Калькулятор расчета объёма двигателя

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

  1. Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
  2. Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры. Дополнительная информация! В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
  3. Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
  4. Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
  5. Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

  • неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
  • грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
  • проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
  • поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
  • «рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Важность момента

Как соотносятся лабораторно-барабанные результаты с реальностью? Действительно ли разгоняет автомобиль не мощность, а именно крутящий момент? Алгоритм динамических замеров стандартный: все «лишние» потребители, отрицательно влияющие на разгон (в первую очередь это компрессор кондиционера), отключены. Окна закрыты. Дорога должна быть идеально ровная к горизонту и прямая. Масса — снаряженная. Правда, при замерах заводчане, как правило, используют автомобили в минимальных комплектациях: чем меньше допоборудования, тем машина легче. Мы же «довольствуемся» тестовыми экземплярами, которые, как правило, напичканы опциями, а потому тяжелее.

Способы определения мощности электродвигателя

Подключайте двигатель только к тому источнику тока, напряжение которого вы точно знаете. Теперь подключите к цепи обмотки амперметра, но не все сразу, а по отдельности. Это даст вам возможность узнать, каких значений достигает рабочий ток. Затем просуммируйте все те показатели, которые вы получили.

Число, которое у вас получилось, необходимо умножить на предельное напряжение в сети. Полученный результат и станет значением той мощности, которую будет потреблять двигатель.

Можно найти этот показатель и другим способом. Вычислите скорость вращения вала устройства, пользуясь при этом тахометром. После этого возьмите динамометр, чтобы найти тяговое усилие электродвигателя. Чтобы получить окончательный результат, стоит умножить число 6,28 на частоту вращения, а также на радиус вала.

Последний показатель можно получить, измерив соответственный элемент линейкой. Теперь вы знаете, какая мощность понадобится для эффективной работы двигателя.

С измерением мощности вы уже успели разобраться. Но какие же плюсы и минусы есть у данных устройств?

Достоинства электродвигателей:

  • КПД достигает 95%, что позволяет пользоваться данным оборудованием во всех отраслях промышленности;
  • процесс работы полностью исключает потери на трение трансмиссии;
  • начало запуска электродвигателя подразумевает под собой достижение максимального крутящего момента, поэтому пользоваться коробкой передач не придется;
  • вам не придется тратить много денег на ремонт и обслуживание устройства;
  • электродвигатель не выбрасывает в окружающую среду вредные компоненты;
  • конструкция механизмов упрощена;
  • электродвигатель самостоятельно осуществляет процесс торможения.

Недостатки устройств:

  • емкость аккумулятора автономных электродвигателей ограничена, поэтому они не могут работать слишком долго;
  • катушки устройства нагреваются, что приводит к значительным потерям энергии;
  • вам придется потратить деньги на покупку аккумуляторов;
  • подзаряжается батарея довольно долго, поэтому вы потеряете немало времени.

Это основные моменты, которые касаются современных электродвигателей. Если вы сделаете выбор в пользу такого устройства, то процесс работы будет идти гораздо быстрее и эффективнее.

Если техническая документация к двигателю утеряна, а надписи на корпусе стерлись или не читаемы, возникает вопрос: как определить мощность электродвигателя без бирки? Существуют несколько методов, о которых мы вам расскажем, и вам останется выбрать из них наиболее удобный в вашем случае.

Определение мощности по габаритам

Итак, частоту вращения мы узнали, переходим к самой мощности. Для этого вам нужно измерить габаритные размеры движка.

Что сюда входит?

диаметр вала

его высота над лапами (высота оси вращения)

расстояние между лапами (длина, ширина)

Если у вас движок фланцевый, в этом случае необходимо сделать:

а также диаметр самих отверстий на фланце

Для более точных замеров используйте штангенциркуль, а не линейку. Получив и записав результаты, переходим к заводским табличным данным. Вот эти параметры:

Таблица 1 – Определение мощности по валу двигателя

Таблица 2 – Определение мощности по расстоянию между лапами

Таблица 3 – Определение мощности по диаметру фланца

Сравнив полученные цифры с табличными данными, вы без какого-либо подключения к эл.сети узнаете мощность вашего движка.

Расчет мощности ДВС по производительности форсунок

Не менее эффективным показателем мощности автомобильного двигателя является производительность форсунок. Ранее мы рассматривали её расчет и взаимосвязь, поэтому, труда, высчитать количество лошадиных сил по формуле, не составит. Подсчет предполагаемой мощности происходит по такой схеме:

Где, коэффициент загруженности не более 75-80% (0,75…0,8) состав смеси на максимальной производительности где-то 12,5 (обогащенная), а коэффициент BSFC будет зависеть от того какой это у вас двигатель, атмосферный или турбированный (атмо — 0.4-0.52, для турбо — 0.6-0.75).

