С помощью насоса

Ниже представляем один из способов:

• Требуется ослабить болт «обратки» топлива. Как правило, в большинстве случаев болт бывает с размером шляпки на 17. На зарубежных авто болт помечается маркировкой «out»;
• Ни в коем случае нельзя думать, что болт не бывает других размеров. К примеру, на некоторых японских автомобилях он на 19. Может быть и другой размер. По этой причине лучше всегда пользоваться инструкцией, где все это прописано.

Продолжаем:

• Изучаем как идет топливо. Если замечаем, что в нем присутствуют пузырьки, то это оно и есть: воздух попал в систему;
• Собственно говоря, когда исчезнут пузырьки, тогда и следует останавливать операцию;
• Берем обычный автомобильный насос;
• С дизельного насоса снимаем шланг;
• Вдеваем туда шланг от автомобильного насоса;
• Подкачиваем его немного, чтобы создать во всей системе давление. Оно поможет перекачать дизельное горючее и попадет в насос;
• Нам нужен будет переходник, который соединяем со шлангом «обратки». В частности, можно использовать даже компрессор.

Крайне

важно не переусердствовать

. Топливный бак может просто напросто раздуться и ни к чему хорошему это не приведет.

Откручиваем далее остальные подводящие трубки. Они идут на форсунки. Просто в них мог остаться воздух.

{banner_content}

Устранить воздушную пробку на дизельном авто

Теперь узнаем, как выгнать воздух из топливной системы дизеля

Для таких моторов устранение воздуха из системы без опоздания крайне важно. В дизельных ДВС имеется ТНВД, и когда воздух подсасывается, давление в ТНВД падает, нужного для продуктивного впрыска значения не достигает. Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу

Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу.

Безусловно, воздушная пробка вредна и для бензиновых силовых агрегатов, но всё же, не так опасна, как для дизеля. Просто дизельный агрегат более чувствителен, и владельцам таких машин нужно это знать. Например, много проблем вызывает у дизельного мотора попадание газа или воды в топливо, не говоря уже о воздухе.

Для определения того, что в ТС дизеля попал воздух, используется методика проверки по топливопроводам ТНВД. Они отсоединяются он форсунок. Дальше ассистент вращает стартер, а владелец автомобиля смотрит, идёт ли горючее из шлангов. Если нет, в системе воздушная пробка.

Как и в вышеописанном случае, для начала прокачивается фильтр. Если в автомобиле не предусмотрен ручной насос для подкачки, придётся задействовать стартер. Это не лучший способ, так как просаживается аккумулятор, но что делать.

Фильтр можно также снять, просушить, стакан вытереть насухо, всё собрать на место. Далее:

• соединить шприц с верхним штуцером фильтра при помощи куска шланга (их бывает два: один для прокачки сверху, другой – для слива снизу);
• из шприца вынуть поршень, вставить трубку пылесоса и плотно зафиксировать;
• открутить штуцер и включить пылесос на 15 секунд, пока в шприце не появится пена и он не заполнится соляркой;
• закрутить штуцер, и запустить ДВС.

Дальше прокачивается уже насос ТНВД, с вдетыми магистральными шлангами.

1. Болт 7, расположенный между 4 штуцерами подаваемых и обратных шлангов, нужно вывернуть.
2. Подкачать топливо, пока оно не начнёт выходить из отверстия от болта 7.
3. Затем ввернуть болт обратно, но не до конца. Продолжать подкачивать топливо, оно будет выходить с пузырьками воздуха.
4. Снова вынуть болт, качать топливо и следить за тем, как выходит горючее.

По топливной струе, выходящей из отверстия, можно сделать 3 вывода.

1. Если оно выталкивается с перерывами и определёнными порциями, значит, всё с системой нормально, основной топливный насос функционирует хорошо.
2. Если горючее бьёт не прекращающейся струей, это нехороший знак, свидетельствующий о проблемах с ТНВД. Скорее всего, поломался плунжер.
3. Если топливо вообще не показывается, опять же, проблемы с насосом.

ТНВД отремонтировать самостоятельно вряд ли получится. Насос этот в конструктивном плане очень сложный. Лучше доверить его настройку профессионалам.

Перед демонтажем насоса, если он будет самостоятельно сниматься, нужно не забыть установить все шкивы по меткам.

Если горючее выходит порциями, то, как и говорилось, это к лучшему. Насос в порядке, но воздух надо выкачать полностью.

1. Болт 7 вворачивается на место, затягивается ключом.
2. Снимается один из шлангов, топливо подаётся и нужно следить за тем, выходит ли оно из штуцера снятой трубки. Если нет, штуцер немного расслабить (2 оборота) и снова проверить. Остановиться, как только горючее будет выходить.
3. Также поступить с остальными шлангами и их штуцерами. Если топливо будет идти со всех отверстий после вращения коленвала, значит, можно всё обратно затянуть.

Дальше нужно обратно вдеть шланги в форсунки. Попросить ассистента продолжить вращать вал. Как только солярка начнёт просачиваться из-под гаек форсунок, нужно их затянуть до конца.

Некоторые делают наоборот: сначала затягивают гайки форсунок, а уже после начинают выкачивать воздух из штуцеров насоса. Такой способ тоже действенный, но он долгий, и аккумулятор уж точно сядет, если нет ручного насоса.

По стартеру: ему нужно давать передышку через каждые 12 секунд непрерывной работы на одну минуту. Это прописано в инструкции, и не стоит её нарушать.

Видео: как прокачать воздух из дизеля

Получается, что выгнать воздух из ТС совсем несложно. Нужно только попросить ассистента помочь. В процессе выкачивания воздуха, вместе с ним будет выходить топливо. Надо позаботиться о чистоте и экономии, и подставить под штуцера пустые и широкие ёмкости.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник ozapuske.ru

Удаление воздушной пробки: 2 способа

Напоследок, как и говорилось, систему надо прокачать:

• демонтировать шланг с ТНВД, закачать воздух с помощью автомобильного насоса;
• ослабить штуцер «обратки» на ТНВД (out);
• следить за тем, чтобы солярка начала поступать без пузырьков (остановить прокачку).

Этот способ подразумевает использование автомобильного насоса. Преимущество в том, что создаётся принудительное давление в баке, и выход воздуха становится более заметным

Однако важно не переусердствовать, ведь можно легко раздуть бак, что явно не приведёт ни к чему хорошему

Второй способ подразумевает использование мощного пылесоса.

1. Снять фильтр, высушить его стакан.
2. После тщательной очистки и высушивания, фильтр поставить на место.
3. Вдеть в штуцер для прокачки шланг, который нужно обратной стороной соединить со шприцем. С последнего снимается поршень, а вместо него одевается трубка пылесоса. Последняя должна быть точного размера, чтобы сидела внутри шприца плотно.
4. Включить пылесос и оставить его работать на 15 секунд. В шприце появится пена, которая будет заполнять шприц постепенно. Как только пойдёт солярка, штуцер нужно закрутить, пылесос выключить.

Опытные автомобилисты дизельных авто знают, как прокачивать систему. Некоторые делают это, повышая обороты двигателя. Новичкам же надо всему учиться самим.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Сравнительные характеристики дизельного и бензинового двигателей

Если сравнить два описываемых нами, одинаковых
по объему силовых агрегата, то тот, который работает на бензине, обладает
большим количеством «лошадок». Другой параметр — крутящий момент
обладает повышенным ресурсом у дизеля.

По этим причинам, если вам необходимо ускорение, а не грузоподъемность, благоразумнее остановиться на машине с силовым агрегатом, работающем на бензине. Если же вам важнее грузоподъемность, а не ускорение — берите транспортное средство, оснащенное дизельным силовым агрегатом.

Дизельные и бензиновые автомобили

%rtb-4%

Расход топлива

1 литр дизельного горючего содержит в себе
больший объем энергии, в отличие от 1 литра бензина. Дизель имеет больший КПД
(коэффициент полезного действия) в рамках сжигания 1 литра горючего. Дизель
выгоднее, рентабельней, но он более шумный, чем бензиновый.

Как включается зимой

Дизельный мотор очень трудно заставить
работать при температуре ниже минус тридцать градусов по Цельсию. А такая
температура преобладает во многих городах и регионах РФ. Дизельные моторы
действительно трудно завести в таких условиях. Чего не скажешь об их модификациях.
Новейшие дизельные двигатели обладают следующими атрибутами, помогающими
включить агрегат лютыми зимами элементарно:

• сильный стартер;
• свечи;
• нагревательные элементы.

Полностью замерзший автомобиль

Последние поддерживают нужный температурный режим в моторном отсеке. При запуске агрегатов, функционирующих на бензине, в мороз нет особых проблем. Если это не мороз ниже минус сорока градусов по Цельсию.

Стоимость текущего ремонта и обслуживания

Отвечая на риторический вопрос, какой двигатель лучше бензиновый или дизельный, уделим особое внимание их обслуживанию. Существует быстрое и длительное обслуживание обоих типов двигателей

Быстрое обслуживание дизельного мотора будет стоить больше, чем аналогичный параметр бензинового двигателя.

