Разновидности

Погружные насосы должны погружаться в воду. Их можно использовать и в колодцах, и в скважинах. Обладая одинаковыми техническими и эксплуатационными характеристиками, погружные насосы могут отличаться габаритами и, вследствие этого, иметь разную стоимость.

Виды погружных насосов:

1. Насос с всасывающим патрубком, который забирает воду с верхнего слоя скважины или колодца. Патрубок соединяется с поплавковым фильтром.
2. Насос со встроенным фильтром и нижним заборным отверстием, который защищает детали насоса и воду от твердых частиц.

Насосы с всасывающим патрубком отлично работают в неглубоких скважинах или колодцах. Многие модели погружных насосных станций можно модернизировать – установив перед гидравлическим аккумулятором и системой автоматики проточный фильтр или фильтр тонкой очистки, после которого вода будет полностью пригодна для питья.

Выбирается насосная станция в колодец, исходя из его глубины. Не все колодцы имеют небольшую глубину и, если он глубиной больше 20 метров, то необходимо ставить глубинный насос и промежуточный резервуар, который оборудуется поплавковыми датчиками уровня воды.

Как работает такая установка?

Вода, которая поступает в промежуточный резервуар по мере ее разбора, проходит через обратный клапан в гидрофор. Гидрофор это установка, выравнивающая перепады давления воды в трубопроводе и поддерживающая постоянное значение давления.

Если колодец имеет глубину меньше 20 метров, то можно установить компактную автоматическую насосную станцию (АНС). Такая установка очень надежна в эксплуатации, к тому же, имеет небольшие размеры.

В АНС устанавливаются и глубинный насос, и гидрофор. Работа АНС не требует использования промежуточной емкости и автоматических датчиков уровня, потому что вода из колодца подается сразу в водопровод дома.

Подключение насосной станции

Применяя на практике схему подключения насосной станции к колодцу, необходимо помнить о конструктивных особенностях этого оборудования и о других факторах, от которых зависит надежность и длительность эксплуатации насосной станции.

Как выбрать насосную станцию для колодца?

1. Покупая насосную станцию, нужно подобрать соответствующие параметры оборудования. Для этого нужно знать:
   • глубину колодца и его диаметр
2. на какую высоту поднимается вода в сутки
3. общий постоянный уровень воды в колодце
4. сколько прибывает воды при пониженном и повышенном уровне воды
5. сколько можно откачать воды за один раз без ущерба для притока воды
6. Если колодцем долго не пользовались, желательно откачать из него всю воду и почистить дно и боковые ключи. Это мероприятие предотврати в будущем выход фильтра насоса из строя.
7. Необходимо определиться, по какому трубопроводу будет подниматься вода из колодца, и рассчитать его диаметр. Это могут быть стальные трубы, трубы из нержавеющей стали или полиэтиленовый трубопровод.
8. Расчет разбора воды из системы водоснабжения необходим для того, чтобы определить точный расход воды. На расход воды влияет много факторов – число жильцов в доме, количество хозяйственных и жилых построек, в которых потребляется вода, количество потребителей воды – кранов, смесителей, и т.д.
9. Ну и немаловажным фактором является цена на насосную станцию. Не стоит сильно экономить при покупке такого оборудования.

Как подключить насосную станцию к колодцу?

Подключение насосной станции можно произвести своими силами, так как для этого не нужно иметь каких-то специфических знаний и практических навыков. Но, если вы сомневаетесь в своей профессиональной пригодности – обратитесь к профессионалам.

Настройка

При юстировке механических приборов поступают следующим образом:

1. Снимают крышку реле.
2. Устанавливают точку отключения насоса — давление, выше которого напор в трубах подниматься не будет. Для этого вращают винт, поджимающий основную (большую) пружину.
3. Устанавливают точку включения насоса (минимальное давление в трубах). Для этого вращают винт, поджимающую дополнительную (малую) пружину.
4. Каждый раз запускают насос. По манометру проверяют правильность настройки.

Проще всего настраиваются стрелочные реле. На корпусе реле расположены два регулятора. Они легко поворачиваются отверткой с прямым шлицом.

При повороте левого регулятора изменяется положение флажка, указывающего на значение давления включения насоса. Правый регулятор отвечает за давление, при котором насос перестает работать.

Настройка электронных реле осуществляется с помощью кнопок, расположенных под цифровым дисплеем.

Общий порядок действий следующий:

1. Нажатием кнопки реле переводится в режим настройки.
2. Выбирается настраиваемый параметр.
3. Устанавливается его величина.

Конкретные действия можно выяснить в инструкции по пользованию реле. У разных моделей они могут значительно отличаться.

Пошаговая инструкция по настройке здесь.

Регулировка

Регулировка реле давления. Как правило, реле, входящее в комплект станции, имеет заводские настройки, заранее подготовленные под определённые условия.

Но, случается, что приспособление требует замены. В таком случае, подгонку параметров приходится осуществлять самостоятельно.

Чтобы начать процедуру, необходимо освободить реле от декоративного корпуса, который также является защитой внутренних частей.

За регулировку реле отвечают две прижимные гайки, находящиеся на стержнях с пружинами. Они имеют соответствующие обозначения. Одна отвечает за высокое давление, вторая за низкое.

Последовательность регулировки:

1. Для начала, необходимо убедиться, что расширительный бак пустой. После, производится измерение давления воздуха в груше. Для этого следует воспользоваться золотником, находящимся на корпусе гидроаккумулятора.Измерение и подкачка осуществляется при помощи насоса, снабжённого манометром. Минимальное давление должно находиться в пределах 1,5–1,8 Атм. Если этот показатель ниже, то производится подкачка. Выше, воздух стравливается через золотник.
2. На станцию подаётся электропитание. Насос начинает накачивать воду. За давлением можно наблюдать по манометру, входящему в состав всего агрегата.Достигнув верхнего предела, который должен находиться между 2,5 и 3 Атм, давление воздействует на реле и отключит мотор. При необходимости, регулировка осуществляется гайкой верхнего предела.
3. Нижний предел определяется при открытии кранов в системе. Постепенно понижаясь, давление воды в баке приведет к расширению груши, и она снова надавит на мембрану реле, запуская мотор.Для обеспечения оптимальной работы станции, минимальное давление на манометре гидроаккумулятора не должно опускаться ниже 0,8–0,9 Атм. Регулировка производится соответствующей гайкой.
4. После установки требуемых параметров, следует произвести несколько полных циклов, для проверки всей системы.

Настраиваем давление

Перед настройкой давления хотелось бы заметить, что для обычной жизни особо большое давление не нужно! Можно оставить такое, какое есть. Если нам надо выжать из насоса все возможное давление, то закручиваем большую пружину до тех пор, пока давление включения не составит нужную величину.

Например, 3 атмосферы. Если мы не трогали малую пружину, то выключаться мотор должен на давлении 3.5 атмосферы. Напоминаю, что малая пружина задает не давление отключения, а дельту между включением и выключением Если давление отключения нам кажется мало, то закручиваем малую пружину до тех пор, пока не получим нужное давление выключения.

Перед первым включением.

Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.

Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.

Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

• один с рабочей обмотки — рабочий;
• с пусковой обмотки;
• общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими 

Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС
подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно)

К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения  и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

• рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
• пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Как все может выглядеть на практике

Два поверхностных насоса

Применение насосной станции ограничивают глубина (до 8 м) и необходимость установки обратного клапана

Не так критичны к сечению трубы напорные установки, располагающиеся на поверхности, так как в шахту помещаются только шланги. Обе помпы работают независимо друг от друга. Иногда даже не требуется подсоединять каждый аппарат к гидравлическому аккумулятору. При использовании одного устройства только для полива участка, выходной шланг от него можно провести напрямую.

Но у таких установок есть недостаток – эффективность их работы возможна только при глубине скважины до 8 метров, что устанавливает для их применения довольно жесткие рамки.

Схема с применением двух автономных водоподающих труб используется для скважинных шахт стандартного размера. В абиссинских колодцах с сечением «иглы» 25–50 мм хватает места только для одного шланга, поэтому на вводе в скважину монтируется тройник, а каждое устройство подсоединяется при помощи невозвратного клапана. Минус такой схемы заключается в невозможности одновременной эксплуатации двух станций.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств

Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Полезное: Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора (самодельная)

Этап установки и подключения

Подготовка траншеи под водопровод

Начинают монтаж насосного водяного оборудования с устройства трубопровода. Для наружной линии стоит выкопать траншеи по заранее начерченному плану. Глубина канала — ниже уровня промерзания грунта. Если сделать это невозможно ввиду особенностей рельефа или высокого уровня подземных вод, предусматривают качественное утепление магистрали. Лучше использовать полистироловые скорлупы.

На вводе трубопровода в дом в фундаменте делают техническое отверстие при помощи коронки перфоратора. Зазор усиливают стальной гильзой. Все просветы тщательно герметизируют и утепляют. Именно ввод магистрали в дом может стать тем мостиком холода, который приведет в будущем к замерзанию воды в системе.

Внутреннюю разводку линии делают последовательным или коллекторным способом. Первый вариант подразумевает ответвление трубы к каждому сантехническому прибору от основной линии. Расход материалов здесь минимален. Но и давление в водопроводе будет нестабильным при одновременном открытии двух и более кранов. Коллекторная разводка обеспечивает хороший напор независимо от количества работающих сантехнических точек, но приводит к перерасходу материалов.

Засыпку наружного водопровода выполняют без трамбовки грунта. Его просто подсыпают по мере проседания.

Погружное оборудование

Схема установки погружного насоса

Схема подключения насосной станции к скважине для частного дома с глубинным насосом относительно проста. Если используется скважинный адаптер, работы выполняют так:

К выходному патрубку глубинного насоса фиксируют водоподъемный шланг. Делают это при помощи штуцера. Длина шланга должна соответствовать высоте обсадной колонны от точки размещения насоса к внутренней части скважинного адаптера.
Параллельно растягивают на земле питающий кабель и страховочный трос. Чтобы избежать их спутывания в обсадной колонне, все три элемента стягивают строительными хомутами с шагом 1 м

Важно избегать натяжения или провисания хотя бы одного из них.
В обсадной трубе ниже уровня промерзания грунта делают техническое отверстие под вывод адаптера.
К задней части переходника фиксируют водоподающий шланг, идущий от насоса. Агрегат аккуратно опускают в шахту источника и при помощи специального ключа вставляют элемент адаптера в сделанное отверстие.
Снаружи его сцепляют со второй частью и хорошо затягивают.
На этом этапе выполняют монтаж насосной станции (гидроаккумулятора, манометра, реле давления)

Бак нужно надежно зафиксировать, притянув к основанию анкерными болтами.
К входному патрубку гидроаккумулятора подключают трубу, которая тянется от наружной части скважинного адаптера. Перед вводом в бак монтируют обратный клапан. Он предотвратит отток воды из накопителя.
От выходного патрубка бака тянут водопроводную линию, установив в метре от резервуара еще один обратный клапан. Соединять все стыки нужно с использованием герметика.

Если выполняется подключение насосной станции через оголовок, водоподающий шланг выводится через верхнюю его часть, а страховочный трос крепится к карабину на внутренней его стороне.

Поверхностный насос

Схема подключения поверхностного насоса

Последовательность подключения насосной станции с поверхностным насосом выглядит так:

• Агрегат и гидроаккумулятор ставят близко друг к другу.
• К входному патрубку насоса подключают водозаборный шланг. На его конец надевают грубый фильтр.
• Трубу опускают на нужный уровень шахты.
• Гидроаккумулятор и насос соединяются между собой отрезком трубы, оснащенным обратным клапаном.
• Следующий пункт поэтапного подсоединения насосного оборудования – устройство основной линии водопровода.

Включение станции

При первичном запуске оборудования нужно отрегулировать рабочие давления гидроаккумулятора. Для нижнего параметра оптимальным является показатель в 1,5 атм. Для верхней границы — 3-3,5 атм. При таких параметрах насос полноценно подключается и выключается, обеспечивая нормальную работу системы.

Давление регулируют при помощи манометра и реле. Ручки подкручивают по ходу стрелок, указанных напротив них.

