Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Замена сайлентблоков Skoda Octavia A5

Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков — изнашиваются резинки сайлентов.

Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:

• Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс — желательно на шток одеть термоусадку
• Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
• Поставить спортивные от RS3.

Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот — машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.

Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!

Сайлентблоки в сборе

Самый простой способ — заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.

1K0 199 231 J — левый, 1K0 199 232 J — правый.

Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.

Lemforder 34762 01.

Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.

Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!

1K0199231K — левый, 1K0199232K — правый.

RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.

Сайлентблок

Ещё один из вариантов ремонта — это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.

Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов

На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное — понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.

Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 — в основном ставят его.

Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.

Замена

Замену желательно производить на яме или подъёмнике.

Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.

Снимаем кронштейн со штока.

Вместе с сайлентами желательно менять и болты:

N91039802 — 1 шт.

N10579702 — 2 шт.

Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01

Меняем сайлентблок на усиленный

После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.

Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.

Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!

После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.

Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.

Рейтинг статьи:

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
2. Поддомкратить переднюю часть машины.
3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Неисправности

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Что выходит из строя чаще всего

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

1. Застопорите колеса автомобиля клиньями.
2. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
3. Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
4. Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
5. Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
6. Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
7. Демонтируйте рычаг.
8. Замените сайлентблоки.
9. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Структура

Передняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является независимой и состоит из амортизаторных стоек и демпфера. На стойках Фабия собраны пружины, буфера сжатия и опоры с подшипниками. Амортизаторные стойки Шкода соединены с передними рычагами. Связь стабилизатора поперечной устойчивости с подвеской обеспечивается двумя скобами через резиновые втулки стабилизатора Шкода. Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков. Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках (двухрядных, шариковых).

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной. Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес. К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Двухсторонние амортизаторы Шкода нижней стороной крепятся к рычагам, а верхней – к кузову Skoda Fabia.

Верхнего рычага

Для гашения вибрации верхнего рычага подвески рекомендуется покупать прочные сайлентблоки со среднем уровнем жесткости резины. В покупке запчастей с более жесткой резиной нет особого смысла, поскольку уровень вибрации на верхнем рычаге обычно не слишком большой. Перечислим топовые запчасти-шарниры для верхнего рычага, которые можно без труда найти на отечественном рынке:

BC1704 BC GUMA. Простой недорогой сайлентблок, отличающийся хорошей комплектацией (прочный металл, резина средней жесткости). Для езды по сильному бездорожью подходит слабо, однако для городских поездок и для кратковременных выездов на природу вполне сгодится.

Пробег – 30.000 км,.

Цена – 400 рублей.

CTR CTRCVKK. Универсальным сайлентблок, для изготовления которого применяется прочная упругая резина и прочный металл, что обеспечивает большой срок годности. Запчасть справляется с низкими, средними и высокими вибрациями, хотя для езды по сильному бездорожью подходит слабо.

Пробег – 40000 км.

Цена – 600 рублей.

AFTERMARKET 24061341. Сверхдорогой сайлентблок на полиуретановой основе. Запчасть подойдет для тяжелых машин, а также ТС, которые часто ездят по сильному бездорожью. Полиуретан рассчитан на большой срок службы, хорошо выдерживает воздействие высоких температур и химических веществ.

Пробег – 50.000 км

Стоимость – 1800 рублей.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов

#1 sedrik

Участники
13 сообщений

#2 KinZ@Z@

Модераторы
1 657 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. « Модератор » — подумал Штирлиц.

#3 ЭСК

Участники
1 278 сообщений

#4 sedrik

Участники
13 сообщений

#5 Gek

Модераторы
2 561 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

Сообщение отредактировал Gek: 01 Апрель 2011 — 19:29

#6 sedrik

Участники
13 сообщений

#7 AlexGor

Участники
25 сообщений

#8 DanirAE110

Новички
1 сообщений

#9 sedrik

Участники
13 сообщений

2006 год сало купил у дилера по вину, причём новые сблоки усиленные

Используя личное сообщение

Сообщение отредактировал sedrik: 20 Сентябрь 2011 — 19:34

#10 AstrahanЕЦ

Новички
5 сообщений

#11 foy_frolov

Участники
138 сообщений

Город: Ярославль

Не верьте! В любом магазине, специализирующемся на VAG запчастях по VIN подберут запчаст и проконсультируют заодно, причем за вопросы пока денег не берут

Тоже менял (у нормальных ребят в гараже) задние сайлентблоки передних рычагов, но при пробеге 44000 (т.к. 1 был треснут). Все по технологии описанной в посте №1. Только после этого нормальные ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал, т.к. трогали подрамник, рулевую рейку и сами рычаги. И оказалось не зря.

#12 Himik161

Участники
216 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Москва

Сегодня сам менял сайлентблоки передних рычагов. После замены руль стал стоять не ровно при прямолинейном движении. Так что сход/развал делать болюбому придется.

