Нарушен развал-схождение

В прямой зависимости от неверно выставленного угла вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Определить неправильный развал/схождение колес можно очень быстро — покрышки изнашиваются неравномерно.

Если протерта только наружная или только внутренняя их часть, тогда это та самая ситуация. Исправить проблему можно регулировками углов. Тогда 100-120 км/ч исчезнет.

Но вот развал/схождение отрегулирован, а проблема никуда не ушла. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять покрышки, ведь они могут еще поездить. А ведь резина «ездит» так, как она привыкла. Значит, необходимо менять шины или какой-то период времени ездить на небольших скоростях, тогда протектор износится равномерно и проблема решится.

Двигатель — самая серьезная проблема рывков при начале движения

И последний механизм, который может создавать неприятные особенности во время движения, — это двигатель. Отличить рывки силового агрегата от неприятностей подвески или рулевого управления, или даже КПП очень просто. Это всегда связано с перебоями в работе силового агрегата или рывками оборотов. Двигатель может не слушаться, жить собственной жизнью, которая не зависит от систем управления. Главные проблемы силового агрегата следующие:

• износ внутренних механизмов, это может стать большой проблемой, которая требует капитального ремонта силового агрегата и вложения большого количества средств;
• износ коленвала — в данном случае при страте движения будут слышны неприятные стуки и прочие эффекты, которые подскажут вам проблему непосредственно с двигателем;
• засорившаяся система впрыска топлива, особенно актуально это для инжекторов и бензиновых форсунок, которые засоряются некачественным топливом;
• необходимость проведения качественного технического обслуживания, заливания свежего и качественного масла в картер силового агрегата, полная ревизия и диагностика двигателя;
• смена заправки — вполне возможно, что рывки на старте движения и при переключении передач связаны с очень низким качеством топлива, для многих агрегатов это нормально.

Японские двигатели нередко страдают такими неприятностями, как рывки и неровная поездка. В момент начала движения может происходить перенасыщение смеси или наоборот — может впрыскиваться небогатая смесь в камеры сгорания. Это вызывает иногда хлопки из выхлопной трубы, иногда задержку в реакции двигателя. Порой это становится причиной неприятных рывков, о которых сегодня идет речь в нашей публикации. Предлагаем посмотреть небольшое видео с объяснением, почему сцепление может влиять на плавность хода:

Во время движения

Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

• если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
• на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

Вибрации проявляются на скорости

Бывает и так, что тряска наблюдается только на скорости или при движении транспортного средства накатом. Проблема в том, что вибрации передаются на руль, машиной становится сложнее управлять, повышается вероятность потери контроля.

Тут стоит проверить сразу несколько элементов.

Любая тряска и вибрация непонятного происхождения носит потенциальную угрозу для водителя и целостности транспортного средства.

Заметив первые признаки, отправляйтесь в сервис, проводите диагностику или ищите причины своими силами. Это уже напрямую зависит от имеющихся навыков, опыта и ресурсов для проведения самостоятельного ремонта. Некоторые причины откровенно банальные и легко устраняются без посторонней помощи. Другие требуют обязательного участия специалистов и применения профессионального оборудования.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

Watch this video on YouTube

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

• нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости,
• изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя,
• засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива,
• поломка датчика холостого хода.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

• налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
• неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
• несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
• ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.

По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

Датчики ваз 2110

В этом разделе я предоставлю обзор электродатчиков, что установлены на инжекторных моторах. А также их расположение и причину поломки.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ один из самых жизненно важных органов. Он находится на видном месте, сразу за воздушным фильтром.

Измеряет количество воздуха поступающего в цилиндры. И передает показания, чтобы рассчитать необходимое количество бензина. Довольно надежный и редко выходит из строя, но с годами может начать выдавать не совсем корректную информацию. В этом случае мотор начинает работать не устойчиво, но индикатор «check engine» не загорается. Так как деталь работает и сигнал поступает, но автомобиль может вести себя по разному:

• Затрудненный пуск;
• Плавающие обороты холостого хода;
• Рывки и провалы при трогании и движении;
• Увеличенный расход;
• Снижение динамики.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

ДПКВ также жизненно важен. Установлен внизу движка со стороны масляного фильтра. На шестерне привода генератора.

