Как определить наличие неисправностей?

При отсутствии профессионального диагностического оборудования достаточно внимательного наблюдения за работой генератора. Появление можно предугадать по следующим «признакам»:

• изменяется число оборотов и вращающий момент двигателя, «скачет» напряжение;
• появляется непривычно громкий шум, вибрация становится сильнее обычного;
• двигатель либо какая-либо его отдельная часть перегревается;
• необоснованно увеличивается расход топлива и масла по сравнению с показателями, заявленными в паспорте изделия.

Квалифицированно оценить работу генератора могут только профессионалы. Подробную информацию об этой услуге можно получить у сотрудников ГК «ЭнергоПроф». Кроме того, в нашем каталоге представлен большой ассортимент нового оборудования — дизельные, бензиновые, газовые генераторы. Ниже вы можете познакомиться с некоторыми лидерами продаж.

Источник

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

• Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
• Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

Читать также: Тонкие дисковые пилы по дереву

• Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
• Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(36 голосов, средний: 4,42 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Проверка механической части.

Как проверить состояние подшипников генератора?

Для прослушивания подшипников потребуется пруток или рейка.  Методика проверки следующая —   в генератор упирают металлический пруток, другой конец подносят к уху и при запущенном двигателе слушают.  Делается это примерно вот так:

Если вы не слышите никаких посторонних шумов, скорее всего подшипники генератора в порядке и в них даже нет люфта.

Для верности, можно скинуть ремень и поболтать якорь.

Как проверить обгонную муфту?

На всех автомобилях оборудованных автоматическим натяжителем ремня,  в обязательном порядке, используется обгонная муфта.  Дело в том, что при резком снижении оборотов двигателя, генератор, по инерции, может протянуть ремень, ослабить натяжитель  и ремень соскочит.

Принцип работы обгонной муфты очень похож на бендикс стартера — передача крутящего момента возможна только от ремня к якорю!

Проверяется обгонная муфта очень просто — при изменении оборотов двигателя, особенно при его замедлении обгонная муфта не должна издавать шума.

При заглушенном двигателе, при помощи отвертки, необходимо покрутить якорь генератора через вентиляционное отверстие, если обгонная муфта исправна, якорь будет вращаться только в одну сторону.

Вот небольшое видео про то, как  проверяется обгонная муфта:

Если вам интересно почитать подробнее про обгонную муфту, у нас на сайте есть отдельная статья.

Как проверить состояние щеток  генератора?

Щеточный узел важный элемент генератора —  через щетки подается ток для подмагничивания якоря,  и  именно  благодаря периодической подаче тока на обмотку якоря, реле регулятора напряжения поддерживает уровень напряжения в бортовой сети.

Проблема в том, что никакой диагностикой посмотреть состояние щеток невозможно!

Если вы однажды не хотите увидеть вот так лампу на панели:

Хотя бы раз в год снимайте щеточный узел и осматривайте состояние щеток,  благо у большинства генераторов сделать это несложно. Если вы видите что щетки износились, замените их на новые….

Но, как правило, большинство автомобилистов, предпочитают ездить до того момента когда загорится лампа неисправности, а потом меняют узел в сборе так как на аккумуляторе можно доехать до сервиса.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё.  Я надеюсь, что статья про то, как осуществляется проверка генератора  на автомобиле, была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы.

Если вы хотите дополнить статью или если у вас остались вопросы пишите комментарии.

В чем измеряется сила тока

Единицы измерения основных показателей электрической сети: ампер, ватт (киловатт), вольт. При этом сила тока измеряется амперами и показывает скорость прохождения заряда через проводник за определенный промежуток времени.

Приборы для измерения силы тока

Сила тока электрической сети измеряется специальным прибором — амперметром. Вид оборудования зависит от напряжения сети (постоянного или переменного). Полученные данные используются для определения максимальной нагрузки на проводку, а также для подсчета номинальной и фактической мощности используемых электроприборов.

Что такое сила тока (Ампер )

Для пользователя важно заранее рассчитать номинальную силу тока электрической сети. От этого зависит выбор сечения жил проводки, а также оснащение автоматического выключателя безопасности

Что такое напряжение (Вольт )

Понятие «напряжение» включает затраты энергии, которые необходимы для перемещения электрического заряда на определенную дистанцию за указанный промежуток времени. Измеряется этот показатель вольтами.

