Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

https://youtube.com/watch?v=gJD0CFlM1Jo

Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу

Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

• Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
• Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
• Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
• Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

• Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
• Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Как стравить воздух с батарей разных типов

Приборы обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на ряд видов батарей со своими особенностями стравливания воздуха – это радиаторы:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;

Алюминиевые

Приборы отопления из алюминия изготавливают способом экструзии расплавленного металла. То есть, жидкий алюминий вдавливают в опоку. Материал радиаторов достаточно мягкий и при малейшем механическом воздействии деформируется. По это причине алюминиевые батареи рекомендуют устанавливать в частных домах с автономными системами отопления, оснащёнными автоматическими воздухоотводчиками.

Стальные

Батареи из стали обладают большой прочностью. Поэтому они легко переносят установку, как кранов Маевского, так и автоматов. Порой и те и другие заменяют терморегуляторами.

Биметаллические

Радиаторы, которые имеют стальной корпус, покрытый оребрением из алюминиевого сплава, чаще всего оснащают кранами Маевского. Биметаллические приборы монтируют в частных особняках и многоквартирных домах. В зависимости от местных условий отопления батареи снабжают автоматическими устройствами сброса воздуха.

Чугунные

Особенности чугуна, как хрупкого материала, заставляют с осторожностью подходить к выбору устройств для спуска воздушных пробок. В основном, как было сказано выше, используют обычные краны или врезные болтовые клапаны

Медные

Этот дорогой, но превосходный по своей теплопроводности, металл требует к себе деликатного обращения. Для медных радиаторов применяют специальные устройства, построенные по принципу крана Маевского. Соблюдается условие врезки устройств из того же металла, что и сам радиатор – меди.

Все эти особенности установки устройств для стравливания воздуха с батарей из различных материалов не зависят от их конструкции, будь они секционными, трубчатыми, панельными, пластинчатыми или вакуумными приборами.

Как устранить течь?

Не любую поломку в газовом оборудовании можно устранить самостоятельно.

Поэтому, давайте разберем те проблемы, которые поддаются коррекции без вызова специалистов:

1. Подтягивание гаек на стыках – процедура выполняется с помощью газового ключа. Затягивать нужно медленно, аккуратно, но достаточно сильно. После всех манипуляций работу проверяют с помощью салфетки. Если течь продолжается, возможно потребуется заменить сам сгон на новый, если в нем скручена резьба.
2. Устранение конденсата на трубах – нужно выровнять температуру в помещении, где стоит котел. Это возможно с помощью подключения нового радиатора в систему отопления.
3. Снижение высоты пламени – если есть возможность, то рабочий диапазон котла следует понизить до 45-50℃, а также добавить больше батарей в систему. Течь это не устранит, водонагреватель чинить придется, но в будущем этот подход позволит избежать повторной поломки.

Если у вас есть навыки в работе с газовым оборудованием, то можно попробовать самостоятельно отсоединить теплообменник и проверить его на наличие течи. Делать это нужно только в том случае, если течь идет с нижней части котла, и воды выделяется много. Если вы не разбираетесь в принципах устройства котла, то лучше вызвать мастера, который сам устранит проблему.

Итак, последовательность действий, если проблема в теплообменнике:

1. Отключить систему отопления и подождать, пока вода остынет.
2. Слить полностью всю воду. Если система подпитки автоматическая, то достаточно просто повернуть ручку крана. Когда котел одноконтурный и имеется отдельный расширительный бак, воду спускают из крайнего в системе радиатора, путем откручивания гайки.
3. Отсоединить теплообменник от котла, аккуратно извлечь его и осмотреть на наличие внешних повреждений. Можно самостоятельно залить воду через входное отверстие и заткнуть выходное, чтобы понять, где находится то самое место утечки.

Далее ситуация может быть решена несколькими способами:

Уменьшение просвета в старых трубах отопления

В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным — заменить все трубы.

Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.

Аварийные ситуации в работе водонагревателей

Срыв коммуникационных труб

Схема подключения водонагревателя к коммуникационным трубам.

