Маркировка вкладышей и порядок замены:

• После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
• После второй — полсантиметра.
• После третьей процедуры — 0. 75
• Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

РемонтДвигатель и его компоненты

Геометрические характеристики подшипников скольжения

Масляный зазор – это основной геометрический параметр подшипников скольжения. Он равняется разнице между внутренним диаметром подшипника и диаметром вала (внут­ренний диаметр подшипника измеряется под углом 90° к линии, разделяющей верхний и нижний вкладыши).

Величина масляного зазора – очень важный показатель. Большой зазор приводит к увеличению потока масла, что снижает его нагрев в подшипнике, однако вызывает неоднородное распределение нагрузки (она концентрируется на меньшей площади поверхности и увеличивает вероятность разрушения вследствие усталости). Также большой зазор производит значительную вибрацию и шум. А слишком маленький зазор вызывает перегрев масла и резкое падение его вязкости.

Типичные величины масляного зазора С: для пассажирских автомобилей Cмин = 0,0005D, Cмакс = 0,001D, для гоночных автомобилей Cмин = 0,00075D, Cмакс = 0,0015D (где D – диаметр вала).

Эксцентриситет является мерой, определяющей некруглость подшипника. Действительно, внутренняя поверхность подшипника не является абсолютно круглой. Она имеет форму, напоминающую лежащий на боку лимон. Это достигается за счет переменной толщины стенки подшипника, имеющей максимальное значение (Т) в центральной части и постепенно уменьшающейся в направлении стыка.

Принято измерять минимальное значение толщины (Te) на определенной высоте h для того, чтобы исключить зону выборки в области стыка. Разница между максимальным и минимальным значениями толщины называется эксцентриситетом: Т – Те.

Эксцентриситет, образованный переменной толщиной стенки вкладыша, добавляется к эксцентриситету, вызванному смещением вала относительно центра подшипника. Наличие эксцентриситета позволяет стабилизировать гидродинамический режим смазки за счет создания масляного клина с большим углом схождения. Рекомендуемые величины эксцентриситета: для пассажирских автомобилей 5–20 мкм, для гоночных автомобилей 15–30 мкм.

Посадочный натяг необходим для обеспечения надежной посадки подшипника в гнезде. Прочно посаженный подшипник имеет равномерный контакт с поверхностью гнезда – это предотвращает смещение подшипника во время работы, обеспечивает максимальный отвод тепла из области трения и увеличивает жесткость гнезда. Поэтому наружный диаметр подшипника и его периметр всегда больше диаметра гнезда и его периметра.

Поскольку прямое измерение наружного периметра подшипника – трудная задача, обычно измеряется другой параметр: высота выступа стыка (выступание). Высота выступа стыка равна разнице между наружным периметром половины подшипника и периметром половины гнезда.

Проверяемый вкладыш устанавливают в измерительный блок и прижимают с определенным усилием F, величина которого пропорциональна площади сечения стенки подшипника. Оптимальная величина высоты выступа стыка зависит от диаметра подшипника, жесткости и теплового расширения гнезда и температуры. Типичные значения высоты выступа стыка для подшипников диаметром 40–65 мм: для пассажирских автомобилей 25–50 мкм, для гоночных автомобилей 50–100 мкм.

Несмотря на самые совершенные конструкцию, материалы и технологии, в эксплуатации ДВС встречаются случаи износов и повреждений подшипников. Чтобы найти и устранить их причины, знание конструкции подшипников необходимо, но недостаточно. Об этом – в следующей статье.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
2. Несколько отвёрток.
3. Плоскогубцы.
4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

• Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
• Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.

2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.

   Отворачивает два болта по бокам крышки.

   Выкручиваем один болт по центру крышки.

   Снимаем крышку ГРМ.

3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

   Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

   Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.

   Можно зафиксировать коленвал отверткой…

   …или застопорить шкив распредвала.

6. Снимается приводной шкив генератора.

   Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

   Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.

   Обычно шкив легко снимается.

   Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

1. Нужно слить масло с коробки передач.

   Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.

3. Выводится наружу ШРУС.

   Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

   Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.

   Откручиваем реактивную тягу.

   Снимаем крышку картера сцепления.

   Выворачиваем болты крепления коробки.

   Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

6. Теперь нужно снять маховик.

