Выхлопная система и вентиляция картера

Когда-то молодежь развлекалась тем, что затыкала выхлопную трубу машины, чей владелец ей чем-то не угодил. Сегодня этим не занимаются, но кто знает?! Поэтому, если авто стояло на улице и вчера нормально работало, а сегодня не заводится, стоит взглянуть на выхлопную трубу. Если же машина завелась, но потом начинает «захлебываться», причем с каждым днем все больше, дело может быть в забитом глушителе или (что бывает чаще) катализаторе, если он есть. Зимой система может быть забита замерзшей водой – льдом.

Что касается вентиляции картера, то здесь «виновник» — загрязненный маслоуловитель, из-за которого движок начинает «задыхаться» картерными газами и глохнуть. Проблема решается промывкой вентиляционного фильтра.

Пора обслуживать карбюратор – мелкие дефекты

Причиной падения оборотов при прогреве также могут стать небольшие поломки в системе карбюратора. Это разорванные мембраны, сместившиеся крепления тросиков или заедающий привод заслонки. Такие неприятности можно вылечить во время ревизии данного устройства. В старые времена каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, слушая довольное урчание агрегата. Сегодня же принцип ремонта следующий:

следует отправиться в автомобильный магазин или на рынок, чтобы подыскать подходящий ремкомплект для вашего типа карбюратора, лучше брать оригинальные качественные детали;
далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и может помочь с устранением проблем в вашем устройстве, таких мастеров в городах остается все меньше;
специалист за несколько десятков минут переберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнители и прочие изделия из ремонтного комплекта;
далее необходимо провести проверку оборудования, чтобы убедиться в отсутствии неприятных эффектов, часто это можно будет сделать только на следующий день на остывшем автомобиле;
последний шаг – регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и ревизии карбюратора, это позволит сохранять машину в нормальном рабочем состоянии длительный период.

В карбюраторном впрыске топлива есть свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется отдать целое состояние. А вот ремонт карбюратора даже с заменой определенных деталей не будет стоить слишком дорого. Но для получения этих преимуществ следует подыскать мастера, который хорошо знаком с особенностями именно вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все неполадки и продолжить эксплуатировать машину без проблем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража.  Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место

При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек

Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы

Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением)

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра  на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

разгерметизация ВУТ, неисправности бензонасоса, топливного фильтра

Ситуация, при которой машина глохнет сразу же при нажатии на тормоз, может возникнуть в любой момент и не зависит от типа двигателя. Причин, приводящих к возникновению неисправности, немало. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт во время поездки, но и может спровоцировать опасное ДТП.

Чаще всего проблема заключается в той или иной неисправности тормозной системы. Чтобы точно выяснить причину неисправности и как можно скорее устранить ее стоит полностью продиагностировать машину и на некоторое время отказаться от поездок на ней.

Основные причины

Причин, по которым машина глохнет даже при плавном торможении, не так уж мало. Чаще всего это следующие неисправности:

• если в машине установлен инжекторный двигатель, то нередко возникают проблемы в работе датчика холостого хода;
• поломка ВУТ либо разгерметизация его шланга;
• некорректное функционирование бензонасоса;
• сбои в электронном блоке управления автомобилем.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Если машина начинает глохнуть при торможении, то первым делом нужно проверить тормозную систему, а именно вакуумный усилитель и шланг. Сделать это довольно просто:

1. Усилитель. Его слабое место – это мембрана, она располагается между педалью тормоза и главным цилиндром. Из-за нарушения ее целостности при торможении большое количество воздуха скапливается в тормозной жидкости, поэтому двигатель останавливается. Проверить исправность мембраны очень просто. После того как двигатель поработал некоторое время, нужно нажать на педаль тормоза и заглушить его. Педаль удерживают нажатой на протяжении 30 секунд. Если педаль не оказывает сопротивления и не поднимается, то с ней все в порядке. В противном случае придется обратиться в автомастерскую для замены усилителя на новый, так как этот узел неремонтопригоден.
2. Шланг. Его разгерметизация вследствие повреждений приводит к обеднению воздушно-топливной смеси, из-за чего двигатель быстро глохнет. Выяснить, что деталь неисправна, довольно легко. Нужно провести визуальный осмотр на предмет имеющихся повреждений. Дополнительно стоит разъединить вакуумный усилитель и шланг. Свободный конец зажимают пальцами и запускают двигатель. Когда шланг герметичен, то обороты двигателя сразу же повысятся, в противном случае видимых изменений в работе не произойдет.