Срыв коммуникационных труб несет значительно меньший ущерб, чем взрыв бойлера. При срыве труб сначала они могут дать течь, затем количество протекающей из бойлера воды увеличивается и дальше происходит резкий срыв трубы с последующим выливанием из бойлера горячей воды и выхода в помещение водяного пара. После освобождения полости бойлера от горячей жидкости и проветривания помещения можно провести ремонт коммуникаций, также выяснить причину перегрева жидкости водонагревателя и устранить ее.

В случае когда трубы присоединены к водонагревателю очень качественно и надежно, срыва может не произойти. Накапливающееся и возрастающее давление разрывает полость с водой, и происходит взрыв водонагревателя. Когда происходит взрыв, его разрушительные последствия обширнее. Полностью разрушается сам бойлер (не подлежит ремонту или восстановлению). Также взрывом может быть разрушена мебель, кафельная плитка, дверь, возможны разрывы водных или газовых коммуникаций, бой окон и развал стен.

Взрыв водонагревателя

Как предохранить себя от такой неприятности, как взрыв водонагревателя?

Во-первых, необходимо наблюдать за работой нагревателя. Отключается или нет, перестают ли светиться лампочки нагрева. У каждого устройства регламентировано время полного нагрева всей воды до максимальной температуры. По истечении этого времени термопара в бойлере должна выключить работу термостата. Если терморегулятор перестал контролировать нагрев бойлера, немедленно отключите устройство от нагрева, чтобы не дать ему взорваться. Не открывайте краны, чтобы спустить горячую воду. При большом давлении в водонагревателе происходит увеличение температуры кипения жидкости. Открыв кран, мы резко снижаем давление, это приводит к мгновенному закипанию воды, которая еще не кипела, образованию большого количества водяного пара и взрыву. После отключения системы от нагрева бойлеру дают остыть и вызывают специалиста.

Схема подключения термостата.

В качественных бойлерах, чтобы бак не взорвался, устанавливаются два термостата. Один – регулируемый, второй – запрограммирован на заводе на температуру + 94˚C. В случае поломки первого термостата второй термостат заблокирует работу всей системы при достижении температуры воды в котле 94˚C. Для разблокировки второго термостата необходимо частично разобрать нагреватель.

Во-вторых, устанавливать у себя только качественное оборудование. Например, клапан аварийного спуска давления может быть выпущен разными производителями. Не пожалейте денег и установите у себя дорогой качественный клапан. Некоторые клапаны могут не сработать в случае необходимости и не спустить пар, вследствие этого может произойти взрыв системы. Предохранительный клапан подлежит проверке и замене каждые два года.

Отслеживать работу предохранительного клапана можно визуально: он должен немного прокапывать при нагреве бойлера.

В-третьих, при установке системы для входящих и выходящих патрубков используйте металлопластиковые трубы. Соединение пластиковых или металлических труб с бойлером, как правило, резьбовое, достаточно прочное. При повышении давления резьбовые соединения не разрываются, в аварийной ситуации остается только гадать, что может порваться быстрее: резьба или стенка нагревательного бака. Соединение металлопластиковых труб производится через фитинги, которые сжимают трубу. Такое запрессованное соединение имеет меньшую прочность при разрыве, при повышении давления металлопластиковая труба вырывается из бойлера, чем предотвращает последующий взрыв бака.

https://youtube.com/watch?v=_77LiS7L90A

В-четвертых, надо знать, что при расположении взрывоопасных устройств в помещениях устанавливаются легко выбиваемые окна. Если взорвутся части нагревательного оборудования, то в первую очередь вылетят стеклопакеты, а не разрушатся стены.

Теория взрыва, или почему кипит электролит

Аккумуляторная батарея на авто постоянно работает в режиме разряда-заряда. К примеру, при запуске, стартер потребляет большое количество энергии, но после пуска, в работу включается генератор, который восстанавливает расходованный батареей заряд, и так происходит постоянно. При этом во время отдачи заряда в АКБ проходят окислительно-восстановительные химические процессы, в результате которых из обычного свинца происходит образование сульфата свинца.

При этом на положительных электродах осуществляется восстановление оксида свинца, а на отрицательных – окисление свинца.