   Перед снятием маховика ставим метки.

7. Сняв маховик, видим сальник.

   Вид на сальник.

8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

   Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Как заменить коленчатый вал двигателя

от Dan Ferrell

Замена коленчатого вала обычно является частью капитального ремонта двигателя. Однако, в отличие от многих других компонентов, вы можете просто снять их вокруг блока двигателя, снятие, обработка и установка коленчатого вала требует специальной процедуры. Поскольку вы заменяете или ремонтируете коленчатый вал, планируйте также установить новый комплект подшипников. Когда двигатель выведен из автомобиля, а остальные компоненты сняты с блока, вы готовы работать на коленчатом валу.

Снятие коленчатого вала

Шаг 1

Установите блок двигателя на опору двигателя для поддержки или установите его на верстак.

Проверьте крышки коренных подшипников. Они должны быть пронумерованы последовательно, начиная с передней части двигателя. Стрелки на крышках также должны указывать на переднюю часть двигателя. При необходимости используйте набор штампов для определения каждой крышки, чтобы вы могли заменить их в их точном местоположении и положении.

Шаг 3

Поочередно поворачивайте каждый болт крышки подшипника на 1/4 оборота против часовой стрелки, начиная с центра блока и двигаясь вперед и назад, пока вы не сможете снять болты вручную.Используйте перемычку и короткое гнездо и держите болты в порядке, чтобы вы могли заменить их в их первоначальном месте во время процесса сборки.

Шаг 4

Снимите крышки коренных подшипников с блока. При необходимости аккуратно постучите по каждой крышке деревянной ручкой молотка, чтобы выбить их из блока. При снятии их держите каждый главный подшипник на внутренней стороне крышек.

Поднимите коленчатый вал с блока цилиндров с помощью помощника и установите коленчатый вал в безопасное место, стоя в вертикальном положении.Это предотвратит утяжеление коленчатого вала на центральной линии агрегата.

Установите крышки подшипников в их исходное положение на блоке цилиндров и закрутите болты от руки до упора.

Шаг 1

Отведите блок цилиндров и коленчатый вал в мастерскую для очистки, осмотра и, при необходимости, ремонта. Попросите их проверить люфт коленчатого вала и указать правильный размер подшипников.И не забудьте хранить коленчатый вал в вертикальном положении, пока вы не будете готовы собрать его.

Шаг 3

Установите новые подшипники на блок цилиндров так, чтобы маленький вкладыш подшипника был правильно установлен на углублении, предусмотренном на седле блока. Убедитесь, что небольшое масляное отверстие в каждом подшипнике совмещено с масляным отверстием в соответствующем седле. Помните, что центральный подшипник построен с фланцами на каждой стороне, чтобы контролировать концевой зазор.

Шаг 4

Нанесите тонкий слой смазки на основе молибдена на поверхности новых основных подшипников, установленных на двигателе. Покройте также шейки коленчатого вала. Журналы — это область коленчатого вала, на которой будут опираться подшипники.

Шаг 6

Установите вторую половину новых подшипников на крышки коренных подшипников. Кроме того, совместите вкладки подшипника с выемкой на седле крышки и покройте поверхности подшипников тонким слоем смазки на основе молибдена.

Шаг 7

Установите крышки подшипников в правильные места на блоке цилиндров. Убедитесь, что цифры на крышках расположены последовательно от передней части к задней части двигателя, а стрелки на крышках указывают на переднюю часть двигателя.

Шаг 8

Установите крепежные болты крышек подшипников вручную. Плотно затяните болты, используя перемычку и короткое гнездо. Наконец, затяните болты поочередно в три этапа, начиная с центра и продвигаясь к передней и задней части двигателя.Используйте динамометрический ключ и короткое гнездо. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего конкретного автомобиля для правильного крутящего момента, применяемого к крышкам коренных подшипников. Или вы можете попросить специалиста в вашем механическом цехе для этого номера.

Шаг 9

Ударьте концы коленвала вперед и назад 10 раз медным молотком и затяните крышки коренных подшипников динамометрическим ключом и коротким гнездом.

Установите болт шкива коленчатого вала в передней части коленвала от руки и поверните коленвал несколько раз, чтобы проверить его на предмет заедания.Используйте выключатель и розетку.