Если причиной остановки двигателя являются проблемы с ВУТ, то важно устранить их как можно скорее, а до этого времени не пользоваться машиной, так как риск попасть в аварию многократно возрастает

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Немного сложнее обстоит дело, если поврежден бензонасос. Его исправную работу можно проверить при помощи монометра, он определяет уровень давления в топливной магистрали. В других случаях можно отсоединить топливный выходной шланг от насоса и попытаться прокачать его. В случае исправности из отверстия будет выходить топливо. Если этого не произошло, то деталь демонтируют и отдают на диагностику. В зависимости от сложности повреждений его можно отремонтировать либо заменить на новый.

Неисправность датчика холостого хода

Этот прибор позволяет мотору поддерживать определенное число оборотов двигателя, когда водитель перестает давить на педаль газа. Если в датчике есть неисправности, то становятся хорошо заметны плавающие обороты на холостом ходу.

Выявить неисправность несложно: управляющую цепь датчика позванивают тестером, после чего принимают решение о ремонте либо о полной замене детали.

Другие причины

Вышеописанные неисправности не являются единственными причинами, по которым машина глохнет при нажатии на тормоз. Нередко к данной проблеме приводят следующие неисправности:

• непригодные для дальнейшего использования свечи зажигания;
• неполадки, возникающие в бортовой электросети;
• выработавшие свой ресурс форсунки;
• засорение дроссельной заслонки.

Для диагностики и устранения этих неполадок следует обратиться в автомастерскую, причем сделать это необходимо как можно скорее. Неисправности, возникающие в тормозной системе, представляют серьезную угрозу жизни как самого водителя, так и пассажиров.

Глохнет при торможении на газу

Нередко владельцы машин, снабженных газовым оборудованием без собственного электронного блока управления жалуются, что она постоянно глохнет при торможении. Основная причина этой неисправности – некорректно настроенный редуктор, которая решается его перенастройкой.

Перебои могут возникать и при засорении фильтра на электроклапане, хотя проблема встречается не на всех установках. В этом случае поможет его очистка либо полная замена.

Карбюратор настроен, иных неисправностей нет, но у вас по-прежнему плавают обороты двигателя

Далее следует поиск реальных неисправностей карбюратора.

• Проверяем электромагнитный клапан холостого хода. Если на него кратковременно подать питание (сбросив и надев разъем), вы должны услышать характерный щелчок. Неисправный клапан подлежит замене;
• Залипает игольчатый клапан поплавковой камеры. Придется разбирать и промывать карбюратор. Если не помогло – клапан меняется на новый, заточить или восстановить его в домашних условиях невозможно;
• Каналы или жиклеры холостого хода зашлакованы мусором. Требуется промывка, лучше на снятом карбюраторе. Используется специальное моющее средство (типа «карбклинера»), затем каналы продуваются сжатым воздухом. Компрессор не подойдет, лучше использовать накачанное запасное колесо и продувочный пистолет.

Механическая система формирования топливной смеси требует буквально хирургической чистоты внутренних узлов. Пренебрежение своевременной заменой фильтров, а также экономия «на спичках» (самый дешевый в округе бензин), приводят к регулярным проблемам с мотором. Однако устранять их нетрудно – требуется простейший инструмент и твердая рука.

Вакуумный усилитель и его трубопровод

Тормозная система сама по себе с двигателем не взаимодействует, поэтому она и сохраняет работоспособность после остановки последнего. Но у нее есть одна составляющая, связанная с силовым агрегатом – вакуумный усилитель у которого тоже могут быть неисправности.

