Размеры поршневой
Дефектовка деталей двигателя
При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.
На днище поршня выбиты следующие данные:
1
— класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)2 — класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)3 — стрелка, показывающая направление установки поршня4 — группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)5 — ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)
Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).
Подбор поршней
Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.
Номинальные размеры диаметров цилиндров и поршней, мм
При подборе поршней к цилиндрам определите зазор между ними как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.
Номинальный зазор установлен 0,025- 0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Под ремонтный размер растачивают оба цилиндра, даже если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый только в одном цилиндре.
Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбит на днище поршня, а класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.
Размерные классы поршневых пальцев и поршней
Подбор вкладышей коленчатого вала
Номинальный диаметр шеек коленчатого вала, мм:
коренных 50,799-50,819 шатунных 47,830-47,850
Шейки коленчатого вала можно прошлифовать до одного из четырех ремонтных размеров с уменьшением номинального диаметра шеек, мм:
первого на 0,25 третьего на 0,75 второго на 0,5 четвертого на 1,00
Номинальная толщина вкладышей, мм:
коренных 1,824-1,831 шатунных 1,723-1,730
Вкладыши поставляются в запасные части также четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:
первого на 0,25 третьего на 0,75 второго на 0,5 четвертого на 1,00
Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала, мм:
для коренных подшипников: номинальный — 0,026-0,073, предельно допустимый — 0,11; для шатунных подшипников: номинальный — 0,02-0,07, предельно допустимый — 0,1.
Биение коленчатого вала должно составлять, мм:
по средней коренной шейке и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03; по посадочной поверхности под маховик — не более 0,04; по посадочной поверхности под шкивы и сальники и под шестерню привода уравновешивающих валов — не более 0,05.
Размеры полуколец, поставляемых в запчасти: номинальный — 2,31-2,36 мм и ремонтный (увеличенный на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.
Осевой зазор коленчатого вала: номинальный — 0,06-0,26 мм, предельно допустимый — 0,35 мм.
Типичные поломки ВАЗ 11113 ОКА
- Проблемы со стартером
- Неисправности карбюратора
- Проблемы холостого хода
- «Выстрелы» из выхлопной трубы
- Запах бензина
- Повышенный расход топлива
- Повышенный расход масла
- Горит контрольная лампочка давления масла
- Перегрев двигателя
- Посторонние шумы при движении
- Проблемы с тормозной системой
Сколько весит двигатель от оки — АвтоТоп
Двигатель
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Лада 1111 Ока составляет от 0.6 до 1.0 л.
Мощность двигателей Лада 1111 Ока от 30 до 53 л.с.
- Двигатели
- ВАЗ
- 11113
0.75-литровый карбюраторный двигатель ВАЗ 11113 собирался компанией с 1996 по 2006 годы и устанавливался только на модернизированную версию популярной у нас малолитражки Ока. Этот агрегат по своей сути является половиной 1.5-литрового бензинового мотора Лада 21083.
В семейство Ока также входит двс: 1111.
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора ВАЗ 11113 0.75 литра
Точный объем | 749 см³ |
Система питания | карбюратор |
Мощность двс | 33 л.с. |
Крутящий момент | 50 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R2 |
Головка блока | алюминиевая 4v |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 71 мм |
Степень сжатия | 9.9 |
Особенности двс | балансирные валы |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 2.5 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 0 |
Примерный ресурс | 160 000 км |
Расход топлива Лада 11113
На примере модели Ока 2000 года с механической коробкой передач:
Город | 6.3 литра |
Трасса | 3.9 литра |
Смешанный | 5.2 литра |
Аналогичные двигатели других производителей:
ВАЗ
Лада 11113 Ока | 1996 — 2006 |
Недостатки, поломки и проблемы двс VAZ 11113
Больше всего проблем доставляет система охлаждения из-за качества ее деталей
Очень часто пробивает прокладку ГБЦ и ее еще нужно уметь правильно зажимать
По электрической части нередко глючат датчики и перегорает крышка трамблера
Виной плавающих оборотов или троения мотора чаще всего является карбюратор
Сильные шумы и стуки издают балансирные валы и неотрегулированные клапана
Блок цилиндров
Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).
Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.
В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.
Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).
В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.
Фиксация ГБЦ к блоку осуществляется 6-ю болтами. При затяжке крепежей используется определенная схема, что исключает вероятность «перекоса» головки.
Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.
Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.
Регулировка тепловых зазоров на моторах «Ока» осуществляется специальными шайбами, устанавливаемыми между кулачками распредвала и клапанами.
Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.
В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.
Маховик – отлит из чугуна, зубчатый венец на него посажен «на горячую».
Особенностью маховика является возможность его «переворота». То есть, при сильном износе венца с одной стороны, маховик можно перевернуть, чтобы начать использовать неизношенную часть зубьев.