Вещи, которые вам понадобятся

• Подставка для двигателя (опция)
• Набор штампов (опция)
• Штанга
• Короткое гнездо
• Молоток с деревянной ручкой
• Помощь помощника
• Новые основные подшипники
• Смазка на основе молибдена
• Динамометрический ключ
• Латунный молоток
• Розетка

Диагностика

Причины выхода из строя сальников коленчатого вала

Так как масляные потеки являются первым и главным признаком износа сальников коленвала, они говорят нам еще том, что герметичность системы смазки двигателя нарушена.

Поэтому  в начале выявления неисправности нам придется убедиться в том,  что именно уплотняющие манжеты являются причиной утечки масла:

• Вначале проверяем уровень масла в двигателе (не надо полностью полагаться на датчики), при необходимости доливаем и поверяем каждый день до тех пор, пока не выясним причину утечек;
• Проверяем в двигателе систему вентиляции картера (забитая вентиляция способствует скоплению картерных газов которые, в свою очередь, выталкивают масло через уплотняющие манжеты);
• Проверить шланги маслопровода, не перегнулись ли;
• Проверяем давление в системе смазки.

Как правило, замена сальника коленвала на ваз 2109 является достаточно трудоемкой процедурой, тем не менее, которую можно проделать своими руками. Поэтому, прежде чем заменить сальник коленвала ваз 2109 нам необходимо знать те причины, по которым он выходит из строя, дабы оттянуть этот неприятный момент как можно дольше.

Существуют несколько причин разрушения сальников:

• В первую очередь это, конечно же, его естественный износ и старение (огрубление) резины;
• Вследствие неправильной установки и, как правило, внутренних напряжений появление трещин на рабочей поверхности манжеты;
• Повреждения механического типа;
• Некачественная резина (подделка).

Замена сальников коленвала на ваз 2109

Необходимо отметить, что чаще всего первым выходит из строя передний радиальный манжет коленчатого вала, так как он в большей мере подвержен воздействию внешней среды (попаданию пыли, песка, грязи) и вибрационным нагрузкам от двигателя автомобиля. И хотя задний сальник находится в более благоприятных условиях, менять сальники желательно в комплекте, так как их рабочий ресурс практически одинаков.

Признаки износа уплотняющих манжет коленчатого вала и его последствия

Замена переднего сальника коленвала ваз 2109 актуальна, если на передней крышке блока двигателя, в районе шкива коленчатого вала появились подтеки масла, которые по мере развития «болезни» прогрессируют все сильнее.

Так как начало износа заднего сальника увидеть практически не реально, то замена заднего сальника коленвала ваз 2109 имеет место быть, если при движении автомобиля наблюдается пробуксовка сцепления, которая вызвана тем, что просочившееся масло разбрызгивается на корзину сцепления и на ее выжимной диск в том числе.

Если вы на своем автомобиле заметили хоть один из перечисленных признаков, то я бы не советовал вам затягивать процедуру ремонта, так как цена нового ремонтного комплекта не сопоставима со стоимостью ремонта двигателя. Вы спросите причем здесь двигатель?

Все дело в том, что утечки смазывающих жидкостей ведут к их неравномерному распределению к сопрягающимся поверхностям, что чревато возможным масленым «голоданием» отдельных деталей двигателя. В первой категории риска нехватки масла находится сам коленчатый вал двигателя, что проявляется в задирах на его рабочей поверхности.

Последствия масляного «голодания»

Так же следствием масляных утечек через манжеты коленчатого вала является пропуск внутрь сальника твердых механических частиц, которые как абразив изнашивают рабочую поверхность сальника на коленчатом валу, что уже ведет к более сложному и затратному ремонту.

Рабочее место передней манжеты

Замена коленвала на моторе Вихрь

Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.

Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта коленчатого вала.Материал — сталь 45.

Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

Когда ремонт двигателя уже точно необходим, возникает вопрос о том, как же определять износ коленвальных вкладышей и какого размера необходимо их необходимо покупать для последующей замены? Срочная замена потребуется в случае поворота вкладышей коленвала. Основным показателем этой проблемы является громкий стук коленвала и постоянные стремление мотора заглохнуть. Если заклинит шейки, то ехать на автомобиле дальше уже не получится. В любом из этих случаев необходимо сделать доскональный осмотр механизмов. В случае если обнаружены на шейках волнообразные рытвины, то необходима расточка коленвала, а так же последующая установка ремонтных вкладышей соответствующего размера.