Еще хочу сказать по пунктам, описанным в данной теме.

——Рулевые наконечники НЕ ОТКРУЧИВАЛ. Шаровые и так нормально из рычагов выходят. Только колеса нужно в крайнее положение повернуть (право/лево в заисимости от стороны).

——Среднюю часть подрамника не снимал и, соответственно, нижнюю тягу(опору) двигателя тоже не трогал. ——Глушитель не трогал.

На разборку потрачено было 40 мин, и обе крайние част подрамника у меня в руках. На перепресовку сайлентблоков потратил 1,5 часа, т.к. делал с помощью тисок и подбирал оправки из труб. При чем ВЫПРЕСОВАТЬ было тяжелее, чем запресовать. Перед выпресовыванием я срезАл кромку старого сайлента, которая с одной стороны широкая. Так как подобранной оправке там зацепиться не за что.

И на сборку тоже часа 1,5. Делал все сам. Так что ожидал худшего. Все откручивалось и закручивалось отлично. Тьфу-Тьфу-Тфу.

Skoda Roomster, 1.4 TDI

#13

Администраторы
4 012 сообщений

было бы не плохо к вашему комментарию хоть какую-то фото, а то подвески у нас бывают разные, — соответвенно и трудоёмкость и сложности возможно отличаются, как раз Ваше авто из первых выпусков

#14 afia_62

Участники
259 сообщений

#15 begimot

Участники
230 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: moscow
• Интересы: кино 80-х

Сообщение отредактировал begimot: 02 Июль 2012 — 17:00

Администраторы
4 012 сообщений

#17 begimot

Участники
230 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: moscow
• Интересы: кино 80-х

2года это в среднеем 40000 -50000км. раз в год можно заехать на яму глянуть их хорошо видно. Брал у дилера 490 руб/шт делал в гаражах снятие перепресовка сход развал+пара пива. Дилеры запросили без пива 80000 моих кровных Ублей.вот вам и гарантия.

: 23 Март 2013 — 21:30 УуууйййооО

#18 София

Участники
647 сообщений

#19 anders

Участники
775 сообщений

• Пол: Мужской
• Интересы: Всего понемногу

Сообщение отредактировал anders: 04 Июль 2012 — 21:08

#20 begimot

Участники
230 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: moscow
• Интересы: кино 80-х

Фотоотчет Замена задних сайлентблоков нижних рычагов (на Skoda Fabia I, двигатель AME)

Slimp84

Завсегдатай

Пришло время менять задние Сайлентблоки нижних рычагов. Ставим на яму, так будет удобнее, снимаем защиту картера колесо и видим рычаг

Сайлентблок блок VAG номер 6Q0 407 183, совет Febi не берите резиновые изделия у них откровенное гуано.

Понадобятся головки на 13, 17, 18,

Снимаем шаровой шарнир, ключ на 18, открутили, поддеваем монтажкой,

Рычаг освободился от поворотного корпуса ступицы

Откручиваем алюминиевую консоль, болты все располагаются доступно

Неудобно только расположены крепежные болты стабилизатора

так как мешает вал шруса, но это можно победить потдонкратя ступицу поменяв тем самым расположения вала, открутили

Теперь начинаем вынимать сам рычаг с консолью, немного мешает стабелизатор но терпимо,

вытащили. Выбиваем старый сален блок выколоткой мне помог ступичный ключ от газели, сайлентблок вылетел со свистом

запрессовываем новый, нет пресса ?

возьмите длинный болт и шайбы подходящие по диаметру и потихоньку запрессовываем

И незабываем про метку

Собираем обратно, лучше сначала прикрутит стабилизатор пока рычаг с консолью подвижны. Собираем все в обратном порядке все болты креплений рекомендуется сменить Замена сайлентблока с другой стороны проводится аналогично.

Затраченное время 2 часа на сторону. Сразу прошу прощение за качество фото, делались на телефон.

Как выбрать сайлентблоки подвески для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4?

Сайлентблок, или, как его еще называют резинометаллический шарнир, применяемый в современном автомобиле — достаточно простая по конструкции деталь. Это неразборная конструкция, состоящая из двух металлических втулок разного диаметра с резиновой вставкой между ними.

Для чего нужны сайлентблоки?

Сайлентблок подвески — неотъемлемая деталь подвески современного автомобиля. Сайлентблок необходим для соединения деталей подвески между собой и гашения колебаний, передаваемых от одной детали подвески к другой за счет упругих свойств резиновой вставки, являющейся основным рабочим элементом сайлентблока. Сайлентблоки используются, например, для крепления рычагов подвески, крепления стабилизаторов поперечной устойчивости. Сайлентблоки можно увидеть только подняв автомобиль на подъемнике или заехав на эстакаду. Открыв капот автомобиля или заглянув под автомобиль, произвести осмотр сайлентблоков невозможно.

Как часто менять сайлентблоки?

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго — до ста тысяч километров. Необходимость замены сайлентблоков на автомобиле SKODA FABIA хэтчбек II 1.4 возникает, как правило, в случае износа резиновой втулки. Износ сайлентблока можно определить визуально, если на резиновой втулке появились трещины и разрывы либо экспертно, когда при движении автомобиля появились следующие симптомы — автомобиль стал хуже управляться и слушаться руля, нарушены развал и схождение, появился «увод» автомобиля при движении.

Какие сайлентблоки выбрать?

На сегодняшний день производителей сайлентблоков достаточно много. Наиболее предпочтительным вариантом всегда было приобретение оригинальных сайлентблоков для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4. Отличный вариант — предложения таких брендов, как MOOG, Lemforder, SIDEM и других, поставляющих элементы подвесок автопроизводителям. Качественный бренд позволяет забыть о замене сайлентблоков на срок до ста тысяч километров. В случае же приобретения самых дешёвых и порой некачественных аналогов, возможно данную деталь придется снова менять уже через 20 — 30 тысяч километров.

Можно ли заменить сайлентблоки самому?

Процедура замены сайлентблоков описана на множестве интернет—ресурсов и в любом руководстве по ремонту для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4. Процедура замены занимает до полутора часов, в зависимости от количества сайлентблоков, которые необходимо заменить.

Что если не менять сайлентблоки?

Износ сайлентблоков на начальной стадии не является причиной для запрета эксплуатации автомобиля. Однако очевидно, что если данную болезнь не лечить, то со временем сайлентблоки не будут выполнять свою функцию и это скажется на изменении геометрии подвески в целом. А изменение геометрии подвески приведет, в свою очередь, как минимум к повышенному износу резины, как максимум — к ухудшению управляемости и аварийной ситуации. Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, в процессе которого проверять состояние сайлентблоков.

Как подобрать сайлентблоки для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4?

Подобрать сайлентблоки для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4, как и другие запчасти, можно либо в оригинальном каталоге, либо в каталоге заменителей. Если есть сомнения в применяемости сайлентблоков для SKODA FABIA хэтчбек II 1.4 — сделайте запрос подбора сайлентблоков по VIN автомобиля у нас.

Информация

В итоге в начале лета появился маленький хруст, а потом все больше и чаще, и был слышен даже при незначительных поворотах руля. ЁПТ … Я предполагал, что правому кранты, а левый ещё поживет.

Мои мысли подтвердил и мастер на другом СТО. Анализируя всю эту ситуацию делаю выводы, что на СТО мастер накосячил и во второй раз.

При чем не только мастер, но и администрация. Ладно я неопытный, но там же все «специалисты». Могли бы сразу сказать, что раз пыльники слетели, шрусы могут быстро накрыться.

Предложили бы хотя бы смазки напихать туда, или промыть даже. А раз такое дело, то туда я больше не поеду.

Так что, не повторяйте чужих ошибок. Если слетает или рвется пыльник, за шрусами надо ухаживать сразу.

Ибо профилактика обходится дешевле, чем новые запчасти. В итоге, меняли правый шрус и «реанимировали» левый.

Фотоотчет «Замена сайлентблоков рычага передней подвески»

Tpakmopucm » Сб апр 06, 2013 19:23

Вот решил выложит отчет о замене переднего и заднего салентблока передней подвески . Все началось с того что вся подвеска грохотала даже на незначительных ямах и было уже не выносимо ездить на авто. Первым делом загоняем авто на яму , устанавливаем на домкрат и снимаем колесо с той стороны которую собираемся делать.я начал с левой стороны.

Откручиваем ключом на 17 гайку шаровой опоры и легкими ударами молотка по уху выбиваем её.

Потом ключом на 19(или на 18,смотря родной ли болт стоит) выкручиваем болт крепления рычага и салентблока.

Далее ключиком на 16 откручиваем 2 болта крепления рычага к балке и ключиком на 18 рычага к полу.

И остается открутить последние самые не удобные 2 болта на 13 крепления стабилизатора и один болт на 18 крепления рычага к раме.

Ну и непонятными движениями достаете рычаг в сборе .

Ну а далее кому как интереснее , можно отвезти в сервис , что бы там спрессовывали и запрессовали салентблоки или же самому их спрессовать и запрессовать . Левый рычаг я свозил в сервис где мне в тисах все сделали и взяли 500р , чем я был очень не доволен. А вот правый я уже сам делал и оказалось это не таким уж и сложным занятием , как о нем говорят , главное что бы руки росли из нужного места .

Далее , если вы будете менять шаровые , то снимаем с рычага их. Шаровая крепится 3 болтами на 13 к рычагу.

