Облегченный маховик

Принцип прост, так «народные тюнеры» (да и некоторые компании), просто убирают «лишний» вес. Например, из «нашего» маховика на ВАЗ, исключают примерно 3,5 килограмма из 7,5 возможных! То есть его вес составляет – 4 килограмма, а это существенно! Справедливости ради стоит отметить что, сейчас существует множество разновидностей таких элементов, то есть убирают различные веса от 1,5 до 3,5 кг. Различные «тюнеры» объясняют это по-разному, но суть остается одной – «облегчение»!

Вы можете задать справедливый вопрос – а почему же не могут вообще сделать весом в 1 или 1,5 кг, вместо скажем 7,5? Справедливый вопрос, но ответ очевиден – такой легкий вариант будет крайне не стабильным, если выражаться простым языком — то его просто сломает.

Поэтому должен оставаться задел прочности, который позволит этой детали, работать в стандартном режиме! Вот мы и подошли к плюсам и минусам, давайте разберем подробнее.

Плюсы

Постараемся понять — что может дать такой облегченный тип строения при работе двигателя.

• Меньший вес, а значит нужно меньше тратить энергии для раскрутки, что положительно сказывается на расходе топлива. Если не вдаваться в долгие рассуждения, то экономия составляет примерно 2 – 3 %, но не больше.
• Уменьшаются механические потери.
• Раскрутить его легче, а значит, повышается «отдача от двигателя», у него меньше инерция.
• Двигатель быстрее выходит на максимальные обороты.
• Работа на «высоких» оборотах улучшается.

Это действительно присутствует, если рассчитать силу инерции, а также центробежную силу и сравнить ее со стандартным маховиком — то становится понятно, что облегченная модель, требует меньше механических и силовых затрат на свою работу. А это как я уже написал сверху – экономия топлива, быстрая раскрутка и лучшая работа на «верхах». Ведь именно на высоких оборотах стандартный вариант, начинает испытывать излишние нагрузки центробежной и инерционной сил.

Минусы

Куда же без них. Для начала нужно отметить такой аспект, облегченный маховик, требует правильной настройки и остальных конфигураций двигателя. А это значит, что мало поставить его одного, нужно также облегчать и коленчатый вал, правильно настраивать центровку корзины сцепления т.д. То есть – целый комплекс мер, тогда эффект будет более значимым и заметным. Пробежимся по основным минусам.

• Прочность конструкции ниже.
• На низких оборотах, при малых скоростях, эффект практически не заметен.
• Требуется дополнительная балансировка с колен.валом и шкивом ремня генератора
• Хуже проводит тепло, в зимнее время трансмиссия будет прогреваться дольше на «холостых».
• Ну и стоит дороже обычного, если брать каких-либо именитых производителей, а не сделанный своими руками.

Получается, если берете для автомобиля со стандартной (небыстрой) манерой езды (до 3000 об.) – эффект будет минимальным. Если берете для «прокаченного» автомобиля, который работает на оборотах за 4500 (особенно для турбированных двигателей), то эффект действительно будет.

Опоры двигателя

   
После герметизации масляного фильтра по фен-шую подтёки масла под ним не исчезли при этом и смотрел, и пальцем проверял —
масляный фильтр был сухой. То есть получалось, что масло течёт с опор двигателя:

Решил снять. Сперва открутил подушки двигателя, но кронштейн не снимался, пришлось снимать также и крепление подушки с балки:

Шпильки действительно были в масле:

Сажаем шпильки обратно на фум-ленту:

После проделывания данной процедуры течь масла прекратилсь. Как вариант можно в принципе и на резьбовой герметик
посадить. Единственная сложность со стороны коллекторов — крепление генератора будет мешать закрутить шпильку полностью.
Кстати говоря, все отвестия шпилек — сквозные.

   
Дополнено:  
После установки шпилек опор на фум-ленту ни течи, ни потения не было.