Считывает крутящий момент коленчатого вала и подает информацию на блок. Тот в свою очередь видет, что вал крутит и регулирует подачу топлива. Вполне надежный и редко выходит из строя, но из-за своего расположения часто забивается грязью. То есть перестает реагировать на движения. Но лечится это очень просто, демонтируем и отчищаем от грязи. Признаки неисправности:

• Двигатель глохнет при работе;
• Двигатель вообще не запускается.

Датчик кислорода (ДК)

ДК или как еще его называют «лямбда зонд». Установлен в выпускном коллекторе. То есть, служит для измерения уровня выхлопных газов. Благодаря ему, ЭБУ контролирует дозировку бензина и воздуха. Другими словами, не повышая загазованность. Так как порой покрывается нагаром, может подавать некорректные показания. В этом случае необходимо демонтировать и почистить ортофосфорной кислотой. Признаки неисправности:

• Снижение динамики;
• Увеличенный расход;
• Дым черного цвета из выхлопной трубы;
• Плавающие обороты при прогреве.

Датчик холостого хода (ДХХ)

ДХХ установлен на задней части дроссельной заслонке. Следовательно, он регулирует подачу воздуха на холостых оборотах. То есть, при нажатии на педаль акселератора ДХХ отключается. Также он имеет свойства засорятся и выходить из строя. Много от кого слышал, что его можно почистить, но сам этим никогда не занимался. Так как его цена не очень то и большая. Мне кажется проще поменять на новый. Признаки неисправности:

• Плавающие обороты холостого хода;
• Затрудненный пуск;
• Двигатель глохнет при работе на холостом ходу.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ установлен на задней части дроссельной заслонке, рядом с ДХХ. Он передает информацию о положении дроссельной заслонки, так как она на прямую связана с педалью акселератора. То есть, нажимая на педаль акселератора открывается подача воздуха. А ЭБУ тем временем подает сигнал для подачи топлива. К сожалению ДПДЗ очень часто выходит из строя и требуется замена на новый. Так как ремонту он не подлежит. Признаки неисправности:

• Произвольно повышаются обороты;
• Затрудненный пуск;
• Увеличенный расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ установлен на термостате в районе воздушного фильтра, под ДМРВ. Во-первых, он отвечает за холодный пуск. То есть, подает сигнал о состоянии прогревания охлаждающей жидкости на ЭБУ, тот в свою очередь регулирует подачу топлива. Во-вторых, контролирует температуру, не допуская перегрева мотора. Так как по сигналу включает вентилятор охлаждения. Признаки неисправности:

• Увеличенный расход;
• Затрудненный пуск;
• Плавающие обороты при прогреве.

Датчик скорости (ДС)

ДС установлен с задней стороны движка в районе дроссельной заслонки, внизу, на КПП. Он отвечает за скорость, то есть подает сигнал на панель приборов. Признаки неисправности:

Отказ работы спидометра.

Датчик фаз (ДФ)

ДФ установлен в передней части движка, в районе ремня ГРМ над генератором. Так как отвечает за обороты распределительного вала. То есть при обрыве ремня ГРМ прекращается подача топлива по сигналу ДФ. При выходе его из строя, система переходит в аварийный режим. Признаки неисправности:

• Увеличенный расход;
• Снижение динамики;
• Плавающие обороты холостого хода.

Датчик детонации (ДД)

ДД установлен в передней части мотора на блоке, между вторым и третьем цилиндром. Предназначен для контроля за детонацией. То есть ЭБУ получает сигнал и дозирует горючею смесь, тем самым снижая детонацию. Признаки неисправности:

• Снижение динамики;
• Плавающие обороты холостого хода;
• Рывки и провалы при трогании и движении.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

• Выкрутили свечу;
• Надели на неё бронепровод;
• Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
• Включили зажигание и крутим стартер.

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

• Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
• Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
• Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
• Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

• корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
• выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: , режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

• фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
• поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
• сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно

Именно, методика ремонта и обслуживания. Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать)

Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций. Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне. Добираемся до коробки передач и отсоединяем её

Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой. Снимаем корзину сцепления и ведомый диск. Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником

Добираемся до коробки передач и отсоединяем её. Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой. Снимаем корзину сцепления и ведомый диск. Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником

По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее. Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Тормоза

Для кого-то это звучит странно, тем не менее, тормозная система имеет свою связь с двигателем. Речь идет о вакуумном усилителе. Через специальный шланг он соединен с впускным коллектором. Это нужно для того, чтобы внутри усилителя формировать разрежение. Вакуум образуется благодаря «отсасыванию» поршнями двигателя воздуха из этого узла. При нарушении герметичности связующего шланга в цилиндры начинает попадать лишний воздух, обедняющий горючую смесь. Этапы проверки:

1. При неработающем силовом агрегате несколько раз (3-4) медленно нажмите на тормоз и держите педаль, которая должна быть упругой.
2. Пустите двигатель: педаль должна постепенно провалиться. Если это не так – происходит подсос воздуха.
3. Для проверки шланга его нужно снять. Тестирование проводите продувкой. Если трубка пропускает воздух, потребуется её замена, а если целая — проверка штуцера, ввернутого в усилитель. Возьмите медицинскую грушу, наденьте на штуцер. Когда надавливаете на нее, воздух должен идти только в одну сторону (обратного «хода» нет). А можно и просто подуть: сначала в широкую часть штуцера, затем в узкую. При проходе воздуха в обоих направлениях придется покупать новую запчасть.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу стоит определиться с очередностью действий:

1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Вывод

Причины возникновения в двигателе свиста рассмотрены. Обычно вызвано этот эффект изношенностью деталей. Чтобы устранить неприятность необходимо заменить один из элементов: ремень, натяжитель, помпа или детали генератора. Не все автолюбители в состоянии проделать процесс самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно возникают ситуации, которые настораживают водителя. Одна из таких проблем – это назойливый свист работающего двигателя. Почему свистит двигатель? Проблема не самая серьезная, но она мешает водителю сосредоточиться на дороге, отвлекает от процесса движения.

К специалистам на станциях технического обслуживания часто обращаются водители с одной и той же жалобой – негромкий надоедливый свист, который возникает в момент нажатия педали газа, сохраняется во время движения, а затем медленно прекращается после отпускания педали газа, и этот цикл повторяется при каждом нажатии педали. Обычно на этот свист реагирует только водитель автомобиля.

Почему свистит двигатель

Если автолюбитель хоть немного разбирается в материальной части своего автомобиля и чувствует его, он может самостоятельно устранить эту проблему.

Основные признаки свистящего звука двигателя:

• свист начинается в момент нажатия педали газа;
• свист совсем тихий и слышен при отсутствии других звуков в салоне;
• после отпускания педали газа свист затихает;
• обычно этот звук долго остается незаметным и “проявляется” как-то совершенно внезапно;
• такой свист не слышен вне салона автомобиля, а пассажиры его совсем не замечают, так как не ощущают связи между возникновением звука и нажатием педали газа;
• по тембру этот звук напоминает “человеческий” свист и существенно отличается от “визга”, “воя”, “скрипа” и “скрежета”.

Почему свистит двигатель — для начала необходимо исключить возможные источники проблемы с аналогичным звуком. Прежде всего, убираются неполадки с тормозными колодками, ведь их “визг” возникает от нажатия на тормозную педаль (или педаль газа + педаль тормоза).

Также исключаются все проблемы ремней, находящихся под капотом рядом с двигателем.

Ремни – это основной источник свистящих звуков под капотом, но их тональность и интенсивность совершенно иная. Ремни начинают свистеть еще на стадии прогревания двигателя. Их проблема – в проскальзывании относительно ведущего и ведомого роликов.

В момент нажатия на газ ремень попадает в унисон с роликами, начинается нормальная работа и свист прекращается. Не заметить свист, издаваемый ремнем, просто невозможно – он очень громкий, раздражающий. Здесь же рассматривается вопрос тихого и монотонного звука.

Третий возможный источник звука, почему свистит двигатель – это ролики и подшипники. Эти детали в процессе эксплуатации сильно изнашиваются и начинают “звучать”, но издают они звуки иного типа – низкие, воющие. Ролики и подшипники начинают “подвывать” еще при холостых оборотах, после нажатия на газ звук усиливается, но затем затихает.

Для опытного мастера разница между “воем” и “свистом” очевидна, особенно если ремонтом машины занимается профессионал.

Проанализировав все симптомы и варианты, в конечном счете, хороший автомеханик поймет, что источник проблемы – впускная система двигателя.

Устранение причин свистящего звука двигателя

При локализации свистящего звука на впуске необходимо, во-первых, провести профилактику дроссельной заслонки – ее надо почистить.