. Когда рычаг снят , разъединяем его на две части .И выколоткой выбиваем задний (большой) салентблок из дюралевой оправки . Затем лучше всего в тисах спрессовываем передний салентблок , подставляем с одной стороны подходящего диаметра оправку , а с другой то чем будет давить на салентблок (я использовал старую втулку от салентблока) . Фото выпрессовки не сделал , так как был занят и забыл.

Пока папа ремонтирует авто , сын строит куличики во дворе.

Далее начинаем впрессовывать новые СБ в рычаг . Не забываем центровать СБ , на СБ есть метка и на ухе куда впресовываем тоже стоит метка. Я использовал СБ , шаровые и другие запчасти фирмы VIKA (Китай) очень мне нравится ихнее качество , ни разу не подводили . Хотя сколько людей столько и мнений , многих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло. Но я не соглашусь с этим , есть и китай лучше чем известные бренды. Задний СБ впрессовывал в тисах , с одной стороны подкладываем ровный и прочный кусок металла , дерева или что еще . И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо.

Передний СБ впрессовываем тоже в тисах . Процедура почти такая же как и с задним СБ , только поверхность СБ и уха смазал гель мылом (не повреждает резину как авто смазки).

Собираем обе части рычага вместе и устанавливаем новые шаровые . И лезем под машину и ставим все в обратной последовательности . Только гайку крепления салентблока затягивайте лучше на опущенной машине и желательно под нагрузкой.

Если есть у кого какие вопросы , то спрашивайте . Вот выкладываю весь список установленных запчастей :

1. Шаровая опора лев. — VIKA 10410323A 2. Шаровая опора пр. — VIKA 10410328A3. СБ рычага задний — VIKA 10410125A 4. СБ рычага передний — VIKA 40338 5. Втулка стабилизатора — VIKA 40148

Итого было потрачено на запчасти — 872 руб.

Замена сайлентблоков задней балки Skoda Fabia

Был у нас недавно опыт по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Skoda Fabia, хотим с Вами поделиться алгоритмом выполняемой процедуры. Для начала приготовим требуемые инструменты для замены и приступим к снятию.

При замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Skoda Fabia, помните, что резинометаллическую опору можно заменять только при опущенном заднем мосте. Для чистоты эксперимента, требуется определить размер между крылом и колесом. После чего приподнять автомобиль и снять колесо. Затем вывернуть винты кожухов передних колёсных ниш в обеих сторон и отцепить тросы ручного тормоза с обеих сторон автомобиля от держателей. Далее потребуется освободить зажим держателя тормозного трубопровода, с правой стороны. Вынуть держатель тормозного трубопровода с левой стороны из кузова. После чего освободить тормозные трубопроводы из держателей. Тормозные трубопроводы не отсоединять.

Затем в процессе замены сайлентблоков задней балки на автомобиле Skoda Fabia, освободить провода датчика частоты вращения системы ABS из зажимов на мосте и вложить деревянную подкладку в насадку. Не забудьте подпереть мост с помощью подъёмника для двигателей и коробок передач с насадкой, после этого вывернуть винты крепления опорных кронштейнов моста. Затем задний мост немного опустить с опорных кронштейнов, чтобы не повредить тормозной трубопровод. Далее потребуется закрепить мост, например вязальной проволокой, к кузову.

Далее специальное монтажное приспособление надеть и снять резинометаллические опоры с балки моста

При этом, важно соблюдать прописанный алгоритм работы с приспособлением. При демонтаже шарниров, рукой удерживать монтажные приспособления после снятия

После выпрессовки снять монтажное приспособление и вывинтить монтажное приспособление. Тем самым завершив демонтаж сайлентблоков задней балки на автомобиле Skoda Fabia.

Далее переходим к установке. Закрепляем резинометаллическую опору с помощью монтажных приспособлений и гайки, вставляя ее в опору моста

Обратите внимание на правильное положение установки резинометаллической опоры

Убеждаемся в правильно и проверяем положение установки резинометаллической опоры

После чего потребуется смазать почковидные выемки резинометаллических опор монтажной пастой, затем осторожно приподнять задний мост, так чтобы резинометаллические опоры вошли в опорные кронштейны моста. После этого новые винтя крепления надеть с внешней стороны автомобиля на опорные кронштейны моста

Новые гайки для винтов крепления для опорных кронштейнов заднего моста закрутить и затянуть.

В процессе замены сайлентблоков задней балки на автомобиле Skoda Fabia, помните, что при затяжке винтов и гаек резинометаллических опор балка моста должна находится в незагруженном состоянии. Провода датчика частоты вращения системы ABS вставить в зажимы и повесить тормозные трубопроводы на держатели труб. Дальнейшую сборку выполнять в обратном разбору порядке.