Узнав все необходимые данные, вводите в соответствующие ячейки калькулятора показатели и по нажатию кнопки «Рассчитать» Вы сразу же получаете результат, который покажет реальную мощность двигателя вашего авто с незначительной погрешностью. Заметьте, что вам совсем не обязательно знать все представленные параметры, можно расчищать мощность ДВС отдельно взятым методом.

Ценность функционала данного калькулятора заключается не в расчете мощности стокового автомобиля, а если ваш автомобиль подвергся тюнингу и его масса и мощность притерпели некоторые изменения.

avtoexperts.ru

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Это интересно: Реле стартера Нива Шевроле

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох

На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

Основные неисправности

Главной причиной, по которой машина заводится и сразу глохнет, – это срабатывание противоугонной системы. Это самая распространенная причина и проверку следует начинать именно с нее. Скорее всего, устройство, которое блокирует движение автомобиля не получило сигнал о том, что хозяин машины нажал на кнопку снятия блокировки.

Вторая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, — это неисправный клапан холостых оборотов. Совсем необязательно, чтобы клапан холостых оборотов был именно неисправен, он может быть просто засоренным. Из-за того, что клапан засорен, машина будет заводиться на несколько секунд, а потом заглохнет, так может повторяться бесконечно. Клапан засоряется в ходе работы, поэтому избежать этого не получится. Исходя из этого, его нужно время от времени прочищать.

Из-за того, что слоем нежелательных отходов покрывается клапан, дроссель перестает открываться равномерно или вовсе не открывается, что прямым образом влияет на запуск двигателя. Помимо этого, из-за загрязнения датчик может показывать неверные данные, что тоже сказывается на запуске мотора.

Третьей причиной является некачественное топливо. Из-за того, что водитель заливает в бак своего автомобиля некачественное топливо, вся топливная система забивается в разы быстрее. В первую очередь забиваются фильтры, которые в последующем перестают пропускать большую часть топлива к двигателю, что заметно сказывается на мощности мотора. Даже если некачественное топливо попадает в систему впрыска, то осадки остаются на клапанах, что приводит к быстрому износу двигателя.

Почему вреден осадок примесей на клапанах, уже стало ясно из второй причины. Поэтому следует со всей серьезностью относиться к выбору заправочной станции и виду топлива.

Почему после запуска мотор может работать какое-то время, после чего сразу глохнет? Ответ на этот вопрос очевиден – забит топливный фильтр, после которого установлен насос.

Четвертая причина заключается в моторном масле, которое Вы заливаете через определенное пройденное расстояние. Когда в системе смазки залито некачественное, либо уже использованное моторное масло, оно просто не будет выполнять свои прямые обязанности. Поэтому его нужно немедленно заменить новым маслом. На вопрос, почему нужно немедленно заменять масло, получен ответ: в первую очередь это нужно, чтобы не испортить насос в системе смазки. Он может засориться тем шлаком, который был в уже использованном масле или различными примесями из некачественного масла. Поэтому, чтобы не прийти к печальным последствиям, плохое моторное масло нужно немедленно заменить новым и качественным.

Пятая причина, по которой может не запускаться двигатель автомобиля, заключается в том, что в топливной системе образовалась воздушная пробка. Она значительно ухудшает проход топлива и мощность двигателя автомобиля при начальной стадии развития пробки и полностью закрывает доступ топлива к двигателю при последней стадии развития проблемы.

Воздушная пробка достаточно просто убирается из системы. Для того, чтобы самостоятельно убрать пробку из системы на своем автомобиле, нужно всего лишь воспользоваться ручным насосом подкачки топлива. Именно с его помощью можно выгнать весь воздух из системы. После проведения данной прокачки, необходимо проверить герметичность трубопровода. Также нужно проверить, как запускается мотор на холодную.

Типовые параметры работы двигателей

Существует разделение ДВС на такие типы:

  • Бензиновые – часто используются в гражданском автомобилестроении, наиболее распространенный тип;
  • Дизельные – эти агрегаты отличаются надежностью и экономичностью. При этом несколько уступают бензиновым аналогам в динамике (набор скорости), но выигрывают по показателям проходимости. Широко используются военными, распространены в гражданском автомобилестроении;
  • Газовые – используют в качестве топлива сжиженный, природный, сжатый газ, который закачивается в специальные баллоны;

В список можно включить гибридные газодизельные агрегаты и роторно-поршневые. Последний тип широко использовался авиацией до середины XX века, в современных условиях встречается редко.

Что такое мощность двигателя

Под мощностью следует понимать физическую величину, которая показывает совершаемую двигателем работу за единицу времени. При вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего момента на угловую скорость вращения коленчатого вала. Обычно она указывается в лошадиных силах (л.с.), но встречается измерение и в кВт.

Существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная сила», но, как правило, имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», которая равная ≈ 0,7354 кВт. А вот в США и Великобритании лошадиные силы, касающиеся автомобилей, приравнивают к 0,7456 кВт, то есть как 75 кгс*м/с, что приблизительно равно 1,0138 метрической.