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

• Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
• Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

• В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
• Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Монтировку и отвертки с плоским жалом.
• Набор ключей.
• Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Диагностика

Причины выхода из строя сальников коленчатого вала

Так как масляные потеки являются первым и главным признаком износа сальников коленвала, они говорят нам еще том, что герметичность системы смазки двигателя нарушена. Поэтому в начале выявления неисправности нам придется убедиться в том, что именно уплотняющие манжеты являются причиной утечки масла:

• Вначале проверяем уровень масла в двигателе (не надо полностью полагаться на датчики), при необходимости доливаем и поверяем каждый день до тех пор, пока не выясним причину утечек;
• Проверяем в двигателе систему вентиляции картера (забитая вентиляция способствует скоплению картерных газов которые, в свою очередь, выталкивают масло через уплотняющие манжеты);
• Проверить шланги маслопровода, не перегнулись ли;
• Проверяем давление в системе смазки.

Как правило, замена сальника коленвала на ваз 2109 является достаточно трудоемкой процедурой, тем не менее, которую можно проделать своими руками. Поэтому, прежде чем заменить сальник коленвала ваз 2109 нам необходимо знать те причины, по которым он выходит из строя, дабы оттянуть этот неприятный момент как можно дольше. Существуют несколько причин разрушения сальников:

• В первую очередь это, конечно же, его естественный износ и старение (огрубление) резины;
• Вследствие неправильной установки и, как правило, внутренних напряжений появление трещин на рабочей поверхности манжеты;
• Повреждения механического типа;
• Некачественная резина (подделка).

Совет! При покупке новых сальников проверяйте их рабочую поверхность, а именно кромку на наличие ее остроконечности – чем она острее, тем дольше будет работать манжет. При этом кромка должна быть ровной и упругой.

Замена сальников коленвала на ваз 2109

Необходимо отметить, что чаще всего первым выходит из строя передний радиальный манжет коленчатого вала, так как он в большей мере подвержен воздействию внешней среды (попаданию пыли, песка, грязи) и вибрационным нагрузкам от двигателя автомобиля. И хотя задний сальник находится в более благоприятных условиях, менять сальники желательно в комплекте, так как их рабочий ресурс практически одинаков.

Признаки износа уплотняющих манжет коленчатого вала и его последствия

Замена переднего сальника коленвала ваз 2109 актуальна, если на передней крышке блока двигателя, в районе шкива коленчатого вала появились подтеки масла, которые по мере развития «болезни» прогрессируют все сильнее. Так как начало износа заднего сальника увидеть практически не реально, то замена заднего сальника коленвала ваз 2109 имеет место быть, если при движении автомобиля наблюдается пробуксовка сцепления, которая вызвана тем, что просочившееся масло разбрызгивается на корзину сцепления и на ее выжимной диск в том числе. Если вы на своем автомобиле заметили хоть один из перечисленных признаков, то я бы не советовал вам затягивать процедуру ремонта, так как цена нового ремонтного комплекта не сопоставима со стоимостью ремонта двигателя. Вы спросите причем здесь двигатель? Все дело в том, что утечки смазывающих жидкостей ведут к их неравномерному распределению к сопрягающимся поверхностям, что чревато возможным масленым «голоданием» отдельных деталей двигателя. В первой категории риска нехватки масла находится сам коленчатый вал двигателя, что проявляется в задирах на его рабочей поверхности.

Последствия масляного «голодания»

Так же следствием масляных утечек через манжеты коленчатого вала является пропуск внутрь сальника твердых механических частиц, которые как абразив изнашивают рабочую поверхность сальника на коленчатом валу, что уже ведет к более сложному и затратному ремонту.

Рабочее место передней манжеты

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

• установить машину на эстакаду;
• демонтировать картерный поддон;
• вытащить обойму с задним сальником;
• снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
• скинуть звёздочку вала;
• пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
• отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
• ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
• вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
• поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
• снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку

Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

• шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
• ремонт или замена маслонасоса;
• прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
• ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео