Профилактика

Для защиты двигателя от неисправностей и дальнейшей экономии денег на ремонте.

Следуйте простым рекомендациям:

1. Обслуживайте автомобиль только в лидерском центре и меняйте запчасти по гарантии.
2. Обрабатывайте двигатель с помощью специальных присадок. Доступные варианты рассмотрены выше.
3. Уменьшите интервал замены масла с 15 до 10 тыс. км. При этом используйте масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем.
4. Эксплуатируйте автомобиль в сильный мороз по минимуму и дожидайтесь нагрева двигателя перед каждой поездкой.
5. Не грузите сильно ДВС, пока он не нагреется до рабочего параметра.
6. Откажитесь от продолжительного движения на высокой скорости.
7. Не допускайте повышения температуры охлаждающей жидкости выше нормы.
8. Используйте неэтилированный бензин и исключите «перелив» форсунок, что может быть чревато для решетки катализатора.
9. При необходимости ремонта двигателя отдавайте предпочтение только проверенным СТО, где имеется специальное оборудование и квалифицированный персонал.
10. После ремонта мотора рекомендуется придерживаться режима обкатки и избегать больших перегрузок. Это особенно актуально для поездок на холодном двигателе.
11. По возможности меняйте антифриз раньше срока, чтобы избежать его загрязнения. Иногда полезно промыть радиатор под струей воды для удаления пуха, насекомых и другого мусора.
12. Следите за состоянием катализатора, который может повредиться из-за применения низкокачественного бензина или при злоупотреблении эксплуатацией по пересеченной местности.
13. Протирайте свечные колодцы при замене свечей, ведь при вкручивании новых песок и грязь попадают в двигатель.
14. Убедитесь, что во время ТО установлен новый воздушный фильтр хорошего качества. В ином случае уплотнитель может плохо прилегать к краям корпуса, из-за чего внутрь может попасть загрязнение.

Повреждения юбки поршня

Асимметричное пятно контакта поршня

• деформация/скручивание шатуна
• наклонно просверленные отверстия в головках шатунов
• криво просверленное отверстие цилиндра
• криво установленные отдельные цилиндры
• слишком большой люфт шатунного подшипника

Задиры под углом 45°

• слишком тесная посадка поршневого пальца
• задиры на головке шатуна (недостаточная смазка при первом запуске двигателя)
• ошибка при монтаже шатуна горячего прессования

Места трения от работы всухую из-за переполнения топливом

• работа двигателя на переобогащенной топливной смеси
• нарушение процесса сгорания (перебои в зажигании)
• недостаточное сжатие
• неисправное пусковое устройство холодного двигателя
• разбавление масла топливом

Причины прогорания

Клапаны прогорают по разным причинам, среди которых отметить:

• заводской брак или некачественные запчасти;
• неправильная регулировка клапанов или неисправность гидрокомпенсаторов;
• износ клапанов (стержень клапана или направляющая втулка);
• раннее или позднее зажигание;
• обедненная смесь.

От покупки бракованных и некачественных запчастей никто не застрахован, поэтому запчасти покупайте у проверенных продавцов, которые дорожат своей репутацией.
В случае неправильной регулировки клапанов (сильно зажаты), работа двигателя будет заметна по характерному «тракторному» звуку. При этом из-за несоблюдения теплового зазора клапан перегревается, что неизменно приведет к его прогару.
При неправильно выставленном зажигании сгорание горючей смеси происходит при открытом клапане и ведет к его неисправности. Обедненная смесь опасна тем, что температура сгорания горючей смеси  повышается, что ведет к перегреву и прогару.

Проблемы, которые могут возникать с поршнем

Так как поршень имеет определенный срок службы, вполне логично, что когда-то с ним начнутся проблемы. Таковые можно разделить на 2 группы:

• Проблемы теплового характера;
• Проблемы механического характера;

Как правило, одно от другого зависит. К примеру, возьмем за основу наиболее часто встречающиеся проблемы – стук поршня и образование сизого дыма из выхлопной трубы. Это свидетельствует о не герметичности цилиндропоршневой группы. В результате залегших, или стершихся поршневых колец, масло проникает в камеру сгорания, а давление, которое образуется в ходе сжатия поршнем газов, прорывается сквозь рабочую поверхность. Результатом становится такая неприятность, как поршня. Если прогорел поршень на дизельном двигателе, причина этому аналогично.

Результат всей этой неприятности один – необходимость производить дорогой ремонт.