  • 1 кВт = 1,3596 л.с. (для метрического исчисления);
  • 1 кВт = 1,3783 hp (английский стандарт);
  • 1 кВт = 1,34048 л.с. (электрическая «лошадка»).

Если же конвертировать мощность 1 лошадиной силы в киловатты (в промышленности или энергетике), то она будет примерно равна 0,746 кВт. Понятие лошадиная сила не входит в международную систему измерений (СИ), поэтому измерение мощности в кВт будет более правильным.

Виды мощности

Для определения характеристик двигателя применяют такие понятия мощности как:

  • индикаторная;
  • эффективная;
  • литровая.

Индикаторной называют мощность, с которой газы давят на поршень. То есть, не учитываются никакие другие факторы, а только давление газов в момент их сгорания. Эффективная мощность, эта та сила, которая передается коленчатому валу и трансмиссии. Индикаторная будет пропорциональной литражу двигателя и среднему давлению газов на поршень.

Также есть параметр, называемый литровой мощность двигателя. Это соотношение объема двигателя к его максимальной мощности. Для бензиновых моторов литровая мощность составляет в среднем 30-45 кВт/л, а у дизельных – 10-15 кВт/л.

Как узнать мощность двигателя автомобиля

Конечно, значение можно посмотреть в документах на машину, но иногда требуется узнать мощность автомобиля, который подвергался тюнингу или давно находится в эксплуатации. В таких случаях не обойтись без динамометрического стенда. Его можно найти в специализированных организациях и на станциях техобслуживания. Колеса автомобиля помещаются между барабанами, создающими сопротивление вращению. Далее имитируется движение с разной нагрузкой. Компьютер сам определит мощность двигателя. Для более точного результата может понадобиться несколько попыток.

Машина глохнет на холостом ходу

Когда стартует мотор, нажимается педаль газа, перебои не возникают. Двигатель дергается, детонирует после снижения оборотов. Стрелка тахометра в такой ситуации колеблется в пределах 100-1000, когда нормальный показатель – 1000.

  • Вышел из строя датчик холостого хода, обеспечивающий работу мотора в соответствующем режиме. Когда вращается стартер и движок неисправен, необходимо сильнее нажать на газ для увеличения оборотов, когда нога снимается с педали, система снова останавливается. Подобные поломки часто возникают на старых агрегатах, проблема решается заменой датчика.
  • Забивается дроссельная заслонка, мотор иногда прекращает работать на плавающих оборотах. Чтобы исправить дефект, необходимо очистить деталь, снабжающую бензин кислородом.
  • Качество топлива на некоторых АЗС низкое, система очистки засоряется. Для решения проблемы проводится диагностика, если фильтрующее устройство слишком грязное, придется его заменить, слить топливо, снова наполнить бак.
  • Проблемы с воздушным фильтром, бензин не снабжается кислородом.

Пограничники

Как вы уже поняли, наш выбор пал на модели «пограничной» мощности. Это пять автомобилей с заявленной в России мощностью до 250 л.с., которые выдают в Европе или США заметно больше. За «маломощных» отдувается Citroen C4 с 150‑сильным мотором, с него ­и начинаем.

Несколько минут надрывного рева французского двигателя, и на экране ноутбука высвечиваются показатели — пик пришелся на 155 л.с. Двигатель 1.6 турбо в российской спецификации выдает 150 л.с., в европейской — 165. Судя по всему, французы сохранили оригинальную прошивку мотора. Выходит, покупатель получает чуть больше, чем обещано!

Mazda CX‑9 с двигателем 2.5 турбо в исполнении для России должна выдавать 231 силу, тогда как в США развивает 253 л.с. Взглянув на экран ноутбука, понимаем: тенденция, однако! Японский кроссовер перекрыл российские паспортные данные, но недотянул до заокеанских: 236 л.с.

Третья машина отказалась подтверждать наметившуюся закономерность. Toyota Land Cruiser 200 с дизелем 4.5 при обещанных 249 силах выдал 244. Тут всё по-честному.

Genesis G70 продается в России с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 или 247 л.с. Но в Штатах с нее сняли больше — 255 «лошадей». Уличить в хитрости люксовый седан нам не удалось: график уперся в пик на 240 силах. Чуть меньше заявленного, всё без обмана.

Последними к тестам приступили два представителя Германии. На Audi A5 и BMW X4 стоят двухлитровые бензиновые «четверки» с наддувом. Официальные параметры у них — как под копирку: 252 л.с. в Европе и 249 л.с. у нас. К какой партии примкнут они? Ни к какой! Если Citroen и Mazda превысили заявленные для России показатели, но уложились в «оригинальные» для Франции и США соответственно, то Audi с BMW оставили позади даже немецкие данные! «Пятерка» выдала 260 «лошадей», а X4 развил максимальную мощность 263 л.с. Щедрый подарок владельцам!

Со счетом 4:2 выигрывают те модели, у которых паспортные данные чуть занижены относительно реальных. Похоже, одни компании действительно пишут новые программы управления двигателем, другие же оставляют оригинальный софт и «рисуют» нужную мощность лишь на бумаге. Судя по результатам, такой подход практикуют европейские бренды. Причем не только применительно к России.

