯМЗ-236 с периферийными пружинами и демпфером; маховик 236-1005115-Б с однодисковым сцеплением ЯМЗ-236Б с центральной конической пружиной. Маховики новой конструкции для комплектации со сцеплениями ЯМЗ-236 и ЯМЗ-236Б требуют сверления дополнительных отверстий для изменения величины дисбаланса. Маховик 236-1005115-Г, обработанный согласно рис. 34, можно использовать как маховик 236-1005115-Б, а маховик 236-1005115-Д, обработанный согласно рис. 35, как маховик 236-1005115-В. На новые коленчатые валы двигателя ЯМЗ-236 с диаметром грязесборников 30 мм устанавливают в зависимости от модели сцепления один из маховиков новой конструкции: маховик 236-1005115-Г с однодисковым сцеплением ЯМЗ-236Б с центральной конической пружиной, маховик 236-1005115-Д с однодисковым сцеплением ЯМЗ-236 с периферийными пружинами, маховик 236-1005115-Е с. двухдисковым сцеплением ЯМЗ-236К с периферийными пружинами и демпфером. Можно устанавливать маховики старой конструкции с дообработкой: маховик 236-1005115-В дорабатывают в маховик 236-1005115-Д согласно рис. 36; маховик 236-1005115-Б в маховик 236-1005115-Г согласно рис. 37. На старый коленчатый вал двигателя ЯМЗ-238 при использовании двухдискового сцепления ЯМЗ-238К без демпфера в ведомых дисках устанавливают маховик 238-1005115-В старой конструкции либо маховик 238-1005115-Д новой конструкции с доработкой в соответствии с рис. 38 в маховик 238-1005115-В. На коленчатые валы с диаметром грязесборников 30 мм двигателей ЯМЗ-238 устанавливают один из маховиков новой конструкции в зависимости от модели сцепления: маховик 238-1005115-Д с двухдисковым сцеплением ЯМЗ-238К с периферийными пружинами без демпфера; маховик 238-1005115-Г с двухдисковым сцеплением ЯМЗ-238 с демпфером в ведомых дисках. Можно устанавливать маховик 238-1005115-В старой конструкции с доработкой по рис. 39 в маховик 238-1005115-Д.

В связи с тем что на новых коленчатых валах изменены направление и величина дисбаланса, передние противовесы коленчатых валов старой и новой конструкции невзаимозаменяемый: на валы с

грязесборниками диаметром 35 мм устанавливаются противовесы 236-1005026Б для двигателя ЯМЗ-236 и 238-1005026-Б для двигателя ЯМЗ-238. Заглушка 313923-П на валах с грязесборником диаметром 35 мм заменена заглушкой 313933-П на валах с грязесборниками диаметром 30 мм.

0,01 мм должен быть не менее 36,65 мм.

Описание и характеристики модели

Под торговой маркой Bizon поставляются колесные трактора, собранные на территории Китая из компонентов местного производства. В России аналогичное название носит техника, собранная руками владельцев на основе узлов от грузовых автомобилей и серийных сельскохозяйственных машин. Встречаются модификации с приводом на задние колеса, но попадаются и трактора с трансмиссией, дополненной раздаточным редуктором (для реализации полного привода 4х4).

К силовой установке устанавливается шестеренный масляный насос, позволяющий использовать гидравлическое навесное оборудование (например, бульдозерный нож). Рабочее место тракториста открытое, часть конструкторов собирает закрытые кабины с увеличенной площадью остекления, оснащенные системой отопления и вентиляции.

В основе машины лежит рама из стального профиля, на которую крепятся агрегаты трансмиссии. Ходовая часть не оснащается подвеской, снижение вибраций достигается пневматическими шинами с увеличенной шириной протектора. Передняя балка оборудована поворотными кулаками, для отклонения колес используется объемный гидравлический привод. В кабине или на внешней части трактора ставятся золотниковые распределители, позволяющие подсоединять навесное оборудование, оснащенное гидравлической системой.

Ярославские дизели, надежда, опора и крутящий момент

Едва ли не единственным предприятием, которое способно выпускать конкурентоспособные дизельные двигатели для грузовиков и строительной техники, остается Ярославский моторный завод. Дизели ЯМЗ брутальны, надежны, просты и неприхотливы, порой даже показывают чудеса интеграции в новый век с его жесткими требованиями к экологичности выхлопа. Так, все дизеля, которые устанавливаются сегодня на автомобили Урал, МАЗ, Ивановские и Костромские экскаваторы, соответствуют как минимум нормам Евро 0.

В частности, сегодня нас будет интересовать шестицилиндровый атмосферный дизель ЯМЗ 236, устанавливаемый на огромное количество дорожной и строительной техники, автомобили МАЗ, Урал, дизельные генераторы и на некоторые автобусы. Мотор был разработан 55 лет назад, но за неимением альтернативы продолжает пользоваться спросом. По современным меркам, даже для дизельного агрегата самой утилитарной строительной техники равных ему просто нет. В том смысле, что едва ли найдется в мире еще какой-то производитель, продающий рабочие музейные экспонаты. Тем не менее, 180 лошадиных сил, снятые с V-образного шестицилиндрового мотора объемом 11,2 литра, находят себе применение.

Видеоролик про двигатель ЯМЗ-236

Базовый мотор ЯМЗ 236 может комплектоваться множеством усовершенствований и навесных узлов:

• механизмом отбора мощности;
• механизмом гашения крутильных колебаний;
• масляно-жидкостным радиатором,

и еще некоторыми устройствами, связанными с узкой специализацией определенной техники. Также есть модификация двигателя ЯМЗ 236 НЕ2 Турбо. На нем установлен турбонаддув и в результате этого мощность возросла до 230 сил. Цена двигателя, к слову, без КПП и сцепления составляет 460000 рублей.

Но какие бы навесные устройства ни ставили на этот дизель, обслуживание и регулировки просто неизбежны. Мотор прост как в настройках, так и в обслуживании, поскольку повредить его нужно еще уметь. Все же некоторые технологические процессы требуют пояснений, в частности, регулировка клапанного механизма.