Все эти процессы сопровождаются расходом серной кислоты, из-за чего плотность электролита падает (массовая часть кислоты снижается относительно дистиллята).

При заряде происходят те же процессы, но в обратном порядке. По мере заряда, образованный в результате реакций при разрядке сульфат свинца, распадается на составные части.

И когда он полностью расходуется, реакция не останавливается, но в ней уже участвует другая составная часть электролита – дистиллят.

После полного получения заряда, когда сульфата не осталось, начинается процесс электролиза дистиллированной воды, сопровождающийся разделением ее на составные компоненты – водород (выделяется на отрицательном электроде) и кислород (образуется на положительном электроде).

Сейчасчитают Как привезти Tesla из Америки в Беларусь самостоятельно

1.1k

Водительское удостоверение на велосипед и электросамокат. Будут ли они введены в 2021 году?

2.4k

А вот эти компоненты уже являются взрывоопасными, и их воспламенение и является следствием взрыва АКБ.

Визуально процесс электролиза выглядит как закипание электролита. Многие автомобилисты как раз и ориентируются поэтому – если батарея бурлит, значит, она заряжена.

Но на самом деле кипение электролита – это активное выделение горючих газов. От этих процессов никуда не деться, они нужны для нормальной работы АКБ. И если соблюдать все меры безопасности, то выделение горючих газов ничем не грозит.

Термостат

Проблема может быть связана и с термостатом. Прибор этот имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В итоге и происходят проблемы, связанные, в том числе, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний – напротив, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Сливаем жидкость из термостата, ослабляем его болты и снимаем прибор.

В итоге, мы привели три основные причины, из-за чего случается такое. Тем самым, узнав, почему нижний патрубок радиатора холодный, делаем соответствующие выводы и действуем согласно ситуации.

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Распространенные неисправности аккумулятора

Как правило, автомобилисты сталкиваются со следующими неисправностями АКБ:

• повреждение пластин (химическое либо механическое);
• короткое замыкание пластин или электродов аккумулятора;
• повреждения корпуса АКБ, из-за которых банки батареи теряют герметичность;
• химическое окисление клемм на выводе АКБ.

В большинстве случаев неисправности аккумулятора возникают по таким причинам:

1. Неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи.
2. Окончание срока использования АКБ.
3. Заводской брак.

Пришло время перейти непосредственно к генератору автомобиля. Поломки генератора встречаются гораздо чаще, что вызвано более сложной конструкцией этого элемента. Да и обнаружить проблемы бывает намного труднее.

Специалисты часто имеют дело с такими неисправностями генератора:

• поломка регулятора напряжения;
• повреждение диодного моста (он же выпрямитель);
• изнашивание токосъемных щеток;
• дефекты проводов зарядной цепи;
• повреждение либо эксплуатационный износ шкива;
• износ токосъемных колец или коллектора;
• замыкание отдельных витков на обмотке статора;
• выход из строя подшипника.

Каждый уважающий себя автолюбитель должен понимать, какие причины неисправностей генератора встречаются наиболее часто, и как с ними можно бороться. Необходимо также не забывать о том, что избежать серьезных проблем помогает своевременная профилактика. Ближе к концу статьи мы рассмотрим и некоторые советы, которые помогут вам узнать, как проверить генератор самостоятельно. Но давайте сначала узнаем о внутреннем устройстве узла.

Существуют генераторы постоянного и переменного тока. В наше время легковые автомобили комплектуются устройствами переменного тока с интегрированным выпрямителем, который также называю диодным мостом. Именно эта деталь обеспечивает превращение переменного тока в постоянный, который необходим для функционирования электрических устройств в машине. В большинстве случаев диодный мост расположен в корпусе либо крышке генератора. Как правило, он встроен в одну из этих деталей.

Электрическое оборудование современного автомобиля может работать лишь в заданном диапазоне токов по напряжению. Очень часто рабочим считается напряжение от 13,8 до 14,7 Вольт. Поскольку генератор соединен с коленвалом мотора с помощью специального ремня, его работа напрямую зависит от скорости движения транспортного средства и текущих оборотов двигателя.