Какой вариант попался вам? Ответ можно получить за один визит на сервис. Цикл замеров обойдется в 3000–4000 рублей, зато может появиться повод для гордости. Ну или для разочарования, причину которого при желании можно сравнительно недорого исправить чип-тюнингом.

Мнение специалиста

Сергей Агупов, технический директор компании AGP Motorsport

Сергей Агупов, технический директор компании AGP Motorsport

При оценке мощностных характеристик стенд первоначально измеряет потери в трансмиссии автомобиля путем холостого выката на максимально прямой передаче (при передаточном отношении трансмиссии, максимально близком к единице). Далее идут рабочие выкаты, непрерывно замеряется крутящий момент при разгоне на той же прямой передаче с 1500–2000 об/мин до отсечки. Затем по диапазону рабочих оборотов производится пересчет мощности и момента из колесных в моторные. Расчет выполняется автоматически электроникой стенда с учетом ранее измеренных стендом потерь в трансмиссии каждого автомобиля. В результате на экране мы видим графические характеристики мощности и момента двигателя.

Часто показатели оказываются чуть ниже реализу­емых в дорожных условиях или на моторном стенде автопроизводителя. Ведь, несмотря на наличие мощного вентилятора обдува радиаторов, на мощностном стенде невозможно создать поток набегающего воздуха, как при высоких скоростях на трассе. Двигатель недополучает воздуха и выдает чуть заниженную мощность. Как правило, погрешность лежит в пределах 5% и более заметна при замерах атмосферных двигателей.

Таблица для перевода л. с. в кВт

Чтобы вычислить мощность мотора в кВт, нужно воспользоваться пропорцией 1 кВт = 1,3596 л. с. Обратный её вид: 1 л. с. = 0,73549875 кВт. Именно так взаимно переводятся друг в друга 2 эти единицы.

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1.36 30 40.79 58 78.86 87 118.29 115 156.36 143 194.43 171 232.50
2 2.72 31 42.15 59 80.22 88 119.65 116 157.72 144 195.79 172 233.86
3 4.08 32 43.51 60 81.58 89 121.01 117 160.44 145 197.15 173 235.21
4 5.44 33 44.87 61 82.94 90 122.37 118 160.44 146 198.50 174 236.57
5 6.80 34 46.23 62 84.30 91 123.73 119 161.79 147 199.86 175 237.93
6 8.16 35 47.59 63 85.66 92 125.09 120 163.15 148 201.22 176 239.29
7 9.52 36 48.95 64 87.02 93 126.44 121 164.51 149 202.58 177 240.65
8 10.88 37 50.31 65 88.38 94 127.80 122 165.87 150 203.94 178 242.01
9 12.24 38 51.67 66 89.79 95 129.16 123 167.23 151 205.30 179 243.37
10 13.60 39 53.03 67 91.09 96 130.52 124 168.59 152 206.66 180 144.73
11 14.96 40 54.38 68 92.45 97 131.88 125 169.95 153 208.02 181 246.09
12 16.32 41 55.74 69 93.81 98 133.24 126 171.31 154 209.38 182 247.45
13 17.67 42 57.10 70 95.17 99 134.60 127 172.67 155 210.74 183 248.81
14 19.03 43 58.46 71 96.53 100 135.96 128 174.03 156 212.10 184 250.17
15 20.39 44 59.82 72 97.89 101 137.32 129 175.39 157 213.46 185 251.53
16 21.75 45 61.18 73 99.25 102 138.68 130 176.75 158 214.82 186 252.89
17 23.9 46 62.54 74 100.61 103 140.04 131 178.9 159 216.18 187 254.25
18 24.47 47 63.90 75 101.97 104 141.40 132 179.42 160 217.54 188 255.61
19 25.83 48 65.26 76 103.33 105 142.76 133 180.83 161 218.90 189 256.97
20 27.19 49 66.62 78 106.05 106 144.12 134 182.19 162 220.26 190 258.33
21 28.55 50 67.98 79 107.41 107 145.48 135 183.55 163 221.62 191 259.69
22 29.91 51 69.34 80 108.77 108 146.84 136 184.91 164 222.98 192 261.05
23 31.27 52 70.70 81 110.13 109 148.20 137 186.27 165 224.34 193 262.41
24 32.63 53 72.06 82 111.49 110 149.56 138 187.63 166 225.70 194 263.77
25 33.99 54 73.42 83 112.85 111 150.92 139 188.99 167 227.06 195 265.13
26 35.35 55 74.78 84 114.21 112 152.28 140 190.35 168 228.42 196 266.49
27 36.71 56 76.14 85 115.57 113 153.64 141 191.71 169 229.78 197 267.85
28 38.07 57 77.50 86 116.93 114 155.00 142 193.07 170 231.14 198 269.56
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Калькулятор расчета объёма двигателя

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

  1. Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
  2. Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры. Дополнительная информация! В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
  3. Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
  4. Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
  5. Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

  • неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
  • грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
  • проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
  • поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
  • «рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Важность момента

Как соотносятся лабораторно-барабанные результаты с реальностью? Действительно ли разгоняет автомобиль не мощность, а именно крутящий момент? Алгоритм динамических замеров стандартный: все «лишние» потребители, отрицательно влияющие на разгон (в первую очередь это компрессор кондиционера), отключены. Окна закрыты. Дорога должна быть идеально ровная к горизонту и прямая. Масса — снаряженная. Правда, при замерах заводчане, как правило, используют автомобили в минимальных комплектациях: чем меньше допоборудования, тем машина легче. Мы же «довольствуемся» тестовыми экземплярами, которые, как правило, напичканы опциями, а потому тяжелее.

Способы определения мощности электродвигателя

Подключайте двигатель только к тому источнику тока, напряжение которого вы точно знаете. Теперь подключите к цепи обмотки амперметра, но не все сразу, а по отдельности. Это даст вам возможность узнать, каких значений достигает рабочий ток. Затем просуммируйте все те показатели, которые вы получили.

Число, которое у вас получилось, необходимо умножить на предельное напряжение в сети. Полученный результат и станет значением той мощности, которую будет потреблять двигатель.

Можно найти этот показатель и другим способом. Вычислите скорость вращения вала устройства, пользуясь при этом тахометром. После этого возьмите динамометр, чтобы найти тяговое усилие электродвигателя. Чтобы получить окончательный результат, стоит умножить число 6,28 на частоту вращения, а также на радиус вала.

Последний показатель можно получить, измерив соответственный элемент линейкой. Теперь вы знаете, какая мощность понадобится для эффективной работы двигателя.

С измерением мощности вы уже успели разобраться. Но какие же плюсы и минусы есть у данных устройств?

Достоинства электродвигателей:

  • КПД достигает 95%, что позволяет пользоваться данным оборудованием во всех отраслях промышленности;
  • процесс работы полностью исключает потери на трение трансмиссии;
  • начало запуска электродвигателя подразумевает под собой достижение максимального крутящего момента, поэтому пользоваться коробкой передач не придется;
  • вам не придется тратить много денег на ремонт и обслуживание устройства;
  • электродвигатель не выбрасывает в окружающую среду вредные компоненты;
  • конструкция механизмов упрощена;
  • электродвигатель самостоятельно осуществляет процесс торможения.

Недостатки устройств:

  • емкость аккумулятора автономных электродвигателей ограничена, поэтому они не могут работать слишком долго;
  • катушки устройства нагреваются, что приводит к значительным потерям энергии;
  • вам придется потратить деньги на покупку аккумуляторов;
  • подзаряжается батарея довольно долго, поэтому вы потеряете немало времени.

Это основные моменты, которые касаются современных электродвигателей. Если вы сделаете выбор в пользу такого устройства, то процесс работы будет идти гораздо быстрее и эффективнее.

Если техническая документация к двигателю утеряна, а надписи на корпусе стерлись или не читаемы, возникает вопрос: как определить мощность электродвигателя без бирки? Существуют несколько методов, о которых мы вам расскажем, и вам останется выбрать из них наиболее удобный в вашем случае.

Определение мощности по габаритам

Итак, частоту вращения мы узнали, переходим к самой мощности. Для этого вам нужно измерить габаритные размеры движка.

Что сюда входит?

диаметр вала

его высота над лапами (высота оси вращения)

расстояние между лапами (длина, ширина)

Если у вас движок фланцевый, в этом случае необходимо сделать:

а также диаметр самих отверстий на фланце

Для более точных замеров используйте штангенциркуль, а не линейку. Получив и записав результаты, переходим к заводским табличным данным. Вот эти параметры:

Таблица 1 – Определение мощности по валу двигателя

Таблица 2 – Определение мощности по расстоянию между лапами

Таблица 3 – Определение мощности по диаметру фланца

Сравнив полученные цифры с табличными данными, вы без какого-либо подключения к эл.сети узнаете мощность вашего движка.

Расчет мощности ДВС по производительности форсунок

Не менее эффективным показателем мощности автомобильного двигателя является производительность форсунок. Ранее мы рассматривали её расчет и взаимосвязь, поэтому, труда, высчитать количество лошадиных сил по формуле, не составит. Подсчет предполагаемой мощности происходит по такой схеме:

Где, коэффициент загруженности не более 75-80% (0,75…0,8) состав смеси на максимальной производительности где-то 12,5 (обогащенная), а коэффициент BSFC будет зависеть от того какой это у вас двигатель, атмосферный или турбированный (атмо — 0.4-0.52, для турбо — 0.6-0.75).