Причины горения клапанов на бензиновом ДВС

Основная причина здесь – отклонение горения смеси от оптимального режима. Медленно горят как слишком бедная, так и богатая смеси. В любом случае будет наблюдаться рост температуры тарелки клапана со всеми вытекающими последствиями.

При бедной смеси ситуация усугубляется наличием избыточного кислорода, что создаст тот же эффект, что и при кислородной резке металлов.

Перегревать тарелку будет и слишком хороший бензин, то есть с октановым числом выше, чем то, на которое рассчитан двигатель.

Высокоооктановый бензин также сгорает медленнее, перегревая детали выпускной системы. Это хорошо известно владельцам старых автомобилей, рассчитанных на бензины, которых уже давно нет в продаже. Приходится повышать их степень сжатия, чтобы не допускать перегревов.

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Проверка компрессии

Определив неработающий цилиндр, мы должны проверить цилиндр на герметичность. Для этого есть несколько способов:

измерение компрессии в двигателе. Для этих целей подойдет даже самый дешевый компрессометр с подходящей шкалой измерения. Главное, чтобы в наличии был переходник с подходящей резьбой. Не доверяя точности прибору, ориентируйтесь не столько на показанную цифру, сколько на разницу между цилиндрами. Компрессия при прогаре клапана снижается на 3-6 Атм. в сравнении с соседними горшками;

Во время прокрутки двигателя стартером дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, подача топлива во все цилиндры отключена, а аккумулятор полностью заряжен.

• проверка цилиндра на герметичность с помощью тестера. Прибор представляет собой редуктор, через который в цилиндры подается сжатый воздух. Установленный рядом манометр измеряет фактическое давление после редуктора, переводя потерю воздуха в процентную оценку негерметичности;
• измерение относительной компрессии. Своими руками такой тест не провести, но у автодиагноста с осциллографом проверка займет не более 15 минут. Измерить относительную компрессию можно по току стартера либо с помощью скрипта CSS Андрея Шульгина.

Что делать, и как убрать задиры в цилиндрах

Всего выделяется два базовых способа, позволяющих устранить проблему с задирами.

Кратко рассмотрим их особенности:

1. Гильзовка. Применяется при наличии глубоких повреждений. Суть состоит в расточке полости цилиндров и установке специальных гильз из стали. Назначение последних состоит в восстановлении геометрией и размером. Расходы на восстановление мотора — от 80 до 120 т. р.
2. Расточка. Этот способ ремонта применяется в более редких случаях. Для восстановления применяются специальные поршни, имеющие на 250-300 процентов большую стоимость. Такой метод хорош при неглубоких задирах. В ином случае расточка вообще не имеет значения из-за небольшой толщины цилиндра.

Кроме рассмотренных выше, существует и ряд альтернативных решений:

1. Замена поршней, колец и пальцев. Это решение подходит для случаев, когда осмотр / обмер цилиндров не показал серьезных отклонений от заводских требований.
2. Ревизия основных элементов. Если причина неисправности — перегрев, выполняется восстановление следующих устройств: термостат, водяной насос, радиатор и прочие.
3. Замена катализатора. При проблемах с этим устройством нужно поменять саму деталь и поставить обманку для имитации работы.
4. Установка нового EGR клапана. В случае его износа нужно поменять деталь или поставить заглушку во избежание проблем с впускной системой.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Процесс горения смеси исправного двигателя

Чтобы лучше понять причины прогара клапанов, необходимо знать основы процессов газообмена в двигателе и их последовательность.

1. Такт впуска. Впускные клапаны открыты, поршень движется вниз, создавая зону разряжения. Со впускного тракта в этот момент всасывается смесь топлива с воздухом (бензиновые моторы с распределительным впрыском во впуск или с моноинжектором) либо чистый воздушный заряд (ДВС цикла Дизеля и бензиновые моторы с прямым впрыском).
2. Такт сжатия. Поршень начинает движение вверх, впускные и выпускные клапана закрываются. Смесь сжимается, температура в камере сгорания повышается.
3. Рабочий такт. За несколько градусов до высшей мертвой точки (ВМТ) цилиндра смесь поджигается искрой (бензиновые ДВС) либо самовоспламеняется от контакта с разогретым воздухом (дизельные). Под действием силы расширяющихся газов поршень устремляется вниз. Возвратно-поступательное движение поршня через шатунно-кривошипный механизм передается во вращательное движение коленчатого вала.
4. Такт выпуска. Выпускные клапаны открываются. Движущийся к ВМТ поршень выталкивает отработавшие газы в выпускной тракт.