И несмотря на то, что усилитель объединен с мотором сравнительно незначительной деталью – резиновым трубопроводом, его неисправность может повлиять на пропорции смеси, подаваемой в цилиндры.

Рассмотрим упрощенно работу усилителя. Он состоит из двух камер, разделенных мембраной. Одна их этих камер (вакуумная) соединена патрубком с впускным коллектором, через который в цилиндры поршнями затягивается воздух (они же вытягивают его и из камеры усилителя, поэтому в ней создается разрежение).

При торможении водитель, воздействуя на педаль, открывает специальный клапан, который соединяет вторую камеру с атмосферой, благодаря чему создается перепад давления в усилителе, обеспечивающий создание дополнительного воздействия на главный тормозной цилиндр – для торможения нужно прилагать меньшее усилие.

Если мембрана будет повреждена, ухудшиться не только работа этого узла. Воздух, поступающий через клапан, будет просачиваться и во вторую камеру (вакуумную), а из нее попадет во впускной коллектор – возникнет нарушение пропорций горючей смеси (произойдет ее «обеднение») из-за чего машина глохнет.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Белый дым из выхлопной трубы, как устранить причины

Та же ситуация происходит и при повреждении трубопровода, соединяющего усилитель тормозов с коллектором, но здесь есть один нюанс – через трещину подсос воздуха идет постоянно.

При средних и высоких оборотах лишнее количество воздуха оказывает незначительное влияние на пропорции смеси, поэтому проблема незаметна, она проявляется только на малых оборотах и с дополнительной нагрузкой на мотор. А поскольку при таких условиях количество смеси и так небольшое, то излишки воздуха приводят к остановке двигателя.

Неисправность вакуумного усилителя и его трубопровода – наиболее частая причина того, что машина глохнет при торможении. Но и выявить поломку несложно.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

• заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
• несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
• ногой держать педаль в нижнем положении;
• запустить двигатель;
• если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

• после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
• глушат двигатель;
• около 30 секунд держат педаль нажатой;
• если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы. Об этом вы можете дополнительно почитать в другом материале.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Проблемы в инжекторных авто

В моделях с таким типом двигателя проблема неожиданной остановкой двигателя может крыться в бензонасосе, фильтре или форсунках. В первом случае деталь при длительном использовании может износиться, что приводит к снижению производительности.

Включаясь в работу, бензонасос не в силах прокачать достаточное количество бензина в систему. Ему необходимо дополнительное время, чтобы поднять давление в топливной рампе до оптимальной отметки.

С той же проблемой столкнется водитель, у которого в машине засорятся топливные фильтры. Они не смогут пропустить достаточное количество топлива, поэтому насос будет вынужден «продавливать» через них бензин, что займет больше времени и мотор заглохнет.

Неполадки с форсунками (например, износ или засорение) действуют по другой схеме. Значительно снижается скорость их закрытия, что приводит к чрезмерной подаче топлива при сбросе оборотов.

Такое поведение приводит к «перенасыщению» смеси, что и вызывает самопроизвольную остановку мотора. Исправность впрыска проверяют замером давления в топливной рампе и магистралях.

Если показатели не соответствуют норме, то неисправен насос или засорились фильтры. Диагностика форсунок происходит на специальных стендах. Их, скорее всего, придется почистить или заменить.

Это интересно: Что такое пропуски зажигания в цилиндрах, а также причины их возникновения

Инертность форсунок на инжекторной машине

Чистка снятой форсунки

В случае инжекторного двигателя, причина кроется в инертности форсунок. Они не успевают закрываться в момент резкого торможения, и происходит перелив топлива под поршень, препятствуя возникновению искры. В результате двигатель глохнет. Напрашивается промывка (качественным бензином) топливной аппаратуры и продувка магистрали, чтобы исключить повторное попадание грязи в распылители форсунки фильтра.

Так функция инжектора, например ВАЗ-2114 привязана к датчикам:

• Положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
• Массового расхода воздуха (ДМРВ).
• Температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
• Положения коленчатого вала (ДПКВ).