Узнав все необходимые данные, вводите в соответствующие ячейки калькулятора показатели и по нажатию кнопки «Рассчитать» Вы сразу же получаете результат, который покажет реальную мощность двигателя вашего авто с незначительной погрешностью. Заметьте, что вам совсем не обязательно знать все представленные параметры, можно расчищать мощность ДВС отдельно взятым методом.

Ценность функционала данного калькулятора заключается не в расчете мощности стокового автомобиля, а если ваш автомобиль подвергся тюнингу и его масса и мощность притерпели некоторые изменения.

avtoexperts.ru

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Это интересно: Реле стартера Нива Шевроле

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох

На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

Основные неисправности

Главной причиной, по которой машина заводится и сразу глохнет, – это срабатывание противоугонной системы. Это самая распространенная причина и проверку следует начинать именно с нее. Скорее всего, устройство, которое блокирует движение автомобиля не получило сигнал о том, что хозяин машины нажал на кнопку снятия блокировки.

Вторая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, — это неисправный клапан холостых оборотов. Совсем необязательно, чтобы клапан холостых оборотов был именно неисправен, он может быть просто засоренным. Из-за того, что клапан засорен, машина будет заводиться на несколько секунд, а потом заглохнет, так может повторяться бесконечно. Клапан засоряется в ходе работы, поэтому избежать этого не получится. Исходя из этого, его нужно время от времени прочищать.

Из-за того, что слоем нежелательных отходов покрывается клапан, дроссель перестает открываться равномерно или вовсе не открывается, что прямым образом влияет на запуск двигателя. Помимо этого, из-за загрязнения датчик может показывать неверные данные, что тоже сказывается на запуске мотора.

Третьей причиной является некачественное топливо. Из-за того, что водитель заливает в бак своего автомобиля некачественное топливо, вся топливная система забивается в разы быстрее. В первую очередь забиваются фильтры, которые в последующем перестают пропускать большую часть топлива к двигателю, что заметно сказывается на мощности мотора. Даже если некачественное топливо попадает в систему впрыска, то осадки остаются на клапанах, что приводит к быстрому износу двигателя.

Почему вреден осадок примесей на клапанах, уже стало ясно из второй причины. Поэтому следует со всей серьезностью относиться к выбору заправочной станции и виду топлива.

Почему после запуска мотор может работать какое-то время, после чего сразу глохнет? Ответ на этот вопрос очевиден – забит топливный фильтр, после которого установлен насос.

Четвертая причина заключается в моторном масле, которое Вы заливаете через определенное пройденное расстояние. Когда в системе смазки залито некачественное, либо уже использованное моторное масло, оно просто не будет выполнять свои прямые обязанности. Поэтому его нужно немедленно заменить новым маслом. На вопрос, почему нужно немедленно заменять масло, получен ответ: в первую очередь это нужно, чтобы не испортить насос в системе смазки. Он может засориться тем шлаком, который был в уже использованном масле или различными примесями из некачественного масла. Поэтому, чтобы не прийти к печальным последствиям, плохое моторное масло нужно немедленно заменить новым и качественным.

Пятая причина, по которой может не запускаться двигатель автомобиля, заключается в том, что в топливной системе образовалась воздушная пробка. Она значительно ухудшает проход топлива и мощность двигателя автомобиля при начальной стадии развития пробки и полностью закрывает доступ топлива к двигателю при последней стадии развития проблемы.

Воздушная пробка достаточно просто убирается из системы. Для того, чтобы самостоятельно убрать пробку из системы на своем автомобиле, нужно всего лишь воспользоваться ручным насосом подкачки топлива. Именно с его помощью можно выгнать весь воздух из системы. После проведения данной прокачки, необходимо проверить герметичность трубопровода. Также нужно проверить, как запускается мотор на холодную.

Типовые параметры работы двигателей

Существует разделение ДВС на такие типы:

  • Бензиновые – часто используются в гражданском автомобилестроении, наиболее распространенный тип;
  • Дизельные – эти агрегаты отличаются надежностью и экономичностью. При этом несколько уступают бензиновым аналогам в динамике (набор скорости), но выигрывают по показателям проходимости. Широко используются военными, распространены в гражданском автомобилестроении;
  • Газовые – используют в качестве топлива сжиженный, природный, сжатый газ, который закачивается в специальные баллоны;

В список можно включить гибридные газодизельные агрегаты и роторно-поршневые. Последний тип широко использовался авиацией до середины XX века, в современных условиях встречается редко.

Что такое мощность двигателя

Под мощностью следует понимать физическую величину, которая показывает совершаемую двигателем работу за единицу времени. При вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего момента на угловую скорость вращения коленчатого вала. Обычно она указывается в лошадиных силах (л.с.), но встречается измерение и в кВт.

Существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная сила», но, как правило, имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», которая равная ≈ 0,7354 кВт. А вот в США и Великобритании лошадиные силы, касающиеся автомобилей, приравнивают к 0,7456 кВт, то есть как 75 кгс*м/с, что приблизительно равно 1,0138 метрической.