Подшипники трения коренных и шатунных шеек изготовлены из мягких оловосодержащих сплавов. У опорных элементов коренных шеек на рабочей поверхности проделаны специальные канавки для подачи смазки. Для правильной установки подшипников на их краях имеются специальные засечки.
Уравновешивающие валы предназначены для снижения вибрации силовой установки (а вибрирует он значительно из-за синхронного хода поршней). Представляют они собой два вала, установленные параллельно коленвалу и взаимодействующие с ним посредством шестерен.
Примечательно, что шестерни изготовлены не из металла, а из текстолита или пластика. Поскольку особой нагрузки при работе эти шестерни не испытывают, то особая прочность им не требуется. К тому же использование текстолита и пластика позволило снизить общий вес силового агрегата.
Нижние головки шатуна, как и опоры коленвала, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки и не установить их неправильно, имеются метки.
СеАЗ, Камаз и даже ВАЗ. Малолитражный автомобиль «Ока». Известен всем
Об этом автомобиле не знает только ленивый или человек, который не жил в нашей стране
неважно, интересуется он автомобилями или нет. «Ока» заслужила не меньшую любовь граждан, чем «классические» модели «Жигулей», «Восьмёрки» и прочих разработок нашего автомобильного завода
Об этой машине много написано и много сказано: плохого и хорошего. Её хвалят, её ругают. Критика всегда уместна, и мнения людей расходятся. Здесь в статье, краткое описание этого известного автомобиля, всей его истории. А также затронуты технические характеристики.
Советский Союз, начало 1980-ых годов было ознаменовано попыткой модернизации модельного ряда легковых автомобилей, создание и освоение выпуска новых машин. Необычная разработка ВАЗ, должна была стать народным автомобилем номер 2 (первым был ВАЗ-2101). Главным здесь выступали: комфорт, практичность и небольшие габариты машины. Что и было сделано к концу 1980-ых годов. Череда трудностей которые удалось пройти «Оке» до конвейера всё-таки увенчалась успехом. Министерство автомобильной промышленности в 1986 году постановило начать массовое производство этой малолитражки.
Компоновка машины соответствовала духу того времени, так как стали популярными переднеприводные машины с кузовами хэтчбэк. В конструкции «Оки» был применён как раз такой тип привода. С двигателем история вышла куда сложнее. Здесь главным критерием выступала унификация конструкции мотора с другими моделями, производившимися на Волжском автомобильном заводе. Рассматривался даже вариант мотоциклетного двигателя (От мотоцикла «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода), но это вариант отпал, и это было только к счастью.
На основе двигателя ВАЗ-2108 был разработан более компактный двигатель, получивший обозначение ВАЗ-1111. Двухцилиндровый, карбюраторный. Объём довольно небольшой всего 649 кубов. Для такой небольшой и лёгкой машинки мотора в 29 л.с. оказалось вполне достаточно чтобы разгонять «Оку» свыше 100 км/ч. На первых машинах, выпущенных с 1987 года устанавливались 4-ступенчатые механические КПП.
Позднее появился новый двигатель. Точнее, принципиально новым он не был. Имел индекс ВАЗ-11113, являлся небольшой модернизацией предыдущей версии карбюраторного двигателя 1111. Вырос объём, вслед за ним и поднялась мощность, теперь она стала составлять 33 л.с. Появилась и пятиступенчатая КПП. Всё остальное, кузов, подвеска остались прежними. На втором фото показан уже поздний вариант «Оки», он же и последний 2008 года. В этой машине уже были более существенные изменения, которые коснулись внешности машины, подвески, колёсной базы, а также двигателя. Для этой «Оки» был подобран и протестирован китайский двигатель со сложным обозначением TJ376QEI. Это уже иной мотор. Он 3-цилиндровый и с системой впрыска топлива. Мощностью 53 л.с. Что очень существенно повышало ходовые качества машины.
Подвеска «Оки» была также сделана по типу переднеприводных «восьмёрок». Спереди были установлены стойки типа «МакФерсон»со стабилизаторами поперченной устойчивости, сзади использовалась балка. Автомобиль по поведению был недалек от ВАЗ-2108. Колёса 12 дюймов иногда играли злую шутку с машиной. Вообще оказалось, что с таким радиусом колеса сложно ездить по мало-мальски убитой дороге продолжительное время. Хотя в инструкции по эксплуатации было чётко написано «для дорог с твёрдым покрытием», то есть городская езда.
Выпуском «Оки» занимались сразу три завода. Это Волжский автомобильный завод, он же инициатор производства. Далее Серпуховской автомобильный завод, на котором свернули производство инвалидных мотоколясок СЗД, оказавшихся устаревшими и не отвечающими качеству. Разумное решение, ведь могли же! Поэтому автозавод и взял под сборку Вазовскую «Оку», чтобы занять производственные площади. Потом подключился другой автомобильный гигант из Набережных челнов — КаМАЗ.