Первый призван регулировать объём подаваемого в двигатель воздуха. Причиной неисправности являются залипание заслонки, механический износ с заклиниванием и перекрытием подачи горючей смеси. Дефект датчика устанавливается мультиметром на предмет выявления неполадки в электрической цепи. Датчик должен реагировать на подачу газа. Отсутствие реакции ведёт к замене прибора.

Второй фактор остановки мотора – завышенный расход бензина, особенно при западании педали акселератора, то есть нажима или сброса газа. Ситуация сводится к увеличению количества воздуха, что становится признаком обеднения смеси и остановке двигателя. Проблема решается чисткой датчика.

Третья причина возникает на прогретом моторе, то есть подаче богатой смеси. В этом случае датчик не выдаёт правильные пропорции топлива, и двигатель может глохнуть.

Четвёртый повод проверяется осциллографом, к которому редко прибегают, заменяя датчик новым или рабочим. На неисправном ДПКВ наблюдается плохое зажигание, трудный запуск авто. Мотор глохнет, если не дать подсоса.

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ 2106

Хлопки при запуске мотора — это ещё одно неприятное явление, с которым рано или поздно сталкивается каждый владелец «шестёрки». Причём «стрелять» машина может как в глушитель, так и в карбюратор. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Хлопки в глушителе

Если «шестёрка» при запуске двигателя «стреляет» в глушитель, значит, поступающий в камеры сгорания бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить проблему достаточно просто: необходимо убрать избыточную топливную смесь из камер сгорания. Для этого при старте двигателя следует до упора выжать педаль газа. Это приведёт к тому, что камеры сгорания быстро продуются и мотор заведётся без лишних хлопков.

На фото хорошо видно, что контактная часть свечи полностью залита топливной смесью

Проблема особенно актуальна зимой, при старте «на холодную». Двигателю после длительного простоя необходимо как следует прогреться, и ему при этом не нужна слишком богатая топливная смесь. Если водитель забывает об этом простом обстоятельстве и не сбрасывает подсос, то свечи заливаются и в глушителе неизбежно возникают хлопки.

Расскажу один случай, свидетелем которого был лично. Дело было зимой, в тридцатиградусный мороз. Соседский парень во дворе безуспешно пытался завести свою старенькую карбюраторную «шестёрку». Машина заводилась, мотор работал буквально секунд пять, потом глох. И так несколько раз подряд. В конце концов я порекомендовал ему убрать подсос, открыть газ и попробовать завестись. Последовал вопрос: так ведь зима же, как вообще можно заводить без подсоса? Объяснил: ты уже слишком много накачал бензина в цилиндры, теперь их надо как следует продуть, в противном случае ты никуда не уедешь до вечера. В конечном итоге человек решил меня послушать: подсос убрал, газ выжал до упора, начал заводиться. Через пару оборотов стартера мотор завёлся. После чего я порекомендовал ему немного вытянуть подсос, но не полностью, и снижать его по мере нагрева мотора. В результате мотор как следует прогрелся и минут через восемь заработал нормально.

Хлопки в карбюраторе

Если при старте двигателя хлопки раздаются не в глушителе, а в карбюраторе ВАЗ 2106, то это говорит о неправильной работе подсоса. То есть рабочая смесь, поступающая в камеры сгорания цилиндров, слишком обеднена. Чаще всего проблема возникает из-за слишком большого зазора в воздушной заслонке карбюратора.

При увеличении пускового зазора на заслонке в карбюраторе возникают хлопки

Эта заслонка приводится в действие специальным подпружиненным штоком. Пружина на штоке может ослабнуть или просто слететь. В результате заслонка перестаёт плотно закрывать диффузор, что и приводит к обеднению топливной смеси и последующей «стрельбе» в карбюраторе. Выяснить, что проблема именно в заслонке, несложно: достаточно открутить пару болтов, снять крышку воздушного фильтра и заглянуть в карбюратор. Чтобы понять, что воздушная заслонка хорошо подпружинена, достаточно просто надавить на неё пальцем и отпустить. После этого она должна быстро вернуться в исходное положение, полностью перекрывая доступ воздуха. Никаких щелей оставаться не должно. Если заслонка прилегает к стенкам карбюратора неплотно, значит, пружину заслонки пора менять (причём менять её придётся вместе со штоком, так как по отдельности эти детали не продаются).