Фазы перекрытия клапанов и инерционное наполнение упущены намерено, так как существенно не влияют на рассмотрение вопроса прогара клапанов.

Конструкция клапанов двигателя

Механизм привода клапанов – это часть более крупного газораспределительного механизма (ГРМ). По конструкции ГРМ может быть с верхним или с нижним расположением клапанов. В современных двигателях чаще применяется первая схема.

Посредством клапана в цилиндр напрямую подается топливовоздушная смесь в точной дозировке. Также может осуществляться подача просто воздуха. Выпуск отработавших газов из цилиндра происходит аналогично при помощи клапана. Поэтому четырехтактный двигатель внутреннего сгорания должен иметь на каждый цилиндр минимум два клапана, чтобы реализовывался принцип его работы.

По прямому назначению клапаны можно поделить на два вида:

• впускной клапан;
• выпускной клапан.

Частью клапана является его тарелка. Конструкция современных двигателей такова, что клапаны расположены в головке блока цилиндров (сокращенно ГБЦ). Место контакта клапана и ГБЦ называется седлом клапана. Седло изготавливают из стали или чугуна и запрессовывают в ГБЦ.

Чтобы цилиндр наполнялся топливно-воздушной смесью или воздухом максимально эффективно, тарелка впускного клапана должна превышать тарелку выпускного по диаметру. Это главное отличие между впускными и выпускными клапанами. Благодаря большему диаметру тарелки впускной клапан наполняет цилиндр воздухом или топливной смесью более качественно.

Однако есть причины для увеличения диаметра тарелки и выпускного клапана. К примеру, это улучшает очистку цилиндров от продуктов горения. Однако нельзя увеличивать диаметры тарелок обоих клапанов до бесконечности – они должны поместиться в геометрические размеры камеры сгорания, расположенной в головке блока цилиндров.

Во время работы клапаны мотора подвергаются большим нагрузкам как по механическим параметрам, так и по температуре. По этой причине изготавливают их из специальных сплавов, способных противостоять высокой температуре и механическому разрушению. Особо усиливают кромку тарелки, да и ей самой придают дополнительную механическую прочность при помощи напыления из керамики. Впускной клапан имеет обычно стержень из цельного куска металла, а вот стержень выпускного содержит внутри полость с натрием. Это обеспечивает ему повышенную теплопроводность для быстрого отведения тепла от тарелки клапана.

Поверхность прикосновения тарелки клапана к блоку цилиндров называется фаской. В этом месте очень нежелательно образование нагара. Чтобы предотвратить такое явление, а также более равномерно распределить тепло, в конструкции механизма клапанов применяется определенное инженерное решение. А именно клапан вращается во время работы двигателя.

В настоящее время чаще всего используются ДВС с четырехклапанной схемой. То есть каждый цилиндр такого мотора имеет два впускных и два выпускных клапана. Когда клапан на впуске опускается, открывается кольцевой проход между седлом и тарелкой. Через этот проход осуществляется наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью или просто воздухом. Площадь сечения прохода напрямую влияет на скорость наполнения цилиндра и, как следствие, на производительность мотора.

Кроме вышеописанной схемы, встречаются двух-, трех- и пятиклапанные. У двухклапанной системы один впускной и один выпускной клапан в каждом из цилиндров. Трехклапанная содержит два впускных и один выпускной. Если клапанов пять, три служат для впрыска и два для выпуска отработавших газов. Количество клапанов определяется размером камеры сгорания в конкретном двигателе, типом привода клапанов. Также число клапанов зависит от форсированности ДВС и других показателей.

Клапан открывается за счет нажатия на его стержень. Осуществляет это нажатие привод. Таким образом посредством привода клапана происходит передача усилия от распределительного вала. В современных двигателях реализовано две основных схемы привода: передача движения от гидравлических толкателей или привод, базирующийся на роликовых рычагах.

Закрывается клапан посредством пружины, подобранной по жесткости. Благодаря давлению пружины тарелка клапана герметично перекрывает каналы впуска и выпуска. Для удержания клапана на стержне служат сухари и тарелка клапанной пружины. Однако двигатель в работающем состоянии, особенно при нагрузке, способен вызывать на клапанах резонансные колебания. Для борьбы с этим эффектом устанавливают две пружины, витки которых имеют разное направление.

Прогар клапана на дизельном моторе

Принципиальной разницы в причинах прогара между дизелями и бензиновыми моторами нет, отличия сводятся к особенностям неисправностей топливной аппаратуры. У дизелей старой и новой школ она организована разными способами.