Отличительные черты машин разных автозаводов можно увидеть в передней части. Так, «Ока», произведённая на КаМАЗе имела спереди соответствующий логотип. Но, конструктивно, одна от другой машины не отличались. Производство автомобиля просуществовало до 2008 года. Попытки реанимировать «Оку» случались на протяжении нескольких лет. Однако, конкуренция на рынке в то время резко увеличилась. Появились малолитражные машины лучшего качества, с современным дизайном и прекрасными ходовыми характеристиками. даже на фоне низкой цены — это не спало «Оку» и она ушла в прошлое.
Как поменять кольца на 2121 не снимая двигателя
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Снимаем крышку шатуна.
Сдвигаем шатун вверх.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе. Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр
Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?
Желательно не перегревать и не перегружать двигатель. Загрязнение канавок поршня приводит к отложению скребковых колец. В этом случае поршень не подходит достаточно близко к цилиндру, и автомобиль не может достичь необходимой мощности. Выравнивание компенсационного кольца можно отложить на максимально долгое время. Избегайте непродолжительных периодов движения. При движении зимой двигатель не успевает прогреться до необходимой температуры. Также очень опасны перегрузки в этот период. Если в системе недостаточно смазки, она перегреется. Это приводит к заклиниванию и образованию различных дефектов на поверхностях поршня и цилиндра. В результате крышки могут быть полностью разрушены или перегородки между канавками могут быть разрушены. Постоянный холостой ход в городском потоке также опасен для автомобиля.
Следующие признаки износа колец указывают на необходимость ремонта или замены колец. Значительно увеличится расход масла, может появиться голубоватый дым — при трогании с места после короткой остановки, например, на светофоре. Кроме того, утечки и испарения масла из уплотнений, сальников (пробок) и других объектов являются тревожными признаками износа
Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы просто заменили ее и она почернела, замена уплотнителей неизбежна. Также необходимо проверить свечи, они должны быть чистыми, иначе придется обращаться в СТО или ремонтировать самостоятельно
Так что при обнаружении на автомобиле каких-либо признаков износа необходимо обязательно проверить маслосъемные кольца. Диагностика шапки довольно проста. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление в картере высокое, то проблема кроется в износе свечей.
Как и в нашем случае, разбирать двигатель не нужно, не требуется специального крупногабаритного оборудования. Для замены поршня необходимы следующие элементы:
Ремонт двигателя ВАЗ-1113
Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.
Одна из наиболее распространенных работ, выполняемых на двигателе «Оки» — это замена поршневых колец. Данную операцию нельзя назвать легкой, так как для ее выполнения требуется почти полная разборка двигателя, из-за того, что вам нужно будет извлекать поршни. Логично, что разбирать двигатель проще, если он снят с двигателя и установлен на полу – таким образом его всегда можно перевернуть в требуемую плоскость. Кроме того, на демонтированном двигателе удобнее проводить работы, связанные с ремонтом и заменой коленчатого вала, так как демонтировать и устанавливать вал без снятия коробки просто невозможно.
Самостоятельная замена поршней
Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.
Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:
- замерить диаметр между стенками цилиндра нутромером и сверить с паспортными данными;
- убедиться прокручиванием коленвала, что на гильзах имеются расточки — если состояние гильз не вызывает сомнений, двигатель можно не снимать;
- осмотреть дно поддона — насторожить должна металлическая стружка в масляной плёнке, указывающая на износ колец, вкладышей;
- проверить состояние поршней, аккуратно сняв их вместе с шатунами и кольцами — в норме не должно быть глубоких задиров на юбке, прогара днища, износа верхней канавки больше допустимого значения.
проверка поршней на двигателе
Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.
Как установить новый поршень вместо старого?
Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.
Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:
уложить поршень на два деревянных бруска;
- вдеть выколотку в отверстие под цилиндрический стержень на поршне;
- ударить сверху по выколотке молотком несколько раз, пока не выскочит палец.
Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.
Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.
Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.
Далее:
- зажать шатун в тисках;
- 1,5-2 минуты нагревать ручной горелкой внутреннюю часть шейки шатуна;
- поставить сверху поршень, стрелкой в сторону замков шатуна — указывается производителем на головке элемента;
- вдеть оправку с пальцем в поршень и шатун до упора;
- вывернуть фиксатор, убрать всё лишнее, оставив палец внутри поршня.
запрессовка поршня в шатун
После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.
Как заменить поршневые кольца?
Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.
Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну
Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.
Щипцы-съёмник для колец
Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца
При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное
Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°
Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.
Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow
Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство
650-кубовый мотор 1111 представляет собой «половину» двигателя 2108. Для его создания просто взяли половину двигателя и блока цилиндров, поскольку разработать оснастку под такое решение было проще и дешевле, чем под новый агрегат. Таким образом, 1111-й – двухцилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель рядной компоновки, с 2 клапанами на каждый цилиндр и верхней конфигурацией распределительного вала мотора.
1111 в смонтированном виде:
Основные характеристики двигателя «Ока»:
- мощность – 30 сил;
- объем – 649 куб. см.;
- крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
- рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
- цилиндров: 2;
- тип питания – карбюраторное;
- клапанов – 4;
- расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
- охлаждение двигателя – жидкостное;
- экологический стандарт мотора: Евро-0.
Вес и габариты двигателя «Ока»:
- вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
- габаритные размеры – 550*640*670 мм.
Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.
Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.
Техническое обслуживание
Заявленный ресурс двигателей «Оки» в условиях своевременного и правильного обслуживания – 120 тыс. км. То есть эти агрегаты, несмотря на ряд врожденных проблем, можно назвать относительно надежными в своей категории.
Регламентный срок прохождения ТО – каждые 15 тыс. километров пробега. В рамках обслуживания меняют масло (желательно использовать синтетическую смазку, если в двигатель заливали полусинтетику, интервал снижается до 10 тысяч км.). Поэтому выбирая, какое масло залить в двигатель «Ока» и когда, следует уточнить, какая жидкость уже находится в картере. При замене промывается масляная система и меняется масляный фильтр. Степень вязкости масла – 0W 40. 5W 40, 10W 40, в зависимости от сезона.
Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.
Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.
ВАЗ 11113 Ока: технические характеристики
Автомобиль ВАЗ 11113 производится только в кузове хэтчбек, в трехдверном исполнении, машина рассчитана на 4 человек, включая водителя. «Ока» имеет передний привод, независимые переднюю и заднюю подвески, оснащается двухцилиндровым двигателем и 4-ст. механической коробкой передач. Передняя подвеска – стандартная для авто такого класса, типа Макферсон, на задней оси установлена жесткая балка с пружинами и амортизаторами.
Тормозная система – гидравлического типа, на передней оси установлены диски, на задней оси – барабаны. Рулевое управление с механическим приводом, гидро- или электроусилителя руля не предусмотрено. Тормоза имеют вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, сцепление без гидровыжима, тросовое.
Двигатель модели ВАЗ-11113 – двухцилиндровый, его расположение под капотом – поперечное, некоторые детали силового агрегата унифицированы с ДВС ВАЗ 21083 (поршни, поршневые кольца/пальцы). Блок цилиндров малолитражного мотора – чугунный, ГБЦ отлита из алюминия. Привод ГРМ – ременный, распредвал расположен наверху, в постели головки блока цилиндров.
У автомашины ВАЗ 11113 «Ока» технические характеристики следующие:
- габариты (длина/ высота /ширина) – 3,2 / 1,4 /1,42 м;
- колесная база – 2, 18 м;
- клиренс – 15 см;
- снаряженная масса – 0, 645 тонны;
- максимальный вес в груженом состоянии – 0,98 тонны;
- колея колес (передних /задних) – 1,21 /1,2 м;
- мощность ДВС – 35 л. с.;
- объем ДВС – 749 см³;
- тип топливной системы – карбюратор;
- используемое топливо – бензин Аи-92;
- диаметр стандартных колесных дисков – R12
Модель «Ока» с мотором 0,75 л расходует на 100 км по трассе 5л бензинового топлива, в городском режиме потребления горючего увеличивается до 7,4 л/ 100 км. Бензиновый бак рассчитан на 30 литров, и в среднем объема бензобака хватает на 400-450 км пути. Разгоняется ВАЗ-11113 не быстро – за 24 секунды, но для городской черты скорости хватает. Зато у «Оки» в городе есть преимущество – машина очень маневренная, и легко паркуется в любом месте.
Установка «Солекса» на Оку
- толстая проставка под карбюратор;
- 2 тонких прокладки;
- хомуты;
- топливные патрубки (по необходимости).
В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:
- снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
- на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;
- прикручиваем Solex четырьмя гайками;
- прикрепляем тягу газа, проблем возникнуть не должно, здесь обычно не требуется подгонки;
- подсоединяем провод ЭМГ;
- закрепляем хомутами топливные патрубки, если «обратки» на машине нет, устанавливаем заглушку на соответствующий штуцер;
- трос воздушной заслонки нужно будет «перекинуть», иначе его длины не хватит;
- соединив и установив все, кроме «воздухана», накачиваем топливо бензонасосом в поплавковую камеру, пробуем произвести запуск движка.
В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.