Дизельный двигатель дороже в обслуживании, так как в этом типе мотора находится больший объем масла. Большое количество масла провоцирует более частую замену фильтров, а также прокладок.

Ремонт дизельного двигателя автомобиля

%rtb-4%

В рамках долгого или длительного обслуживания (долгого ремонта) дизельный мотор обойдется несколько дешевле бензинового. Причина — отличная износостойкость дизельного двигателя по сравнению с бензиновым. Капитальный ремонт дизелю нужен гораздо позже, чем бензиновому мотору.

Стоимость горючего

На дизель и бензин разница в цене была существенной лишь несколько лет назад. Сегодня эти цифры сравнялись. Если раньше при выборе мотора с точки зрения цены на горючее выбор был очевиден — хотите сэкономить на топливе, используйте дизельный мотор, то сегодня и бензин и дизельное горючее практически одинаковы в цене. Поэтому параметр экономичности горючего уже не принципиален.

Удаление воздушной пробки: 2 способа

Напоследок, как и говорилось, систему надо прокачать:

• демонтировать шланг с ТНВД, закачать воздух с помощью автомобильного насоса;
• ослабить штуцер «обратки» на ТНВД (out);
• следить за тем, чтобы солярка начала поступать без пузырьков (остановить прокачку).

Этот способ подразумевает использование автомобильного насоса. Преимущество в том, что создаётся принудительное давление в баке, и выход воздуха становится более заметным

Однако важно не переусердствовать, ведь можно легко раздуть бак, что явно не приведёт ни к чему хорошему

Второй способ подразумевает использование мощного пылесоса.

1. Снять фильтр, высушить его стакан.
2. После тщательной очистки и высушивания, фильтр поставить на место.
3. Вдеть в штуцер для прокачки шланг, который нужно обратной стороной соединить со шприцем. С последнего снимается поршень, а вместо него одевается трубка пылесоса. Последняя должна быть точного размера, чтобы сидела внутри шприца плотно.
4. Включить пылесос и оставить его работать на 15 секунд. В шприце появится пена, которая будет заполнять шприц постепенно. Как только пойдёт солярка, штуцер нужно закрутить, пылесос выключить.

Опытные автомобилисты дизельных авто знают, как прокачивать систему. Некоторые делают это, повышая обороты двигателя. Новичкам же надо всему учиться самим.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

• отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
• тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
• стандартный медицинский шприц;
• флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

• для удобства демонтируем аккумулятор;
• под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
• на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
• на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
• черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
• шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
• набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
• не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
• выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Как прокачать топливо если нет помпы подкачки

Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.

Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.

Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.

Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.

Устройство системы питания автомобиля

Как говорится, наиболее подверженные неисправностям системы питания и электрооборудования. Раз уж вы столкнулись с неисправностями ТНВД КАМАЗ, давайте выберем наиболее подходящую модель ТНВД КАМАЗ для вашего автомобиля. Для этого следует изучить технические характеристики ТНВД КАМАЗ.

Первым делом рассмотрим ТНВД 33-02, 334, 332-30, 337-80.01 двигателя КАМАЗ-740

ТНВД КАМАЗ 740 модели 33-02, 3310, 334, 332-30, 337-80.01 – это топливные насосы высокого давления с V-образным расположением секций и между секционным расстоянием равным 36 мм.

Топливные насосы КАМАЗ 740 моделей 33-02, 33-10, 334, 337-80.01 включают в комплектациюмеханический всережимный регулятор и корректор.

ТНВД КАМАЗ 332-30, в отличие от предыдущих моделей,имеет механический двухрежимный регулятор с корректорами (прямым и обратным). Двигатели КАМАЗ, которые укомплектованы следующими моделями ТНВД, соответствуют нормам токсичности EURO-0. Если возникают какие либо неполадки с двигателем или двигатель неравномерно работает это признак неисправности ТНВД КАМАЗ.

Технические характеристики ТНВД КАМАЗ 740

Модель ТНВД	Число секций ТНВД	Диаметр/ максимальный ход плунжера (мм)	Модель форсунки	Модель двигателя КАМАЗ 740	N ном. (л.с.) при n (мин -1)	Где применяется ТНВД 332-30
33-02	8	9/10	33-02	740.10	210/2600	КамАЗ: 5320, 5410, 5511, 54112, 55102, 4310, 43101; УРАЛ-4320, ЗИЛ-133ГЯ
33-10	8	9/10	271-01 271-02	740.10-20	220/2600	КамАЗ: 43101,4326, 54112, 55111, 5320, 5410, 53213,53202,431017, 551107, 55102, 551027, 541007, 551117, 431017; УРАЛ 43207; ЗИЛ-133ГЯ
334	8	9/10	271-01 271-02	7403	260/2600	КамАЗ: 43114,4326-01, 43118-01, 53228-01, 55111-01, 43101-01, 53229-01, 53212-01, 54112-01, 53211-01, 53213-01; ГАЗ-5903
332-30	8	10/11	272-02	7408.10	195/2200	ЛиАЗ-5256
337-80.01	8	10/11	273-21	740.14-300	300/2600	Спец. автомобили