С целью сглаживания получаемого тока используется реле-регулятор напряжения. По сути, он используется как стабилизатор и помогает выровнять рабочее напряжение, в котором не должно быть провалов и скачков. Многие автомобильные генераторы комплектуются регуляторами напряжения интегрального типа, которые автомобилисты называют «таблетками» или «шоколадками».

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Главные виды поломок батарей отопления

Коррозия металла – самая частая причина появления течи

Чтобы грамотно и надежно устранить течь в трубе или в радиаторе, нужно знать и хорошо разбираться в природе возникновений такого явления.

Образование щелей и отверстий происходит по следующим причинам:

• коррозия металла, возникающая при контакте черного железа с кислородом, присутствующим в воздухе и воде;
• применение некачественного материала при сборке конструкции;
• гидроудары, последствием которых является появление трещин;
• износ прокладок, установленных на стыках и в местах резьбовых соединений;
• механическое повреждение, связанное с сильным ударом твердым предметом во время ремонта или перемещения бытовой техники;
• нарушение технологии сборки и сварочных работ во время установки.

В местах резьбовых соединений причиной течи являются прохудившиеся прокладки из резины

Все эти предпосылки приводят к появлению поломок такого характера:

• Щели в радиаторе. Такие неисправности являются самыми неприятными, так как проявляются в сложных, иногда недоступных местах. Иногда водой покрывается несколько ребер или все изделие. Чаще всего течет батарея отопления в месте стыков секций. Возникает это из-за усыхания прокладки или повышенного давления в трубопроводе. Реже образовываются дырки в корпусе. Причина этого кроется в производственном браке, выявить который на этапе монтажа невозможно, так как дефект проявляется через время.
• Сквозные трещины в трубах. Являются следствием некачественной сварки или фабричного брака. Чаще всего возникают на швах обвязочных труб, в местах их стыка между собой и со стояком. Часто проблема возникает из-за электролитической коррозии, когда владельцы недвижимости замыкают на контур отопления ноль или землю от бытовых приборов.
• Перемерзание или перегрев трубопровода. Частая проблема для загородных домов и дач, иногда возникающая и в городском секторе. Расширяясь при замерзании, вода разрывает металл, оставляя на нем трещины различной ширины и протяженности. Их можно сразу не заметить, но при оттаивании воды дефект сразу проявится. При перегревании происходит тепловое расширение железа. Если коммуникациям некуда двигаться, в слабых местах они разрушаются, лопаются или трескаются.
• Трещины в стыках батарей и труб. Протечка возникает из-за нарушения герметичности соединения. Чаще всего причиной является коррозия металла, как следствие сварочного соединения. Иногда дырка образуется из-за неопытности или небрежности мастера, оставившего тонкий слой металла на швах. Проблема протечки может быть в неправильном выборе места установки несущих анкеров, когда из-за перекоса возникают механические напряжения. Часто течет труба после того, как на нее становились люди или подвешивались тяжелые предметы.

Причины взрыва АКБ

Чтобы понять, почему взрываются автомобильные аккумуляторы, потребуется восстановить знания о химических процессах, происходящих в батарее. Стандартная автомобильная АКБ содержит шесть отсеков, в каждой из которых содержится набор положительных/отрицательных свинцовых пластин, залитых электролитом – водным раствором соляной кислоты.

Когда аккумулятор ни к чему не подключен, внутри ничего не происходит (ну, или почти ничего). Но стоит подключить внешнюю нагрузку, как это инициирует процесс взаимодействия электролита и пластин – в результате запуска электрохимической реакции свинец, из которого состоит отрицательная пластина, превращается в сульфат свинца. На положительной пластине, состоящей из диоксида свинца, протекает другая реакция, но тоже с образованием на поверхности сульфата свинца. При этом возникает ЭДС, ток течёт от положительной пластины к отрицательной. В результате на минусовой пластине накапливаются электроны, которые по внешнему контуру текут уже в обратном направлении – это и есть ток разряда, используемый для прокрутки стартера.

Во время разрядки батареи расходуется в основном серная кислота, поэтому со временем плотность электролита понижается, и если продолжать процесс достаточно долго, аккумулятор разрядится.