  • 1 кВт = 1,3596 л.с. (для метрического исчисления);
  • 1 кВт = 1,3783 hp (английский стандарт);
  • 1 кВт = 1,34048 л.с. (электрическая «лошадка»).

Если же конвертировать мощность 1 лошадиной силы в киловатты (в промышленности или энергетике), то она будет примерно равна 0,746 кВт. Понятие лошадиная сила не входит в международную систему измерений (СИ), поэтому измерение мощности в кВт будет более правильным.

Виды мощности

Для определения характеристик двигателя применяют такие понятия мощности как:

  • индикаторная;
  • эффективная;
  • литровая.

Индикаторной называют мощность, с которой газы давят на поршень. То есть, не учитываются никакие другие факторы, а только давление газов в момент их сгорания. Эффективная мощность, эта та сила, которая передается коленчатому валу и трансмиссии. Индикаторная будет пропорциональной литражу двигателя и среднему давлению газов на поршень.

Также есть параметр, называемый литровой мощность двигателя. Это соотношение объема двигателя к его максимальной мощности. Для бензиновых моторов литровая мощность составляет в среднем 30-45 кВт/л, а у дизельных – 10-15 кВт/л.

Как узнать мощность двигателя автомобиля

Конечно, значение можно посмотреть в документах на машину, но иногда требуется узнать мощность автомобиля, который подвергался тюнингу или давно находится в эксплуатации. В таких случаях не обойтись без динамометрического стенда. Его можно найти в специализированных организациях и на станциях техобслуживания. Колеса автомобиля помещаются между барабанами, создающими сопротивление вращению. Далее имитируется движение с разной нагрузкой. Компьютер сам определит мощность двигателя. Для более точного результата может понадобиться несколько попыток.

Машина глохнет на холостом ходу

Когда стартует мотор, нажимается педаль газа, перебои не возникают. Двигатель дергается, детонирует после снижения оборотов. Стрелка тахометра в такой ситуации колеблется в пределах 100-1000, когда нормальный показатель – 1000.

  • Вышел из строя датчик холостого хода, обеспечивающий работу мотора в соответствующем режиме. Когда вращается стартер и движок неисправен, необходимо сильнее нажать на газ для увеличения оборотов, когда нога снимается с педали, система снова останавливается. Подобные поломки часто возникают на старых агрегатах, проблема решается заменой датчика.
  • Забивается дроссельная заслонка, мотор иногда прекращает работать на плавающих оборотах. Чтобы исправить дефект, необходимо очистить деталь, снабжающую бензин кислородом.
  • Качество топлива на некоторых АЗС низкое, система очистки засоряется. Для решения проблемы проводится диагностика, если фильтрующее устройство слишком грязное, придется его заменить, слить топливо, снова наполнить бак.
  • Проблемы с воздушным фильтром, бензин не снабжается кислородом.

Пограничники

Как вы уже поняли, наш выбор пал на модели «пограничной» мощности. Это пять автомобилей с заявленной в России мощностью до 250 л.с., которые выдают в Европе или США заметно больше. За «маломощных» отдувается Citroen C4 с 150‑сильным мотором, с него ­и начинаем.

Несколько минут надрывного рева французского двигателя, и на экране ноутбука высвечиваются показатели — пик пришелся на 155 л.с. Двигатель 1.6 турбо в российской спецификации выдает 150 л.с., в европейской — 165. Судя по всему, французы сохранили оригинальную прошивку мотора. Выходит, покупатель получает чуть больше, чем обещано!

Mazda CX‑9 с двигателем 2.5 турбо в исполнении для России должна выдавать 231 силу, тогда как в США развивает 253 л.с. Взглянув на экран ноутбука, понимаем: тенденция, однако! Японский кроссовер перекрыл российские паспортные данные, но недотянул до заокеанских: 236 л.с.

Третья машина отказалась подтверждать наметившуюся закономерность. Toyota Land Cruiser 200 с дизелем 4.5 при обещанных 249 силах выдал 244. Тут всё по-честному.

Genesis G70 продается в России с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 или 247 л.с. Но в Штатах с нее сняли больше — 255 «лошадей». Уличить в хитрости люксовый седан нам не удалось: график уперся в пик на 240 силах. Чуть меньше заявленного, всё без обмана.

Последними к тестам приступили два представителя Германии. На Audi A5 и BMW X4 стоят двухлитровые бензиновые «четверки» с наддувом. Официальные параметры у них — как под копирку: 252 л.с. в Европе и 249 л.с. у нас. К какой партии примкнут они? Ни к какой! Если Citroen и Mazda превысили заявленные для России показатели, но уложились в «оригинальные» для Франции и США соответственно, то Audi с BMW оставили позади даже немецкие данные! «Пятерка» выдала 260 «лошадей», а X4 развил максимальную мощность 263 л.с. Щедрый подарок владельцам!

Со счетом 4:2 выигрывают те модели, у которых паспортные данные чуть занижены относительно реальных. Похоже, одни компании действительно пишут новые программы управления двигателем, другие же оставляют оригинальный софт и «рисуют» нужную мощность лишь на бумаге. Судя по результатам, такой подход практикуют европейские бренды. Причем не только применительно к России.