Видео: холодный запуск мотора ВАЗ 2106

Итак, причин, по которым «шестёрка» может отказаться заводиться, великое множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, однако самые распространённые причины мы разобрали. Подавляющее большинство проблем, мешающих нормальному запуску мотора, водитель может устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь хотя бы элементарное представление о работе карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, установленного на ВАЗ 2106. Исключением является лишь случай с пониженной компрессией в цилиндрах. Для устранения этой проблемы без помощи квалифицированных автомехаников, увы, не обойтись.

Почему машина глохнет на ходу: основные причины

Причин внезапной остановки двигателя на ходу может быть очень много: начиная от самых банальных (кончилось топливо) и заканчивая сложными неисправностями силового агрегата. Некоторые проблемы возникают только у карбюраторных двигателей, другие – у инжекторных. А бывает и так, что машина глохнет на ходу по причинам, возникающим у обоих типов силовых агрегатов. Все эти незадачи стоит рассмотреть подробнее.

Некачественное топливо

О том, что именно оно является причиной внезапной остановки двигателя можно понять, если проблема возникла после того, как вы заправились горючим. Причем мотор может перестать работать не сразу, а спустя какое-то время. Обычно сначала начинается «троение», дерганье. Иногда после остановки двигатель удается запустить снова, но потом история повторяется. Выход один – тянуть до нормальной заправки, купить качественное горючее, чтобы заменить залитое (топливный фильтр тоже нужно поставить новый).

Отсутствие подачи топлива

Здесь чаще всего главный виновник – бензонасос. Если он расположен в бензобаке (например, как у ВАЗ2109-15), то понять, работает он или нет, очень просто: включите зажигание и прислушайтесь: сзади должен появиться негромкий жужжащий звук. Если его нет, неисправность стоит искать в цепях питания бензонасоса (проверьте целостность предохранителя и реле) или в нем самом. Впрочем, бывает и так, что устройство жужжит, но все равно не качает. Чтобы наверняка в этом убедиться, можно снять шланг, идущий к карбюратору или топливной рампе и отсоединить его: если брызнул бензин, находящийся под давлением, значит, насос работает. У инжекторных двигателей плохая подача топлива может быть связана с загрязнением форсунок и дроссельных заслонок. В подобной ситуации необходимо стационарное обслуживание – на дороге это не сделать.

У некоторых моделей машин бак имеет плоскую конструкцию и располагается горизонтально. При малом количестве горючего (менее 10 л) и подъеме в гору бензонасос не в состоянии захватить очередную порцию топлива и машина начинает глохнуть.

Поломка регулятора холостого хода

Если резко уменьшается нагрузка на силовой аппарат при замедлении движения резким торможением, машина начинает включать режим предварительного холостого хода. Тогда, по норме, должен автоматически включиться датчик. Он отвечает за контроль над оборотами двигателя. Если датчик неисправен, то это приводит к тому, что мотор просто не успевает переключиться на холостой ход.

Обороты мотора начинают спадать, а потом он и вовсе перестает функционировать

Неграмотную работу мотора автолюбитель может обнаружить, если сконцентрирует своё внимание на плавающих холостых оборотах. Их проявление неявное, если резко нажимать, а потом отпускать тормоза. Данная проблема встречается довольно часто

Чтобы выполнить проверку работы датчика понадобится мультиметр. Если этого инструмента нет, то измерить напряжение не получится. Поэтому, желательно его всегда иметь в автомобиле. Колодку питания при этом требуется отключить от датчика

Данная проблема встречается довольно часто. Чтобы выполнить проверку работы датчика понадобится мультиметр. Если этого инструмента нет, то измерить напряжение не получится. Поэтому, желательно его всегда иметь в автомобиле. Колодку питания при этом требуется отключить от датчика.