При его зарядке протекают противоположные реакции преобразования сульфата свинца в чистый свинец и его диоксид. Но есть и небольшое отличие: источник тока здесь внешний, и если продолжить зарядку после того, как весь сульфат свинца израсходован, происходит интенсификация электролиза жидкости. В основном воды, разлагающейся на атомарные кислород и водород.

Эти газы постепенно скапливаются в верхней части корпуса батареи, создавая избыточное давление при интенсивном кипении, но излишки газов стравливаются через отверстия пробок (в обслуживаемых АКБ) или через специальные дренажные отверстия (в необслуживаемых батареях). Газы – горючие, поэтому любая искра может воспламенить аккумулятор, что и приведёт к взрыву. Такой же исход возможен, если газам некуда деваться, а процесс электролиза продолжается.

Итак, приступаем к рассмотрению непосредственных причин, из-за которых взрываются автомобильные аккумуляторы.

Забитые отверстия для отвода газов

Из курса физики известно, что любой жидкое вещество, переходя в газообразное состояние, расширяется. Таким образом, при интенсивном электролизе в верхней части АКБ скапливается кислород и водород, концентрация которых при перезаряде батареи возрастает, а вместе с ней растёт и давление. Излишки газа естественным путём стравливаются через дренажные отверстия, но если автовладелец не следит за состоянием аккумулятора, они могут забиться, зашлаковаться, и это уже создаёт предпосылки для возникновения опасной ситуации. Впрочем, чтобы батарея взорвалась только из-за забитых отверстий, необходимо совпадение двух факторов: перезаряд большими токами и невозможность газов прорваться сквозь возникший по вине водителя заслон.

Неисправный генератор

Поскольку коленвал автомобиля вращается с разной скоростью, в зависимости от режима движения, генератор автомобиля, связанный с ним, также формирует напряжение разного номинала. Реле-регулятор следит за тем, чтобы на аккумулятор и другие потребители подавалось напряжение, не превышающее определённого значения (для АКБ это 14 В). Но когда в цепи генератора возникают проблемы, возможен перезаряд батареи, и далеко не всегда такие ситуации отслеживаются бортовым компьютером. В итоге запускается интенсивный электролиз со всеми вытекающими последствиями.

Проблемы с чехлом

Некоторые водители с целью защиты АКБ от загрязнения используют защитный кожух. Такие чехлы приводят к тому, что взрывоопасные газы скапливаются внутри, и достаточно любой искры, чтобы произошёл взрыв.

Понижение уровня электролита

Поскольку при перезаряде батареи часть электролита испаряется в виде газов, его уровень с течением времени уменьшается. Поэтому одной из основных операций по обслуживанию АКБ считается контроль уровня электролита. При его дефиците процессы газообразования происходят гораздо интенсивнее, что повышает вероятность взрыва батареи.

Искра и неисправности клемм

Пожалуй, искрообразование на клеммах батареи – самая частая причина взрывов аккумуляторов. В обычных условиях этого не должно быть, но если контакты ослаблены или окислены, любая тряска способна привести к появлению искры, и в результате газы, выходящие через отверстия в пробках, воспламеняются, и пламя мгновенно переходит внутрь корпуса батареи, приводя к его разрушению.

Вопросы и ответы

Вызвал мастера, а он мне говорит, что высота пламени выставлена неправильно и это может привести к течи в ближайшем будущем. Есть ли смысл вмешиваться в работу горелки?

Если мастер настаивает и видит угрозу, то лучше прислушаться к рекомендациям и сделать это, пока не наступил тот самый час Х.

На сгоне часто замечаю капли воды, но не пойму, проблема в конденсате или в утечке стыка, как понять и что сделать?

Просушите поверхность всего сгона, после чего приложите бумажное полотенце к стыковочному участку. Подержите 1-2 минуты. Если есть течь, то она себя проявит. За такой короткий промежуток времени конденсат образоваться не может априори. Сгон можно слегка подтянуть с помощью газового ключа. Если это не поможет, то нужно его полностью заменить.