Что такое мощность (Ватт )

Показатель мощности определяет скорость потребления энергии за определенный период времени. Измеряется мощность ваттами или киловаттами, но есть еще понятие киловатт/час, по которому и начисляется плата за фактически использованную электроэнергию всем потребителям.

Обычно производители указывают потребляемую мощность электроприборов (ватты, киловатты), ее можно увидеть на упаковке или паспорте изделия

При подключении мощного оборудования важно также рассчитать достаточный резерв розеток или автоматов, параметры которых измеряются амперами. Чтобы безопасно подключиться, важно понимать разницу между этими понятиями и уметь быстро перевести амперы на ватты и наоборот

При помощи онлайн – калькулятора на нашем сайте сделать это можно за считанные секунды.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

• Почему генератор выходит из строя?
• Подсказки автомобиля
• Проверить, не снимая с машины
• Перезаряд батареи
• ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Как проверить работоспособность бензинового и дизельного генератора?

Для поддержания высокого КПД и экономичности дизельной либо бензиновой электростанции нужно вовремя выполнять ее диагностику. Сотрудники сервисной службы ГК «ЭнергоПроф» рассказали подробнее о том, как проверить работу генератора.

Диагностику нужно выполнить перед запуском двигателя. Для начала нужно удостовериться в целостности корпуса. Трещины, сколы и иные механические повреждения могут служить первым признаком того, что состояние станции оставляет желать лучшего.

Если после запуска генератор работает плохо, то, возможно, причина кроется в испорченных контактах. Бывает и так, что проводники вовсе не контактируют. Проводка нуждается в ремонте.

Если же станция функционирует нормально, но не выдает напряжение, то, скорее всего, неисправны контакты и щетки. Перед проведением техобслуживания нужно полностью обесточить оборудование!

Нередко причиной того, что генератор работает плохо, служит неисправность подшипника в крышке или поврежденное посадочное место. Из-за этого ротор может «просесть» так, что при вращении его активное железо соприкасается с активным железом статора. Это приводит к усиленному износу.

Как проверить генератор

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь

Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более
тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный
преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток
устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к
примеру, разрушение диодного моста.

Внимание
стоит уделить также батарее
внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча
одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого

Поэтому не
нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока
службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость
вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов
силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз
больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и
электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится
повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку
подшипников в передней крышке. В случае
электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток
или превышение заряда.

Регулятор
напряжения или реле на современном автомобиле, как и щетки, играет важную роль.
Как известно, генератор автомобиля соединен с коленчатым валом ДВС через мягкий
привод (ремень). Скорость движения машины и обороты бывают разными, поэтому ток
выдается несбалансированным. Чтобы сглаживать и регулировать выдаваемое напряжение,
и нужен регулятор. Его часто называют «таблеткой», «шоколадкой»,
«стабилизатором».

Признаки и причины неисправности генератора

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Неисправности автомобильного генератора условно делятся на электрические и механические. К электрическим относятся:

1. Износ и выход из строя щеток.
2. Нарушения контакта или обрыв электрических цепей.
3. Короткое замыкание обмоток ротора.
4. Поломка регулятора напряжения или диодного моста.

Механические неисправности, как правило, возникают при износе подшипников, что вызывает радиальное биение ротора, который будет задевать обмотку статора и провоцировать возникновение короткого замыкания. О неисправности генератора можно судить по следующим признакам:

1. Во время работы двигателя горит или мигает лампа разряда аккумулятора.
2. Перезаряд аккумулятора или его регулярная разрядка.
3. Тусклая работа фар и электроприборов во время работы двигателя.
4. Сила света фар изменяется в зависимости от частоты оборотов двигателя.
5. От генератора во время его работы слышатся посторонние звуки.

Другие показания, также не соответствующие номиналу согласно технической документации, говорят о существующих неполадках, в частности о возможном выходе из строя регулятора напряжения. При механических повреждениях производят разборку изделия и замену износившихся частей.

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра

Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

• В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
• В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Некорректная работа или выход из строя РРН

Реле-регулятор напряжения «страдает» несколькими видами поломок, которые довольно легко диагностируются даже без разборки генератора. Первый признак его неисправности – пониженное напряжение бортовой сети. Просадки могут наблюдаться и без нагрузки, и с ней. Происходит это из-за того, что в схеме реле-регулятора перегорают электронные компоненты.

Второй известный признак неисправности узла – генератор не работает вообще. Определяется это и по контрольной лампе на панели приборов, и по показаниям бортового вольтметра. Последний в таких случаях начинает показывать напряжение в районе 12 вольт. По мере разрядки аккумуляторной батареи показатели заметно снижаются.

Стоит отметить, что большая половина описанных неисправностей генератора проявляются примерно одинаково. В частности, низкое напряжение и загоревшаяся контрольная лампа может указывать как на выход из строя реле-регулятора, так и на другие поломки. Чтобы выявить неисправность более точно, существует довольно простая методика проверки реле-регулятора напряжения. Выполняется она при помощи регулируемого источника питания и мультиметра по следующему алгоритму:

1. Реле-регулятор извлекается из генератора.
2. К щеткам подсоединяется мультиметр в режиме изменения напряжения (можно также контрольную лампочку на 12 вольт).
3. Минус источника питания подсоединяется к «массе» реле-регулятора.
4. Плюс подается на провод, который выходит из реле-регулятора.
5. Напряжение источника питания повышается до 14.0-14.5 вольт.
6. По достижению этого напряжения исправный реле-регулятор должен сработать – подключенная к щеткам контрольная лампа гаснет.

Если контрольная лампа не светится вообще ни при каком напряжении – в реле-регуляторе имеется обрыв. Если же лампа не отключается при достижении контрольного напряжения (14.0-14.5 вольт), а продолжает светиться дальше – это называется пробоем реле-регулятора. На практике первый исход означает недозаряд АКБ, а при втором – происходит ее перезаряд (с кипением, раздуванием корпуса и даже взрывом).

Так называемые реле-регуляторы нового образца (с двумя проводами) проверять немного сложнее, но возможно. Отличие заключается в том, что на второй провод необходимо подавать при проверке сымитированное переменное напряжение. Как это сделать в домашних условиях, можно найти в Сети.

Проверка электрической части.

Самый простой способ проверить генератор на автомобиле.

На самом деле всё очень просто — для того чтобы проверить электрическую часть генератора, достаточно скинуть любую клемму аккумулятора, когда автомобиль работает на холостом ходу. Если вы снимаете плюсовую клемму, не допускайте, чтобы она коснулась корпуса автомобиля.

Если при снятии клеммы двигатель автомобиля не заглох, можете считать электрическую часть генератора исправной.

Главный плюс этого места в том, что для проверки не требуется каких-либо знаний и специальных приборов.

Вот небольшое видео про то, как это делается:

Как проверить электрическую часть генератора мультиметром?

Для проверки исправности генератора посредством мультиметра необходимо подсоединить его клеммы к аккумулятору при заглушенном двигателе.  Делается это примерно вот так:

После этого, необходимо запустить двигатель и наблюдать за напряжением.

Если аккумуляторная батарея полностью  заряжена,  то перед запуском двигателя  напряжение на ней будет  в интервале 12.3-12.7 вольта.

В момент запуска двигателя, когда крутится стартер,  напряжение снизится до 8-9 Вольт.

Через 3 минуты, на клеммах аккумулятора напряжение должно быть порядка 13,4-14,2 В. На холостом ходу!

Во время  перегазовок,  или при увеличении оборотов двигателя выше 3000, Напряжение на генераторе не должно быть выше 14,6-14,7 Вольт.

При включении потребителей, таких как фары, кондиционер, обогрев стекла,  напряжение на аккумуляторе не должно опускаться ниже 13 вольт при работающем двигателе.

Если все эти требования выполняются, электрическую часть генератора можно считать исправной.

Вот небольшое видео про то как появляется генератора мультиметром:

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

• световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
• нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
• различная интенсивность света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.)  или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить  агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.