Если после регулировки давления насосная станция работает без сбоев, протечек в местах соединений нет, значит можно проводить засыпку траншеи наружного водопровода.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

Как залить воду и выполнить запуск

Перед запуском насосной станции требуется залить в насос жидкость. Для этого сначала на самом агрегате требуется выкрутить пробку. Это может быть и вентиль, который следует открутить. Дальше система заполняется водой.

Перед запуском следует проверить давление в гидроаккумуляторе. Процедура достаточно простая. Повысить давление можно, закачав воздух с помощью автомобильного насоса. Понизить показатель можно, выпустив воздух через ниппель, который находится на гидробаке.

Если вы не уверены, что насосная станция подключена правильно, то стоит вызвать специалиста

Правила первого запуска станции:

1. После наполнения системы водой необходимо плотно закрыть крышку или закрутить вентиль.
2. Дальше насос подключается к электросети.
3. Чтобы удалить лишний воздух, следует немного приоткрыть вентиль.
4. Затем насос должен функционировать на протяжении 2-3 минут. За это время из открытой трубы или крана должна начать течь жидкость.
5. При отсутствии воды выключают насос и выполняют повторную заливку воды.
6. Затем опять выполняют пробное включение станции.

Сложностей в запуске нет. Но кроме заполнения системы водой, потребуется проверить автоматику. При наличии реле система отключается при достижении максимального давления, которое задано в настройках.

Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

Датчик давления имеет гидравлическую и электрическую составляющие. Мембрана в корпусе прибора находится в непосредственном контакте с водной средой и управляет переключающими контактами.

Если сила напора в системе соответствует норме, то соединение автомата замкнуто и насос качает жидкость. При превышении верхней границы установленного диапазона питание прекращается, двигатель останавливается и подача воды происходит из расширительной емкости гидроаккумулятора.

Схема подключения

Для корректной работы прибора, во избежание резких скачков давления в момент включения перекачивающего устройства установку реле производят с помощью штуцера, расположенного за выпускным патрубком расширительной емкости.

Схема подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления.

Перед устройством должно находиться все дополнительное оборудование:

• обратный и сливной клапан (дренаж);
• запорная арматура;
• фильтрующие картриджи;
• всасывающий трубопровод.

Для подключения электропитания снимают пластиковый корпус. Под крышкой находится 3 контакта: заземление, ввод и клемма подключения насоса. Кабель заводят с тыльной стороны прибора, зачищают концы, подносят к зажимам, закручивают гайки.

Запускают двигатель и проверяют работу прибора. Если заводские настройки соответствуют требованиям, то монтируют крышку и продолжают эксплуатацию агрегата.

Схемы подключения

схема подключения электродвигателя с пусковым конденсатором

Большее распространение получила схема, которая имеет в сети пусковой конденсатор.

Данная схема имеет определенные нюансы:

1. Пусковая обмотка и конденсатор включаются на момент старта двигателя.
2. Дополнительная обмотка работает небольшое время.
3. Термореле включается в цепь для защиты от перегрева дополнительной обмотки.

При необходимости обеспечения высокого момента во время пуска, в цепь включается пусковой конденсатор, который подключается вместе с рабочим. Стоит отметить, что довольно часто его емкость определяется опытным путем для достижения наибольшего пускового момента. При этом, согласно проведенным измерениям, величина его емкости должна быть в 2-3 раза больше.

К основным моментам создания цепи питания электродвигателя, можно отнести следующее:

1. От источника тока, 1 ветка идет на рабочий конденсатор. Он работает на протяжении всего времени, поэтому и получил подобное название.
2. Перед ним есть разветвление, которое идет на выключатель. Кроме выключателя может использоваться и другой элемент, который проводит пуск двигателя.
3. После выключателя устанавливается пусковой конденсатор. Он срабатывает в течение нескольких секунд, пока ротор не наберет обороты.
4. Оба конденсатора идут к двигателю.

Подобным образом можно провести подключение однофазного электродвигателя.

Стоит отметить, что рабочий конденсатор присутствует в цепи практически постоянно. Поэтому стоит помнить о том, что они должны быть подключены параллельно.