Потек котел. Мастер сказал, есть две маленькие дырочки в водонагревателе и посоветовал заменить его на новый, так как котлу без малого 13 лет. Я бы хотел попробовать его заварить, дабы не тратиться. Можно ли это сделать и как лучше поступить?

Если мастер видит необходимость замены водонагревателя полностью, то есть смысл прислушаться, поскольку проблема может быть не только в наличии сквозных отверстий. Не всегда сварка, в том числе и холодная, может гарантировать исправность оборудования.

Подводя итоги, следует отметить, что течь в газовом котле не всегда возникает по причине трещины в водонагревателе. Нужно проверить все стыки системы отопления, а также исправность радиаторов. При обнаружении дырок лучше произвести замену, так как сварка даст временный эффект, и все равно придется тратиться на установку нового нагревательного резервуара.

Между секциями батареи

Если течь появилась между секциями — это значит резиновая или паронитовая прокладка стала неэластичной и/или ее разъел теплоноситель. Есть еще одна возможная причина — коррозия «съела» ниппель. В любом случае для капитального ремонта требуется разобрать отопительный прибор на секции и поменять испорченную деталь.

Если отопление не работает или радиатор можно отключить без останова системы, его снимают, разбирают, удаляют старые прокладки, ставят новые и собирают снова. Как собрать/разобрать батарею читайте тут.

Если нет, можно временно заклеить или закрыть течь. С алюминиевыми или биметаллическими радиаторами этот фокус выполнить очень сложно — расстояние между секций очень уж маленькое. А с чугунными типа МС-140 это проделать реально.

Сначала нужно зачистить место течи

Сначала нужно зачистить место, где подтекает теплоноситель: снять все до металла. Там где есть доступ, снимаем шпателем или щеткой с металлической щетиной. Где доступа нет, берем металлический трос и обдираем с его помощью. Пропускаем его вокруг коллектора в том месте, где требуется обработка, и тянем то за один, то за другой конец. Через некоторое время все, что может отлететь, отлетает.

На зачищенную поверхность будем укладывать тот же состав, что при изоляции труб: эпоксидная смола и металлический порошок или «холодная сварка». Только полосы ткани нужны более узкие и длинные. Протираете насухо и начисто, наносите состав, оборачиваете тканью, еще намазываете клеем, еще виток. Так 4-5 витков. Верхний не мажьте. Для надежности можно стянуть поверху хомутом.

Если есть готовая железная замазка, можно наложить ее (или сделать). Тогда хватит 3-4 витков ткани, промазанной составом. Самый простой рецепт, который подойдет для устранения течи в чугунной батарее: к свинцовому сурику добавить олифы, растереть, чтобы получилась кашица. Ее и накладывать между секциями. Если есть свинцовые белила — смешайте с суриком, добавьте олифу. Консистенция та же: кашица.

В любом случае подобный ремонт радиатора — только временная мера. После окончания сезона отопления необходима перепаковка.

Почему поднимается уровень ОЖ

Сама емкость устроена таким образом (речь идет об исправной системе), что при повышении уровня тосол не должен выплескиваться наружу, а при снижении в системе не должны образовываться воздушные пробки.

Из-за чего прыгает объем:

• Большая часть системы находится внутри головки блока цилиндров. При нагревании металл увеличивается в объеме, соответственно полости для антифриза сдавливаются. При полном прогреве объем рубашки охлаждения может уменьшиться до 10%;
• Внутри водяной помпы образуются пузырьки воздуха. Это явление называется кавитацией. Во время циркуляции общий объем жидкости (с воздухом) увеличивается;
• На стенках гильз цилиндров может возникать локальное закипание антифриза (особенно, если жидкость потеряла часть рабочих характеристик). Из-за пузырьков пара общий объем снова увеличивается.

Даже после полной остановки мотора тосол обычно долгое время удерживается на отметке «MAX». Затем вы можете наблюдать, как уровень в бачке постепенно снижается до метки «MIN».

Для сброса давления в расширительном бачке установлена пробка с клапаном. Лишний воздух стравливается, и разрушение системы не происходит. Тем не менее, автовладельцы часто сталкиваются с неисправностями, при которых система охлаждения выбрасывает тосол.