   
Дополнено:  
При последней переборке на всякий случай выкрутил шпильки опор, они были сухие:

По итогу шпильки вкрутил на красный резьбовой герметик, болт посадил на синий резьбовой герметик:

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

• По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
• Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Важные моменты:

• маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
• в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
• наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Шлифовка маховика

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

• рычаг педали сцепления;
• вал, передающий энергию нажатия;
• вилка выключения муфты;
• нажимной диск;
• ведомый диск;
• демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
• выжимной рычаг;
• подшипник упорного типа;
• феродо или накладки;
• первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталей	Номинальный размер и допуск, мм	Зазор, мм	Предел допустимого износа, мм
2141-1701030 — первичный вал коробки передач	1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала)	0,02 — 0,132	0,3
2141-1601142 — ступица ведомого диска	1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы)
2141-1601036-10 — направляющая втулка	31-0,080-0,180(диаметр)	0,08 — 0,219	0,4
2141-1602055 — валик педалей	20-0,033 (диаметр)
2141-1601242 — вал выключения сцепления	20-0,033 (диаметр)	0,04 — 0,325	0,6
2141-1601222 — втулка вала большая	3,48-0,12 (толщина стенки)

Напрессовка ступицы коленчатого вала

   
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на
24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг — 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт,
а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать
как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически.
Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при
помощи второго храповика.

   
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился,
что резьба у них одинаковая — 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как
он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему — храповик змз 406 сделан из говённого металла
отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно — он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот
храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом — проще сверлить и пилить.

   
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной
храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту — обязательно смазывать резьбу закручиваемой
гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше

Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном
«пеньке» строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если
напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике.
Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась.
Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).

Причины демонтажа и замены

Что касается самого маховика, то он редко выходит из строя до 200-тысячного пробега транспортного средства. Исключение составляют модели 2-массовых маховиков, оснащенные демпферной системой. Такие часто портятся, хотя и рекомендованы многими автопроизводителями, как альтернатива устаревшим стандартным маховикам.

Замена двухмассового маховика

Если обычный маховик начинает портиться раньше срока, например, уже после 50 тысяч километров пробега, надо бить тревогу. Тут либо дефект сцепления, либо сильное влияние климата (как правило, в северных климатических зонах такие механизмы как маховик и сцепление выходят из строя раньше времени), либо чересчур жесткая и неправильная манера езды.

Маховик может демонтироваться и в следующих случаях:

• если нужно бывает провести шлифовку зеркала (поверхности);
• если нужно бывает заменить венец;
• из-за порчи коренного сальника ДВС.

Отдельно стоит рассмотреть модель 2-массового маховика, которая выходит из строя гораздо чаще.

• Ввиду блокировки маховика, что происходит по вине неправильного крепежа. К примеру, если болты чересчур длинные, то это ведет к блокировке обоих дисков маховика, что выражается сильным шумом и потерей амортизационных свойств;
• Перегревом внутренней стороны одного из дисков, что происходит по вине износившегося осевого подшипника, расположенного между дисками маховика из-за механической перегрузки;
• Из-за больших механических перегрузок или неправильного использования сцепления протирается один из дисков маховика, вследствие чего разрушаются внутренние элементы (часто определяется по выступающей смазке).

Статья в тему: Правила перевозки детей до 12 лет в автомобиле

Трубка масляного фильтра

   Ещё на этапе сборки все шайбы (4 штуки) заменил на медные, причём с завода со стороны болтов стояли алюминиевые шайбы, а между трубкой и стаканомблоком что-то наподобие текстолитовой. Внутри болтов и трубки удалил все заусенцы и скруглил края,что несколько снизит гидродинамическое сопротивление. Вместо масляного радиатора планирую установить масляный теплообменник,поэтому кран убрал, а вместо него вкуртил датчик температуры:

Он латунный, то есть не прикипит и с конической резьбой – то есть не потечёт. С затяжкой болта в блок никаких особенностей нет,а вот затягивать болт в стакан советую до затяжки самого стакана, чтобы не деформировать дополнительно прокладку масляногостакана. С данным узлом пролем ни разу не возникло и течей тут не было.

   Дополнено:  Из-за потения масляного стакана пришлось снимать его и трубку соответственно. Сперва медные шайбы не сменил, понадеявшись на их мягкость.В итоге сверху начало сопливить, причём в масле была нижняя часть, что только подтверждает что по подтёкам масла внизу двигателялокализовать источник никак не получится. В моём случае нижний конец трубки не трогался, соответственно был вне подозрений.По итогу пришлось повторно открутить верхний болт и поставить новые медные шайбы. Они таки одноразовые.

Итак, нам нужно:

● помощники;● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);● труба длинной около трех метров;● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Шатунно-поршневая группа и коленвал двигателя ЗМЗ-402

Поршни двигателя ЗМЗ-402

Поршни двс ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлиты из высококремнистого алюминиевого сплава и термически обработаны. Головка поршня — цилиндрическая с плоским днищем.

На цилиндрической поверхности головки проточены три канавки: в двух верхних установлены компрессионные кольца, а в нижней — маслосъемное.

В канавке под маслосъемное кольцо с обеих сторон выполнены прорези для того, чтобы не перегревались трущиеся поверхности юбки поршня от тепла, идущего от днища поршня.

По этим же прорезям отводится в картер двигателя масло, снимаемое маслосъемным кольцом. Под канавкой для маслосъемного кольца выполнена фаска и на ней по два отверстия с обеих сторон, которые тоже служат для отвода масла, скапливающегося под маслосъемным кольцом.

Юбка поршня ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель овальная в поперечном сечении и бочкообразная в продольном. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Величина овальности поршня составляет 0,39-5-0,43 мм. Наибольший диаметр юбки поршня располагается на 8 мм ниже оси поршневого пальца.

Диаметр юбки плавно уменьшается и в направлении к днищу, и в противоположном направлении: максимальное уменьшение диаметра на кромке фаски под нижней канавкой составляет 0,034-0,064 мм, на нижней кромке опорной части юбки 0,050-0,080 мм.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги? Обзор вопроса

Споры о том, какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги, будут вестись любителями усовершенствовать свою машину, наверное, до той поры, пока последний из карбюраторов не будет благополучно отправлен в утиль. Такой вопрос всегда вызывает живой отклик, особенно у владельцев Волг, Газелей, так как многим хочется иметь в арсенале гораздо более совершенные агрегаты для своих авто.

К тому же, желание сэкономить также не оставляет отечественных автолюбителей: овес (бензин) нынче дорог – не укупишь, а от хорошего карбюратора многое зависит в контексте расхода топлива.

Какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги. безусловно, придется решать именно вам, если вы уже решились разобраться с данной проблемой и апгрейдить любимую машину. Но перед этим увлекательным занятием стоит, наверное, задуматься и над тем, какие задачи хотите вы хотите поставить перед собой и перед ней, чтобы поэтапное достижение цели не превратилось в бессмысленное копошение над металлическими и механическими узлами.

Конечно же, расход топлива может зависеть от многого: даже от давления в колесах, качественного или контрафактного залитого в моторный отсек масла, исправности самого движка. Но самое главное воздействие на данные оказывает все же карбюратор.

В первую очередь от него (а также от его правильной регулировки) во многом будет зависеть то, насколько прожорливым аппетитом будет обладать машина. И если вы ставите перед собой задачу снизить расход бензина, то именно смена карбюратора на более продвинутую модель поможет вам выполнить ее.

А как же обстоят дела с таким важнейшим показателем, как совместимость, спросите вы? Почти что все карбюраторы (двухкамерные) и отечественные, и многие зарубежные, могут быть взаимозаменяемы и совпадают по многим своим параметрам и размерам соединения. По мнению спецов, на Волгах вполне могут успешно функционировать и жигулевские (к примеру, ДААЗ-2107 ), и газовские (К-151 и 156 ), и азлкашные. Будет, безусловно, наблюдаться разница в работоспособности, и потребуется корректирование диаметра по жиклерам. Так, у вазовского агрегата – меньший диффузор.

При установке подобного на Волгу (или УАЗик) он будет обеспечивать прекрасную экономию бензина, но поубавит движку резвости и приемистости – уже сильно не погоняешь. 21083 – более точно производит дозировку на различных режимах. Так что, делаем выводы: если очень большая нужда в экономии, то ставим ДААЗ, а если охота получить машинку помощнее, то К-151.

Так как на машинах типа Волги устраивать гонки мечтают, наверное, лишь единицы, целесообразно и практично будет задуматься об установке жигулевского карбюратора на 402-й движок. В былые времена некоторые счастливые обладатели старых Волг, совсем уж безбожно потребляющих подорожавший на постсоветском пространстве бензин, устанавливали восьмерочные жигулевские карбюраторы, и были весьма довольны полученными результатами. Делалось это, исключительно, в целях экономических, хотя при монтировке и возникали некоторые проблемы (например, с длиною шпилек или дросселем).