Необходимо провести вставку первого щупа в отверстие выводов A и D. Вторым щупом при этом необходимо прикоснуться к корпусу. После этого потребуется включить двигатель. Далее стоит посмотреть на показания измерителя. Напряжение на нем должно показывать 12 В. Этот показатель может быть чуть-чуть выше, но незначительно. Если табло прибора измерения ничего не показывает, то целесообразно выполнить проверку проводов или цепи полностью.

Если показатель в пределах 12 В, продолжаем проводит диагностические процедуры. Не выключаем двигатель и продолжаем измерять сопротивление. Интерес представляют только выходы A и B, C и D. Если напряжение составляет, к примеру, для ВАЗ 2109 530м, то этот показатель считается хорошим. Наоборот, если автомобилист увидел другие данные, то датчик придется чистить или менять.

Основные причины

Причины того, что обороты силового агрегата не снижаются, различаются у автомобилей с инжекторными и карбюраторными моторами.

На карбюраторных двигателях

В автомобилях, оборудованных карбюраторами, именно этот узел отвечает за приготовление и подачу воздушно-топливной смеси в камеры сгорания. Чаще всего проблемы с повышенными оборотами связаны с переобогащением топливно-воздушной смеси, однако могут встречаться и иные причины неисправности.

Эффект повышенных оборотов может быть вызван следующими неполадками.

1. Некорректная работа дроссельной заслонки, отвечающей за подачу воздуха. Если заслонка после сброса газа или прогрева двигателя не может плотно закрыться, а в ней образуется щель, то в двигатель поступает обогащенная топливно-воздушная смесь.
2. Открытый подсос. Подсос — ручка регулировки воздушной заслонки, отвечающей за поступление воздуха в карбюратор. С его помощью можно обогатить воздухом топливно-воздушную смесь. При неверно работающем подсосе происходит переобогащение смеси воздухом.
3. Залегание игольчатого клапана. В этом случае в камеру сгорания топлива будет поступать неверная доза топлива. Неисправность игольчатого клапана может проявляться по-разному, в том числе и отсутствием падения оборотов.
4. Неверная регулировка холостого хода. С такой проблемой нередко сталкиваются автовладельцы, менявшие или ремонтировавшие карбюратор.
5. Достаточно редкая причина — прогорание прокладки головки блока цилиндров. Проблема проявляется не только повышенными оборотами двигателя, но и появлением белого дыма из моторного отсека.

На инжекторных моторах

У автомобилей, оборудованных инжекторными двигателями, круг причин повышенных оборотов шире. Это связано с тем, что в таких машинах гораздо больше электронных устройств и датчиков, отвечающих за передачу информации в электронный блок управления, регулирующий обороты мотора. Поэтому нарушения режима работы движка могут быть связаны и с механическими повреждениями, и с неисправностью электронных систем.

Причиной повышенных оборотов инжекторных двигателей может быть одна из нижеследующих проблем.

1. Некорректная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости. При подобной неисправности двигатель постоянно работает в режиме прогрева, так как ЭБУ (электронный блок управления) не получает информацию от датчика о том, что мотор уже прогрет. Как уже говорилось выше, в таком режиме обороты мотора повышены.
2. Поломка датчика массового расхода топлива (ДМРВ), который также именуется датчиком холостого хода. Неисправность ДМРВ может проявляться по-разному — пропаданием или повышением оборотов. В последнем случае двигатель также переходит в режим постоянного прогрева.
3. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае неисправность датчика может восприниматься ЭБУ как информация об открытой дроссельной заслонке. Тогда блок управления дает команду на повышение оборотов.

Также причины повышенных оборотов инжекторных двигателей могут быть связаны и с механическими повреждениями.

1. Поломкой возвратной пружиной дроссельной заслонки.
2. Заеданием тросика дроссельной заслонки.
3. Повреждением прокладок форсунки.