Технические характеристики ТНВД 337-20 двигателя

КАМАЗ-740 стандарта ЕВРО2

ТНВД КАМАЗ 740 337-20 – это топливный насос высокого давления, который имеет V-образное расположение секций с расстоянием между секциями 36 мм.

ТНВД КАМАЗ 337-20 выдает давления впрыска топлива до 1200 Бар. В комплект ТНВД 337-20 входит всережимный механический регулятор с обратным и прямым корректором, а также корректором по наддуву. Причем эти двигатели соответствуют стандарта EURO-2. Производство двигателей с ТНВД 337-20 началось еще в сентябре 2002 года.

Технические характеристики ТНВД 337-20 двигателя

КАМАЗ 740 ЕВРО 2

Модель ТНВД	Число секций ТНВД	Диаметр/ максимальный ход плунжера (мм)	Модель форсунки	Модель двигателя	N ном. (л.с.) при n (мин -1)	Где применяется ТНВД 337-20
337-20	8	11/13	273-21	740.30-260Е2	260/2200	ЕВРО-2 КамАЗ-65115, 65116, 65117, 6540
337-20.03	8	11/13	273-20	740.51-320Е2	320/2200	ЕВРО-2 КамАЗ-6520, 6522
337-20.04	8	11/13	273-20	740.50-360Е2	360/2200	ЕВРО-2 КамАЗ- 6360-06, 6460-06, 5360-06, 5460-06

Технические характеристики ТНВД 337-40, 337-70 двигатель

КАМАЗ-740 ЕВРО-1

ТНВД 337-40 КАМАЗ 740 – это топливный насос высокого давления, который оснащен секциями с V-образным расположением и имеет расстояние между секциями 36 мм. ТНВД 337-40 оснащается регулятором с двумя режимами, а также прямым и обратным корректором. Производятся с 1995 года.

Модель ТНВД	Число секций ТНВД	Диаметр/ максимальный ход плунжера (мм)	Модель форсунки	Модель двигателя	N ном. (л.с.) при n (мин -1)	Где применяется ТНВД 337-40
337-40	8	11/13	273-30 273-31	740.11-240Е1 7405.10	240/2200 240/2200	ЕВРО-1 КамАЗ-55111-02, 65115, 53212-02, 54112-02, 54115, 53215, 53205-02, 53213, 53202, 53229-02, 54105-02, 53228-02, 4326, 4350.
337-40.01	8	11/13	273-31	740.22-240	240/2000	Правила 96 Комбайн «Дон-1500»
337-40.02	8	11/13	273-31	740.02-180	180/2200	Правила 96 Трактора Т-150К, ХТЗ-170, IFA кормоизмельчитель
337-70	8	11/13	273-31	740.11-240	240/2200	Автобусы: НефАЗ-5297, ПАЗ-5272, ЛиАЗ-5256

Технические характеристики ТНВД 337-42 двигателя

КАМАЗ-740 ЕВРО-1

ТНВД 337-42 – это топливный насос высокого давления, который оснащен секциями с V-образным расположением и имеет расстояние между секциями 36 мм. ТНВД 337-42 оснащается механическим все режимным регулятором, а также прямым и обратным корректором. Производятся с 2002 года.

Модель ТНВД	Число секций ТНВД	Диаметр/ макс. ход плунжера (мм)	Модель форсунки	Модель двигателя	N ном. (л.с.) при n (мин -1)	Где применяется ТНВД 337-42
337-42	8	11/13	273-20	740.13-260	260/2200	ЕВРО-1 КамАЗ-43118, 44108, 65111, 6540
337-42.01	8	11/13	273-20	740.22-240	240/2000	Правила 96 Комбайн «Дон-1500»

Заключение

Современный дизельный двигатель – сложное с технической точки зрения устройство, обеспечивающее сочетание экономичности работы и высокого КПД. Настолько впечатляющий результат его практического использования в значительной степени определяется незаурядными характеристиками топливной системы, прежде всего – главной на сегодня разновидности под названием CommonRail.

Логичным следствием этого становится широкое применение дизелей в производстве самых разнообразных транспортных средств – от легковых и грузовых автомобилей до специальной техники – строительной, дорожной, грузоподъемной и любой другой.