Схема подключения электродвигателя без конденсаторов

Реально работающих схем подключения трехфазного двигателя в бытовую сеть 220 вольт без конденсаторов нет. Некоторые изобретатели предлагают подключать двигатели через индукционные катушки или сопротивления. Якобы, таким образом, создается сдвиг фаз на необходимый угол и двигатель вращается. Другие предлагают тиристорные схемы подключения. На практике это не работает, и не стоит изобретать велосипед. Когда есть дешевый и проверенный способ пуска посредством конденсаторов.

Действительно рабочим вариантом является подключение трехфазного асинхронного двигателя через преобразователь частоты. Преобразователь подключается в бытовую сеть и выдает трехфазный ток, причем с возможностью плавного пуска и регулировки оборотов. Но стоит такое чудо примерно от 7000 рублей с подключаемой мощностью всего в 250 ватт. Мощные приборы стоят гораздо дороже. За такие деньги можно приобрести электрооборудование с возможностью подключения к однофазной цепи. Будь то мини токарный станок, циркулярка, насос или компрессор.

Watch this video on YouTube

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

• один с рабочей обмотки — рабочий;
• с пусковой обмотки;
• общий.

Комплект скважинного насоса

Погружные насосы для удовлетворения бытовых нужд рассчитаны на работу в скважинах Ø 75-100 мм. Модели различают по мощности, силе напора, производительности и типу привода (однофазный, трехфазный).

Такой компоновки бывает достаточно, если аппарат предполагается использовать на даче для полива сада и огорода.

Для организации водоснабжения дома устройства оснащаются пультом управления и дополнительным оборудованием:

• блок автоматики;
• манометр;
• реле давления;
• гидроаккумулятор;
• обратный и сливной клапаны;
• фильтрующие элементы;
• узел защиты глубинного насоса;
• стабилизатор электрического напряжения.

Мембранный аккумулятор предназначен для выравнивания силы напора системы водоснабжения.

Датчик защиты и стабилизатор напряжения поддерживают работу механизма во время аварийных ситуаций, в числе которых:

• низкий уровень воды в скважине;
• обрыв фазы;
• скачки напряжения;
• короткое замыкание;
• перегрузка или недогрузка насоса;
• перегрев двигателя.

Внешняя разводка труб

Внешняя разводка труб водопровода в частном доме монтируется уже после завершения всех строительных работ.

Это наиболее часто встречающаяся схема в частных домах, когда ввод водопровода конструируют уже после заселения.

Система внешней разводки комфортна, безопасна, позволяет контролировать систему водоснабжения на любом этапе и обеспечивает полный доступ ко всему оборудованию. Внешняя разводка более проста в монтаже, чем внутренняя и удобна. Существуют специальные клипсы, хомуты и крепления для труб, позволяющие выполнить монтажные работы по устройству внешней разводке труб максимально эстетично и аккуратно.

Также имеет смысл присмотреться к устройству монтажных коробов, в которых можно комфортно расположить трубы при внешнем монтаже.

Серверные монтажные короба для прокладки стекловолокна отлично подойдут для укрытия труб диаметром менее 4 см. Готовые монтажные короба снабжены защелкивающейся пластиковой крышкой, на которую можно наклеить декоративную планку из обоев или другого материала.

При отсутствии готовых монтажных коробов, их легко соорудить самостоятельно из обычных стеновых панелей.

Зачем нужен гидроаккумулятор

И колодец, и скважина могут обладать недостаточным дебитом (см. Дебит скважины – как узнать, хватит ли вам воды). Иными словами, они не всегда в состоянии выдать за один прием столько воды, сколько вам нужно. Иногда эта проблема возникает не сразу, а через несколько лет эксплуатации источника.

Логично, что в таком случае в доме должен быть запас воды. Но не в ведрах и банках, а в самой системе. И это реально осуществить, если включить в схему водоснабжения гидроаккумулятор или накопительный бак.

Преимущества гидроаккумулятора

Накопительный бак – это, как говорится, «прошлый век». Он неудобен и не практичен.