Общими являются только проблемы с форсунками, которые могут вызывать отклонения в количестве цикловой подачи за счёт перелива или наоборот, малой производительности.

Особенностью старых моторов могут быть нарушения в работе механических автоматов опережения впрыска, играющего примерно ту же роль, что и опережение зажигания в бензомоторах. У современных дизелей это отслеживается куда точнее и надёжнее. Но при этом наиболее эффективные моторы на тяжёлом топливе очень критичны к составу смеси из-за использования турбонаддува.

Возможна излишне жёсткая работа, изменяющая тепловой режим и подвергающая камеры сгорания нештатным ударным нагрузкам.

Прогорел поршень признаки и симптомы

Эти два диво-компонента горят, выделяя побольше тепла и при этом имеют малый коеффицент расширения при сгорании, а и при этом ещё и, будучи в составе бензина, замедляют темп горения, снижая мощь. Следовательно, при езде на таком топливе для достижения должной тяги требуется петлять ручку газа больше, чем при езде на нормальном бензине, но вот несчастье: необходимую тягу мы получаем в комплекте с гораздо большей температурой горения и перерасходом топлива, а результатом этого и есть дыра в поршне.

На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой-то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня это чисто эксплуатационный дефект.

Причины прогорания

Клапаны прогорают по разным причинам, среди которых отметить:

• заводской брак или некачественные запчасти;
• неправильная регулировка клапанов или неисправность гидрокомпенсаторов;
• износ клапанов (стержень клапана или направляющая втулка);
• раннее или позднее зажигание;
• обедненная смесь.

От покупки бракованных и некачественных запчастей никто не застрахован, поэтому запчасти покупайте у проверенных продавцов, которые дорожат своей репутацией. В случае неправильной регулировки клапанов (сильно зажаты), работа двигателя будет заметна по характерному «тракторному» звуку. При этом из-за несоблюдения теплового зазора клапан перегревается, что неизменно приведет к его прогару.

При неправильно выставленном зажигании сгорание горючей смеси происходит при открытом клапане и ведет к его неисправности. Обедненная смесь опасна тем, что температура сгорания горючей смеси повышается, что ведет к перегреву и прогару.

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя

Замер и регулировку зазоров прово­дим на холодном двигателе. Снимаем экран двигателя. Отсоединяем трос привода дроссель­ной заслонки от сектора дроссельно­го узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув три гайки крепления, сни­маем кронштейн троса привода дрос­сельной заслонки и отводим крон­штейн с тросом в сторону (см. «Сня­тие ресивера»).

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера… …и снимаем шланг с патрубка крыш­ки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута шланга вен­тиляции картера (основной кон­тур)… …и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута шланга вен­тиляции картера (контур холосто­го хода)… …и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки го­ловки блока цилиндров… …и снимаем шайбы.

Снимаем две резиновые втулки.

Снимаем крышку головки блока цилиндров. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка со­стояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»). Порядок проверки и регулировки за­ зоров в механизме привода клапа­нов следующий. Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода ге­нератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распредели­тельного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механиз­ма»). Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распредели­тельного вала). В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого..

…и третьего кулачков распреде­лительного вала. Зазор между кулачками распредели­тельного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм — для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм Если зазор отличается от нормы..

…то на шпильки корпусов под­шипников распределительного ва­ла устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем (1 — приспособление, 2 — толкатель)

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель…

…и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удер­живает толкатель в нижнем по­ложении.

Фиксирование толкателей клапа­нов при замене регулировочной шайбы

: 1 — фиксатор; 2 — регулировоч­ная шайба Переводим рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь подде­ваем и извлекаем регулировоч­ную шайбу. При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно вос­пользоваться двумя отвертками. Мощной отверткой, опираясь на ку­лачок, отжимаем толкатель вниз Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распреде­лительным валом, фиксируем толка­тель и вынимаем пинцетом регули­ровочную шайбу. Зазор регулируем подбором регули­ровочной шайбы с требуемой тол­щиной.

Для этого микрометром измеря­ем толщину извлеченной шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле: Н = В+(А-С), мм

, где «А» —замеренный зазор; «В» —толщина извлеченной шайбы; «С» — номинальный зазор; «Н» — толщина новой шайбы. Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом. Новую шайбу устанавливаем в тол­катель маркировкой вниз и убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазор. При пра­вильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением. Последовательно поворачивая колен­чатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем за­зоры других клапанов в последова­тельности, указанной в таблице.

Сборку двигателя проводим в обрат­ной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров…

…заменяем ее уплотнительную прокладку новой.