На Солексе (ДААЗ-21083 ) отверстия немного смещены (на миллиметр внутрь). Для конечной доводки нужно производить еще и жиклерную коррекцию. Появились в предложении и уже модифицированные специально под Волги Солексы (маркировка ДААЗ-3110 ). Это значительно упрощает задачу водителя авто, собирающегося произвести реконструкцию. Стоит выбрать только лишь агрегат (в комплект входит и переходник под старые фильтры воздуха), а остальное – дело техники. Чтобы поставить новый вместо старого, потребуется затратить совсем мало времени и физических сил.

В конце концов, если вы сами – не большой специалист карбюраторного дела, то проще всего обратиться за помощью к народным умельцам, обитающим на СТО. Там за определенные деньги вам все поменяют и проверят, как работает система. Хотя 100% доверия, конечно же, нет и к мастерам. Были случаи, когда при установке игнорировалась разница в строении родного и вазовского блока ЭПХХ – принудительного холостого хода. В результате мотор при езде функционировал на холостых с перебоями и огрехами.

адо постараться избежать подобных нюансов и как следует сразу настроить поставленный новый агрегат, чтобы не возиться посреди дороги с поломками. И тогда вопрос, какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги, разрешится сам собой. Из опыта: в результате путешествия длиною в 850 км, ГАЗ-24 было скушано всего 80 литров бензина, то есть менее 10 на сотню!

Комментариев пока нет!

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.

На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.

При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.

Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

• вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
• затем производится снятие КПП и муфты;
• после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

• одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась

Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично)

Как производится замена маховика

Замена маховика предполагает демонтаж детали. Выполняется этот этап по следующей схеме:

1. Снимаем КПП.
2. Демонтируем кожух маховика вместе ведомым и нажимным дисками.
3. Фиксируем деталь с помощью отвертки, чтобы она не прокручивалась при отвинчивании болтов.
4. Откручиваем шесть болтов, которыми крепится маховик (отворачивать болты следует в порядке крест-накрест, чтобы упростить выполнение работы).
5. Снимаем маховик и опорную шайбу. Нужно запомнить, как расположен маховик относительно смотровой метки.

Основные этапы установки нового маховика:

Устанавливая новую запчасть, следует обеспечить ее положение аналогичное тому, в котором находилась снятая деталь.
Сборка всех сопряженных элементов выполняется в порядке, обратном разборке

Важно проследить за правильностью расположения кожуха маховика и соблюдать рекомендуемые автопроизводителем моменты затяжки болтов крепления (примерно 100 Н*м).

Затягивают крепежные болты на маховике крест-накрест. Кроме того, следует проверить, чтобы сама деталь стояла без перекосов.

После того, как маховик будет снят, нужно обеспечить стабильное положение коленвала, так как если он провернется, то это существенно усложнит сборку. Если же коленвал провернулся, вначале следует установить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку, а установку маховика выполнить в соответствии с меткой.

При соблюдении технологии замены маховика можно обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию узла.

Маховик в роли энергетического аккумулятора

Устанавливают тяжелые маховики на обычные, пользовательские автомобили с серийными моторами еще по одной причине – они выполняют функцию энергетического аккумулятора.

Дело в том, что на низах передача мощности у таких автомобилей от поршня на коленвал происходит в очень узком диапазоне – 500.

При этом четыре такта в двигателе происходит за 7200 (2 оборота), из них теоретический рабочий ход только 1800.

По причине того, что у стандартного мотора обороты небольшие, а передача мощности происходит в очень узком диапазоне, даже вращение его на холостом ходу затруднено.

Эту ситуацию исправляет тяжелый маховик, который за 500 поворота колен вала вбирает в себя достаточно энергии чтобы потом по инерции дальше раскручиваться и помогать двигателю.

Это же свойственно и для работы агрегата на низах. Т.е. тяжелое устройство на моторах, у которых рабочие обороты в пределах 2,5 – 4 тыс., а холостые – от 0,8 до 1 тыс. играет положительную роль и облегчать его не стоит если параллельно не вносить конструкторские изменения в другие элементы мотора.