Судите сами:

• Устанавливать его нужно над помещениями-водопотребителями, то есть, на чердаке. Это значит, что он нуждается в утеплении, иначе зимой вода будет замерзать.
• Никто не отменяет риск протечек и переполнения бака. Это редко, но случается. Последствия представить несложно.
• Вода из накопительного бака поступает к приборам под давлением собственного веса. А этого недостаточно для нормальной работы сантехприборов и особенно бытовой техники – стиральной и посудомоечной машины.

Система водоснабжения с накопительным баком

Напрашивается очевидный вывод: включать в систему накопительную емкость имеет смысл только в небольших домах для летнего использования, не оборудованных современными приборами. Если же вы живете в доме постоянно, вам больше подойдет схема водоснабжения от гидроаккумулятора.

И вот почему:

• Это более совершенное устройство – оно позволяет настраивать давление в системе в соответствии с вашими потребностями;
• Гидробак тоже должен стоять в теплом помещении, но эту задачу решить проще, так как его не нужно поднимать на самую высокую точку. Для установки подойдет и кессон над скважиной, и подвал дома, и любое техническое помещение;
• Соответственно, и возможные протечки не так страшны: вода не намочит перекрытия, не испортит ремонт и мебель.

Система водоснабжения с гидроаккумулятором

Как он работает

Гидроаккумулятор – это герметичная емкость, разделенная внутри на две секции. В качестве разделителя может выступать резиновая диафрагма или полая «груша».

В одну секцию поступает вода, а в другой находится воздух, который по мере наполнения первой секции сжимается, создавая давление на диафрагму.

Устройство гидроаккумулятора

По мере опустошения бака при разборе воды, давление воздуха падает. Когда оно достигает предельного минимального значения, срабатывает реле давления, которое запускает насос. Он снова накачивает в бак воду, пока давление не достигнет максимума.

Гидроаккумулятор с реле давления и манометром

В результате:

• Мы имеем постоянный напор в системе;
• Насос не включается при каждом повороте крана, поэтому его детали меньше изнашиваются и служат дольше;
• Схема водоснабжения гидроаккумулятором позволяет всегда иметь запас воды на случай её большого разбора и неспособности источника выдать нужный объем единовременно.

Объем бака выбирается исходя из потребностей семьи. Он может быть и 5, и 500 литров.

Способы электрического подключения

Вариантов подключения может быть несколько. Далее наиболее популярные способы.

С обустройством кессонной камеры

Обустройство кессонной камеры проводится по завершении строительных работ по скважине.

Размещение и подключение оборудования проводится по следующей схеме:

Обозначения на схеме:

Подключение с гидроаккумулятором

В представленной схеме предусмотрена защита от замерзания воды. Фильтр располагается в средней части магистрали.

Обозначения на схеме:

1 – оголовок колодца; 2 – электропровод; 3 – труба с оцинкованной поверхностью; 4 – трос для страховки; 5 – кабельная муфта герметичного исполнения, 6 – адаптер; 7 – труба; 8 – фиксация кабеля; 9 – обратный клапан; 10 – ниппель; 11 – глубинный насос; 12 – защита от замерзания; 13 – запорный кран: 14 – тройник; 15 – фильтр на подающей магистрали; 16 – переходник; 17 – электронный блок; 18 – шланг разводки; 19 – гидроаккумулятор.

В схемах без использования автоматики применяется прямая схема подключения к электросети. Нужно лишь подсоединить между собой каждую группу контактов «фаза», «ноль» и «заземление».

Для насосной установки с использованием автоматики разного типа и сложности, включение выполняется по специальной схеме.

Расширенная компоновка, улучшающая качество эксплуатации системы, содержит следующие элементы:

• Переключатели или реле промежуточного типа
• Датчики давления и контроля уровня
• Электропускатели
• Гидроаккумулятор

Добавление перечисленных устройств в линии насосного оборудования делает работу скважинного насоса полностью автоматической.

Основным звеном электросхемы является пускатель. Нормально разомкнутая контактная группа на входе подключена к питающим проводникам сети, а на выходе соединена с клеммами питания насоса. Включение и останов двигателя регулируется реле давления.

Для реализации такой электросхемы требуется гидроаккумулятор с установленным обратным клапаном. В гидроаккумулятор встраивается датчик реле давления, обеспечивающий работу контактора путем включения и отключения питающего напряжения.