Какой вариант попался вам? Ответ можно получить за один визит на сервис. Цикл замеров обойдется в 3000–4000 рублей, зато может появиться повод для гордости. Ну или для разочарования, причину которого при желании можно сравнительно недорого исправить чип-тюнингом.

Мнение специалиста

Сергей Агупов, технический директор компании AGP Motorsport

Сергей Агупов, технический директор компании AGP Motorsport

При оценке мощностных характеристик стенд первоначально измеряет потери в трансмиссии автомобиля путем холостого выката на максимально прямой передаче (при передаточном отношении трансмиссии, максимально близком к единице). Далее идут рабочие выкаты, непрерывно замеряется крутящий момент при разгоне на той же прямой передаче с 1500–2000 об/мин до отсечки. Затем по диапазону рабочих оборотов производится пересчет мощности и момента из колесных в моторные. Расчет выполняется автоматически электроникой стенда с учетом ранее измеренных стендом потерь в трансмиссии каждого автомобиля. В результате на экране мы видим графические характеристики мощности и момента двигателя.

Часто показатели оказываются чуть ниже реализу­емых в дорожных условиях или на моторном стенде автопроизводителя. Ведь, несмотря на наличие мощного вентилятора обдува радиаторов, на мощностном стенде невозможно создать поток набегающего воздуха, как при высоких скоростях на трассе. Двигатель недополучает воздуха и выдает чуть заниженную мощность. Как правило, погрешность лежит в пределах 5% и более заметна при замерах атмосферных двигателей.

Таблица для перевода л. с. в кВт

Чтобы вычислить мощность мотора в кВт, нужно воспользоваться пропорцией 1 кВт = 1,3596 л. с. Обратный её вид: 1 л. с. = 0,73549875 кВт. Именно так взаимно переводятся друг в друга 2 эти единицы.

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1.36 30 40.79 58 78.86 87 118.29 115 156.36 143 194.43 171 232.50
2 2.72 31 42.15 59 80.22 88 119.65 116 157.72 144 195.79 172 233.86
3 4.08 32 43.51 60 81.58 89 121.01 117 160.44 145 197.15 173 235.21
4 5.44 33 44.87 61 82.94 90 122.37 118 160.44 146 198.50 174 236.57
5 6.80 34 46.23 62 84.30 91 123.73 119 161.79 147 199.86 175 237.93
6 8.16 35 47.59 63 85.66 92 125.09 120 163.15 148 201.22 176 239.29
7 9.52 36 48.95 64 87.02 93 126.44 121 164.51 149 202.58 177 240.65
8 10.88 37 50.31 65 88.38 94 127.80 122 165.87 150 203.94 178 242.01
9 12.24 38 51.67 66 89.79 95 129.16 123 167.23 151 205.30 179 243.37
10 13.60 39 53.03 67 91.09 96 130.52 124 168.59 152 206.66 180 144.73
11 14.96 40 54.38 68 92.45 97 131.88 125 169.95 153 208.02 181 246.09
12 16.32 41 55.74 69 93.81 98 133.24 126 171.31 154 209.38 182 247.45
13 17.67 42 57.10 70 95.17 99 134.60 127 172.67 155 210.74 183 248.81
14 19.03 43 58.46 71 96.53 100 135.96 128 174.03 156 212.10 184 250.17
15 20.39 44 59.82 72 97.89 101 137.32 129 175.39 157 213.46 185 251.53
16 21.75 45 61.18 73 99.25 102 138.68 130 176.75 158 214.82 186 252.89
17 23.9 46 62.54 74 100.61 103 140.04 131 178.9 159 216.18 187 254.25
18 24.47 47 63.90 75 101.97 104 141.40 132 179.42 160 217.54 188 255.61
19 25.83 48 65.26 76 103.33 105 142.76 133 180.83 161 218.90 189 256.97
20 27.19 49 66.62 78 106.05 106 144.12 134 182.19 162 220.26 190 258.33
21 28.55 50 67.98 79 107.41 107 145.48 135 183.55 163 221.62 191 259.69
22 29.91 51 69.34 80 108.77 108 146.84 136 184.91 164 222.98 192 261.05
23 31.27 52 70.70 81 110.13 109 148.20 137 186.27 165 224.34 193 262.41
24 32.63 53 72.06 82 111.49 110 149.56 138 187.63 166 225.70 194 263.77
25 33.99 54 73.42 83 112.85 111 150.92 139 188.99 167 227.06 195 265.13
26 35.35 55 74.78 84 114.21 112 152.28 140 190.35 168 228.42 196 266.49
27 36.71 56 76.14 85 115.57 113 153.64 141 191.71 169 229.78 197 267.85
28 38.07 57 77.50 86 116.93 114 155.00 142 193.07 170 231.14 198 269.56
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер Юрий Меркулов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector