Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров

Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя

Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров

Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

• Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
• Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0.2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
• Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Сцепление начинает пробуксовывать, когда в составе используемой тормозной жидкости находится минеральное масло, керосин, либо бензин. Дабы избавиться от подобного рода неполадки, следует снять главный, а также рабочий цилиндр гидропривода

Важно разобрать всю систему целиком, после чего тщательно промыть ее спиртом, либо чистой тормозной жидкостью. Все детали, которые потерпели набухание следует заменить, тогда как компенсаторное отверстие очистить, а в систему залить тормозную жидкость, которая соответствует необходимому качеству и составу

• Пружины могут значительным образом потерять упругость. Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Когда требуется регулировка механизма сцепления Патриота

Сцепление на рассматриваемом нами автомобиле, как и на другой любой современной машине – это один из важнейших. Если данный механический узел неисправен, то вы не сможете эксплуатировать УАЗ Патриот. Когда внедорожник эксплуатируется довольно активно, различные детали сцепления начинают приходить в негодность, а в некоторых случаях они нуждаются в регулировке

Важно грамотно использовать автомобиль, и его сцепление, тогда агрегат способен прослужить исправно 60-80-тыс. км пробега

Многие сейчас зададут вопрос: что значит, грамотно использовать автомобиль? Это значит, что необходимо регулярно производить профилактику, а также регулировку обозначенного нами механизма. Важно помнить, что на УАЗ Патриот непосредственно регулировка педали сцепления в обязательном порядке должна осуществляться или ежегодно, или же по пробегу через каждые 20-тыс. км.

Бывают и другие моменты, когда требуется регулировка агрегата: например, возник шум, или при полностью выжатой педали происходят рывки, при пробуксовке, когда у педали свободный ход достаточно маленький. В подобных случаях нужно произвести ремонт и профилактику, дабы выявить и устранить причины возникновения дефектов.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Блог про Уаз

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

1. Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
2. Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
3. Снимается коробка переключения передач.
4. Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
5. Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Дополнительное руководство по замене сцепления на УАЗ Патриот

Сложность с заменой сцепления когда-нибудь настигнет владельца УАЗа. При данных условиях начинают ломать голову насчёт качественного сцепления, который можно установить. Предоставляем вам дополнительное руководство по замене сцепления на автомобиле УАЗ Патриот.

В лучшем случае при повреждении сцепления сменить нужно весь набор, то есть диски, маховик, подшипник отключения. Профессионалы советуют также менять несущий подшипник маховика. Может произойти немедленно ещё один ремонт, если вы надумайте сохранить деньги и сменить только известный и нажимной шкив.

Вам понадобятся:

• Монтировка
• Отвёртка длинная
• Оправка
• Набор гаечных ключей

Что  нужно сделать

Обязательно машину лучше загнать на асфальтированную площадку. Следуя требованиям производителей авто, осуществляется демонтаж КПП совместно с кожухом СС. По направляющей сместите подшипник отключения СС вперёд. Далее демонтируется вилка отключения одновременно с шаровой основой и подшипник отключения. Визуально осмотрите муфту с подшипников, которая демонтируется из вилки.

Особенно рассмотрите положение связи с муфтой подшипника, основой вилки и механизмом поршня действующего цилиндра. На вилке обязательно не следует присутствовать признакам автоматических дефектов и остальных искажений или вам будет нужна замена элемента. Осуществите установку оправки перед откручиванием винтов, крепящие нажимной шкив.

Проводим это, с намерением во время демонтажа нажимного шкива известный компонент по ошибке не слетел. Придерживайте маховик от прокручивания, следом открутите шесть винтов, которые кожух нажимного шкива к маховику. После проведите демонтаж шкивов СС. Произведите визуальный осмотр компонентов после демонтажа на объект искажения и автоматических влияний. При условий, что на известном шкиве обнаружены какие-нибудь искажения, включая пробоины, то это не разрешается.

Ещё осуществите контроль фрикционных накладок. Сменяется известный шкив в той ситуации, если плоскость компонентов залита маслом или места объединения стали слабее. Потом следует осуществить диагностику надёжности закрепления демпферных пружинок, находящиеся в гнёздах ступицы известного шкива. При условии если эти пружины дали сбой либо они спокойно меняют местоположение, то шкив тоже необходимо заменить. Замена нажимного шкива машины производится в сборке, если вы разглядите ослабление заклёпочного объединения компонентов кожуха и самого диска.

В этот момент нужно взвесить качество и диафрагменной пружинки, тогда, когда на ней обнаружены признаки дефектов механики, то она уже не может быть использована. Места соединения пружинки с подшипником обязаны находиться в одном разделе и не должны иметь дефекты. Оцените после действующей области маховика и плиты шкива. На данных компонентах не разрешено наличие пробоин, углублений и различных признаков истирания. Весь мусор сдувается с маховика, далее разрешено применять компрессор. Демонтируется этот маховик для замены подшипника.

Несущий подшипник деформируется в разных ситуациях, либо этот элемент через некоторое время может зависнуть, что плохо повлияет на работу первичного вала. С помощью бородка выбиваем опорный подшипник. Запрессуйте новоявленный элемент так, чтобы она точно была установлена, утвердитесь в этом. Не нагружайте этот компонент ударными нагрузками, в особенности ударами молотка, в этом случае для запрессовки воспользуйтесь оправкой. Собственно до установки новой СС нужно исполнить контроль лёгкости смены расположения ведомого шкива по шлицам КПП УАЗ Патриот.

Замените поломанные элементы на новые и устранить причины заеданий. Маховик возвращаем на своё место и устанавливаем, потом осуществляем установку пыльника и кожуха СС. Устанавливаем на место стартер. Выполнив предыдущие пункты, начинаем устанавливать ведомый шкив, используя оправку. Устанавливаем нажимной шкив и закручиваем все винты

Уделите своё внимание тому, что закручивание болтов должно придерживаться размеренности остановки. До монтажа коробки скоростей союзно с кожухом промойте направленную втулку подшипника консистентной смазкой

Этой же смазкой промойте внутреннюю твердь муфты подшипника отключения, а также несущие глади вилки в области объединения компонента с кулачковой конструкцией поршня. Выполнив эти действия, можно устанавливать муфту на место, как и вилку, все пластины и КПП. После всего действия замены сцепления завершается. Главное — убедитесь в его работоспособности: выкручиваем винты закреплённого кожуха, демонтируем шкивы, старый подшипник выбиваем и устанавливаем нажимной шкив.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

• ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
• пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
• открутите гайки крепления цилиндра;
• открутите трубку магистрали;
• снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Снятие и установка сцепления УАЗ 31519

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления довольно трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если установить их вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 12», монтажная лопатка (или большая отвертка)…

…и оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

Полезный совет

Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите центрирующую оправку, чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал ведомый диск.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику…	4. …и снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика.

5. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, замените ведомый диск.	6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, замените диск.

7. Проверьте биение ведомого диска; если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Визуальным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта диафрагменной пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,3 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9

Осмотрите рабочие поверхности маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Дефектные узлы замените.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания, в противном случае замените дефектные детали.

11. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите на маховик ведомый диск, затем кожух нажимного диска и притяните кожух болтами.	12. Окончательно затягивайте болты равномерно, вворачивая каждый болт по одному обороту ключа, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

13. Снимите оправку и установите коробку передач.

Видео про «Снятие и установка сцепления» для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного

Сцепление УАЗ. Особенности эксплуатации и причины выхода из строя.

Замена сцепления на УАЗ «Буханка» Евро-4 (УАЗ-29891)

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии

Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации