Замена переднего амортизатора пежо 206

Обнаружил течь масла у левого аморта:

Прикупил 2 новых бильштейна ссылка и понеслась.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора ключом на 16 + торкс (не помню размер, лучше сразу запастись набором бит торкс разных размеров). Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

После того, как открутили гайку, чтобы освободить стойку стабилизатора, поддомкрачиваем рычаг и освобождаем стойку:

2. Ослапляем гайку крепления рулевого наконечника ключом на 16. Затем аккуратно выбиваем наконечник и вынимаем из рычага поворотного кулака. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

3. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления нижней шаровой опоры. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

4. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления поворотного кулака к амортизатору. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

5. Оттягиваем нижний рычаг подвески вниз при помощи лома, чтобы вывести палец шаровой из соединения с поворотным кулаком. Как только палец выйдет, фиксируем рычаг в этом положении, например, вставив головку на 10 или 13 между нижним рычагом и подрамником. Можно просто зафиксировать лом.

Снимаем с шаровой защитный экран, чтобы случайно не повредить его

6. Отсоединяем поворотный кулак от амортизатора, немного ослабив хомут шлицевой отвёрткой и постукивая резиновой киянкой по кулаку. Отводим кулак от амортизатора и насаживаем его на палец шаровой. Верхнюю часть кулака подвязываем к кузову, чтобы не нагружать тормозной шланг и ШРУС приводного вала. Здесь нужно быть очень аккуратным, так как после освобождения кулака от амортизатора есть риск выскакивания приводного вала из КПП, что может повлечь за собой повреждение сальника приводного вала и вытекание части масла из коробки. В этом случае придётся полностью сливать масло с коробки, заменить сальник, залить масло в КПП.

7. Отворачиваем ключом на 13 три болта крепления верхней опоры амортизатора к стакану кузова и вынимаем амортизатор.

8. Сжимаем пружины 2-мя стяжками для пружин так, чтобы нижний виток пружины отошёл от опорной чашки.

9. Снимаем колпачок, отворачиваем гайку штока амортизатора ключом на 21, удерживая сам шток от проворачивания шестигранным ключом или битой. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

10. Снимаем верхнюю опорную пластину с опорным подшипником, также верхнее седло и плоскую шайбу

Старый опорный подшипник заменяем на новый

11. Снимаем старый амортизатор, резиновый отбойник и пыльник. Резиновый отбойник лучше заказать заранее на всякий случай. На форуме прочитал, что он почти не убивается, а у меня он оказался изношенным, пришлось собирать со старым отбойником.

12. Собираем обратно стойку амортизатора с новым амортом и устанавливаем её. При установке аморта нужно проследить, чтобы «ключик» в основании амортизатора совпал с прорезью хомута кулака. Быстро загнать аморт в хомут поможет поддомкрачивание нижнего рычага.

12. Далее собираем всё в обратном порядке и те же операции повторяем со вторым амортизатором. Если делать всё это в первый раз, то времени может уйти до 6 часов. Если делаешь повторно, то получается сделать часа за 3.

Замена переднего амортизатора пежо 206

Обнаружил течь масла у левого аморта:

Прикупил 2 новых бильштейна ссылка и понеслась.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора ключом на 16 + торкс (не помню размер, лучше сразу запастись набором бит торкс разных размеров). Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

После того, как открутили гайку, чтобы освободить стойку стабилизатора, поддомкрачиваем рычаг и освобождаем стойку:

2. Ослапляем гайку крепления рулевого наконечника ключом на 16. Затем аккуратно выбиваем наконечник и вынимаем из рычага поворотного кулака. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

3. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления нижней шаровой опоры. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

4. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления поворотного кулака к амортизатору. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

5. Оттягиваем нижний рычаг подвески вниз при помощи лома, чтобы вывести палец шаровой из соединения с поворотным кулаком. Как только палец выйдет, фиксируем рычаг в этом положении, например, вставив головку на 10 или 13 между нижним рычагом и подрамником. Можно просто зафиксировать лом.

Снимаем с шаровой защитный экран, чтобы случайно не повредить его

6. Отсоединяем поворотный кулак от амортизатора, немного ослабив хомут шлицевой отвёрткой и постукивая резиновой киянкой по кулаку. Отводим кулак от амортизатора и насаживаем его на палец шаровой. Верхнюю часть кулака подвязываем к кузову, чтобы не нагружать тормозной шланг и ШРУС приводного вала. Здесь нужно быть очень аккуратным, так как после освобождения кулака от амортизатора есть риск выскакивания приводного вала из КПП, что может повлечь за собой повреждение сальника приводного вала и вытекание части масла из коробки. В этом случае придётся полностью сливать масло с коробки, заменить сальник, залить масло в КПП.

7. Отворачиваем ключом на 13 три болта крепления верхней опоры амортизатора к стакану кузова и вынимаем амортизатор.

8. Сжимаем пружины 2-мя стяжками для пружин так, чтобы нижний виток пружины отошёл от опорной чашки.

9. Снимаем колпачок, отворачиваем гайку штока амортизатора ключом на 21, удерживая сам шток от проворачивания шестигранным ключом или битой. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

10. Снимаем верхнюю опорную пластину с опорным подшипником, также верхнее седло и плоскую шайбу

Старый опорный подшипник заменяем на новый

11. Снимаем старый амортизатор, резиновый отбойник и пыльник. Резиновый отбойник лучше заказать заранее на всякий случай. На форуме прочитал, что он почти не убивается, а у меня он оказался изношенным, пришлось собирать со старым отбойником.

12. Собираем обратно стойку амортизатора с новым амортом и устанавливаем её. При установке аморта нужно проследить, чтобы «ключик» в основании амортизатора совпал с прорезью хомута кулака. Быстро загнать аморт в хомут поможет поддомкрачивание нижнего рычага.

12. Далее собираем всё в обратном порядке и те же операции повторяем со вторым амортизатором. Если делать всё это в первый раз, то времени может уйти до 6 часов. Если делаешь повторно, то получается сделать часа за 3.

Прокачиваем амортизатора: как это сделать и зачем это нужно

Во время переноски амортизатора домой с автомагазина или в результате длительного хранения техническая жидкость может перетечь из внутренней трубы в наружную, в следствии чего камера наполнится пузырьками воздуха. Наличие воздуха внутри амортизатора негативно сказывается на показателе энергопогложения динамических нагрузок, что приводит к снижению эффективности амортизации и ускорению выработки эксплуатационного ресурса.

Дабы предотвратить негативные последствия, перед установкой амортизатора на автомобиле требуется прокачать деталь – это этого:

• Проворачиваем амортизатор штоком вниз и постепенным надавливанием сдавливаем конструкцию до полного сжимания пружины, после чего задерживаем устройство в сжатом положении на 15-20 секунд;
• Далее не вытаскивая шток следует аккуратно провернуть деталь на 180 градусов в любую из сторон, после чего задержать устройство еще на несколько секунд в данном положении;
• Затем извлекаем шток на сколько это позволяет сделать конструкция амортизатора.

Данную процедуру необходимо повторить 5-7 раз. Оптимальным показателем качественной подкачки будет плавность сжатия пружины и отсутствие провалов в момент стягивания. Если возникают проблемы в сжатии, процедуру прокачки требуется повторить еще несколько раз.

После прокачки амортизатора устройство требуется сразу установить или хранить в вертикальном положении штоком вверх. Также если срок хранения детали превышает 4-5 дня, процедуру прокачки требуется повторить.

Подобным образом прокачивают амортизаторы любого типа, основная разница состоит лишь в том, что в газомасляном устройстве шток после сжатия вернется сам в исходное положение, а масляной придется самостоятельно вытащить пассатижами.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Peugeot 206

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Пежо 206, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор. Визуально обнаружить опору Пежо 206 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства

Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник

Визуально обнаружить опору Пежо 206 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Peugeot 206 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Пежо.

• Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Пежо.
• При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
• В районе расположения опорных чашек Peugeot 206 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

• Попробовать раскачать Пежо 206 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
• Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Пежо 206 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

• Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
• Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
• Стяжки для стягивания стоечных пружин.
• Длинная свечная головка.

• За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
• Откручивается гайка ступицы Пежо 206. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
• С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
• Извлекается шаровой палец Пежо 206 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
• Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
• Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
• Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Пежо 206.
• Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
• Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Пежо. Стяжки пружин при этом не убираются.
• Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
• После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
• Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Пежо 206, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Прокачиваем амортизатора: как это сделать и зачем это нужно

Во время переноски амортизатора домой с автомагазина или в результате длительного хранения техническая жидкость может перетечь из внутренней трубы в наружную, в следствии чего камера наполнится пузырьками воздуха. Наличие воздуха внутри амортизатора негативно сказывается на показателе энергопогложения динамических нагрузок, что приводит к снижению эффективности амортизации и ускорению выработки эксплуатационного ресурса.

Дабы предотвратить негативные последствия, перед установкой амортизатора на автомобиле требуется прокачать деталь – это этого:

• Проворачиваем амортизатор штоком вниз и постепенным надавливанием сдавливаем конструкцию до полного сжимания пружины, после чего задерживаем устройство в сжатом положении на 15-20 секунд;
• Далее не вытаскивая шток следует аккуратно провернуть деталь на 180 градусов в любую из сторон, после чего задержать устройство еще на несколько секунд в данном положении;
• Затем извлекаем шток на сколько это позволяет сделать конструкция амортизатора.

Данную процедуру необходимо повторить 5-7 раз. Оптимальным показателем качественной подкачки будет плавность сжатия пружины и отсутствие провалов в момент стягивания. Если возникают проблемы в сжатии, процедуру прокачки требуется повторить еще несколько раз.

После прокачки амортизатора устройство требуется сразу установить или хранить в вертикальном положении штоком вверх. Также если срок хранения детали превышает 4-5 дня, процедуру прокачки требуется повторить.

Подобным образом прокачивают амортизаторы любого типа, основная разница состоит лишь в том, что в газомасляном устройстве шток после сжатия вернется сам в исходное положение, а масляной придется самостоятельно вытащить пассатижами.

Выберете модификацию т/с для поиска стойки амортизатора

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 61 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 65 л.с., тип — гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем — 1.1 л., мощность — 54 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем — 1.1 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — HFX (TU1JP). Привод: передний. Год выпуска: 1998-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — KFW (TU3JP). Привод: передний. Год выпуска: 1998-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — KFV (TU3JP). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — KFW (TU3A). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — KFV (TU3A). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — KFU (ET3J4). Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 89 л.с., тип — бензиновый, модель — NFZ (TU5JP) . Привод: передний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — NFU (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — NFU (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — NFU (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 135 л.с., тип — бензиновый, модель — RFR (DEW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — RFN (EW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2009

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый, модель — RFK (EW10J4S). Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 8HZ (DV4TD). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 69 л.с., тип — дизель, модель — 8HX (DV4TD). Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — 9HZ (DV6TED4). Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 69 л.с., тип — дизель, модель — WJZ (DW8). Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — RHY (DW10TD). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2009

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Снятие и установка штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Peugeot 206

Снятие штанги стабилизатора задней подвески проводите в следующем порядке:

— с правой стороны снимите колесо;

Рис. 7.20. Правая сторона задней подвески: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — пробка

— отверните болт 2 (

Рис. 7.21. Заворачивание болта в рычаг: 1 — болт

— нанесите на резьбовую часть болта 1 (

Рис. 7.22. Левая сторона задней подвески: 1 — шайба; 2 — болт

— с левой стороны отверните болт 2 (

Рис. 7.23. Сальники

— установите новые уплотнители (

Рис. 7.24. Сборка рычага со штангой стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — рычаг; 2 — штанга

— соедините рычаг 1 (

Рис. 7.25. Установка рычага штанги с правой стороны: 1 — гайка; 2 — стержень с резьбой; 3 — щуп

— с правой стороны смажьте сальник смазкой KLUBER PROBA и установите стержень 2 (рис. 7.25) с нанесенной на него смазкой;

— установите рычаг так, чтобы его прорезь совместилась с отверстием для крепления;

— установите шайбу и затяните гайку 1;

Если при затяжке приходится прикладывать чрезмерное усилие, следует осадить рычаг ударом трубы соответствующего диаметра. Удар наносите с левой стороны.

— установите щуп 3 толщиной 1 мм между рычагом и плечом;

— прекратите затяжку гайки 1, когда рычаг упрется в прокладку;

— установите шайбу 1 (см. рис. 7.20) и заверните болт 2 моментом 32 Н·м;

— установите пробку 3;

— установите автомобиль на колеса, затянув болты крепления моментом 85 Н·м.

Peugeot 206 замена промежуточного подшипника привода

По электрике нащёт сигнала не подскажите там в стрикозе походу усики латунные стёрлись сигнал пропал можно как переделать как на отечественных пятак поставить место этих не надёжных усиков где шлейф.

Мужики!не могу открутить переднее правое пежо 206.че делать подскажите?

9:19 И не так он должен стоять, а в сторону тормозного диска!

Втулки на Пежо вместо игольчатых ставили ,как они ходят ?

Потихоньку, не помню, что то настовлял и молоточком.

@Александр Дизер а заприсовались как , легко ,и чем ?

@Сергей Нет , не обязательно, одну потом другую.

@Александр Дизер подскажите пожалуйста,а балку обезательно снимать что бы втулки поставить ,думаю что пальци в неплохом состоянии

говновидео.не делайте так как этот слесарь.ухо чешет через затылок.

У меня пыжик 206,сборка Иран.Номер подшипника подскажите.

Извини дружище, нет.

Первый раз вижу что человек помыл перед розборкой тоже всегда мою на мойке идеально перед разбором и судя по роликам думал только я один так делаю но нет так что 5 баллов а как разбирают грязные зодовки я не понимаю мне кажется это маразм крутить гайки и сыпится песок

Здравствуйте, скажите пожалуйста, из за этого подшемника может свистит? Заранее спасибо

Этот самый чехольчик ты трубой своей хуйнул

А что здесь кольцо,не ,,На гарячую» -садиться. Как в 405-ом..

Сколько масла заливается в кпп?

«вот так должно стоять» Оно же сразу видно что «чехольчик» давит на рычаг. Защита шарнира ставится перед тормозным диском, тогда она будет защищать. Я менял себе — открутил подушку, серьгу опустил вниз её вытащил из коробки и потом из ступицы.

Звук есть этого подшипника?

а какие симптомы что его пора менять?

Скрежет металлический я сначала на ступичный подумал поменял со ступицой ,а оказалось промежуточный.

Спасибо за видео!

Стопорное кольцо разогревается до 300 градусов .Вы убили вал .

Почему вы так думаете ? А то впереди замена , не повторить ошибок ))

месяц назад мне такие же шарлатаны гаражные опорный подшипник поменяли.. Так у меня на ходу вылетела полуось из коробки. Советую всем проводить такие работы на специализированном сервисе. Таким можно максимум доверить замену колодок

Много лишней работы , подвесной подшипник в кронштейне держится 2 болтами , откручиваешь гайки ключем на 11 которые закручены с торца кронштейна , сос стороны коробки , выбиваешь их на ружу и проворачиваешь их на 45 градусов в любую сторону , преварительно нужно раскрутить полуось , снять шаровую , освободить наружную гранату из кулака , слить масло из кпп . При каждом монтаже меняеся сальник полуоси , масло в кпп заливается через сапун , аонтрольно — заливного отверстия не предусмотрено , 1.8 литра масла входит в кпп .На автомате делается то же самое только масло не сливается. Кто будет перебирать заднюю балку — мой совет избавтесь от стабилизатора , почти у всех наших клиентов их нет и никто не жалуется , за одно избавитесь от стука в задней подвески ( разбивает или ломает болты крепления стабилизатора ) , при желании заднюю подвеску можно приподнять на торсионах . Ну вот так где то , кручу давно эти пыжики и вроде ничего , получается .

@Назерке Жекей Если правая полуось — нужно слабит болты крепления подвесного подшипника ,нижняя подушка двигателя ,через этот кронштейн проходит полуось ,смотрим со стороны коробки на центр полуоси и с права и лева будут две гайки под ключ на 11 ,ослабляет их до тех пор пока болты не повернуться на 90 градусов , попустил гайки и подбил болты в сторону правого колеса и потом ударами через монтировку по стопорному кольцу подвесного подшипника выбираешь полуось , если не получается — открути гайки полность и выбиваем полуось , ну а потом на снятой полуоси уже разберёшься как все держится .перед сборкой поставь болты на место и наживки гайки , проверни их так что бы зацепив не мешали установке полуоси ,я обычно проворачиваю так что бы потом по часовой стрелке проворачивать .Завтра если что сниму видео и пришлю.

Замена опорных подшипников

А то покупал и раскладную, которая вся и разложилась при первом гребке, и советскую маленькую, где черенок сломался и шурупы выпали… Надоело! Надеюсь эта прослужит долго.Ну начнем по теме с предисловия, так сказать симптомы. Кручу я как то руль, с парковки выезжал, и тут слышу звук — бдэм. Ну ладно, мож чего попало. Проходят дни, звук не перестал, издается исключительно на твердом покрытии при стоящей машине, во время выкручивания руля. Забегая вперед скажу, что на снегу бросало в стороны, особенно если снег на одной только колее, а также центр руля все время плавал. Собрался с силами и поехал на диагностику, т. к. самому проверять — грязно. Я же грешил на рулевые наконечники, т.к. менялись уже давно, и очень сильно надеялся что с рейкой нормально все. Когда вывесили машину, стало очевидно, что звук издает пружина, опорные подшипники мертвы, пружина как бы срывается от натяга. От этого одно колесо могло при движении повернуть, а второе еще нет и машину кидало в разные стороны. Приговорили одну сторону, но купил на всякий случай пару, и не прогадал.

Хоть и погода для ремонта отвратная, стало жалко денег на ремонт, тем более давно уже не ковырялся в машине. Прикупил стяжки

И поехал к тестю в гараж на ремонт. Процедура описана в интернете, надо открутить крепление рулевого наконечника, стойку стабилизатора, крепление самого амортизатора от кулака, и шаровой опоры. Насчёт последнего — можно не делать и оттягивать вниз кулак вместе с рычагом, пока вытаскиваем амортизатор. Вытащил амортизатор и стянул пружину

Открутил гайку штока и достал подшипник, а точнее что от него осталось.

Отодрал старый ржавый подшипник, отполировал детали, как у кота эти самые

Смазал все литолом и установил в обратной последовательности.Вторая сторона прошла немного быстрее, но немного задержало раскрытие подшипника, собирал его заного. Там также все закисло.В итоге рулежка именно такая, какая и должна быть — машина едет прямо, несмотря на кочки и колеи. Посоветую сразу менять гайки и болты, если давно не лазили, а также купить резиновые отбойники. Мои сильно устали, но решил их оставить. Кстати прокачайте еще аморты, лишним не будет. Вкратце — все, если что, задавайте вопросы.

Замена стоек амортизатора на Пежо 206: все, что нужно знать для ремонта своими руками

Процедура замены стоек амортизатора не сложная, однако включает в себя массу манипуляцией с ходовой частью автомобиля, а также системой подвески и тормозного механизма. Весь фронт работ свободно выполняется одной рапой рук и требует стандартного набора инструментов — потребуется:

• Мощный домкрат, желательно гидравлического принципа действия;
• Набор гаечных инструментов или накидных головок по выбору;
• Шлицевая и крестообразная отвертки с длинной рукояткой;
• Деревянный молоток или вариант с резиновой накладкой;
• Пассажиры и кусачки для стальной проволоки;
• Специальный клипсовыдергиватель и съемник для фрикционных пружин;
• Противооткатные упоры под колеса автомобиля;
• Жидкость для удаления следов коррозии или керосин.

Также для замены стоек амортизатора на Пежо 206 потребуется ветошь для протирки, жесткая щетка и масло для заправки амортизатора.

Установка нового комплект стоек амортизатора выполняется следующим образом:

Для начала подготавливаем автомобиль для безопасного обслуживания – обязательно подкладываем противооткатные упоры под не ремонтируемый мост автомобиля и зажимаем стояночной тормоз. Дело в том, что в момент поднятия кузова автомобиля пружины подвески автомобиля теряют напряжение и увеличиваются в длине, что может затруднить процедуру демонтажа без наличия специального съемника;
Далее немного отпускаем фиксирующие болты на колесах автомобиля и поддомкрачиваем нужную сторону. После подъема кузова демонтируем колесо и отворачиваем тормозной механизм – для этого необходимо открутить верхнее крепление и отпустить нижнее, после чего отвести тормозной комплекс в сторону и подвязать к любому элементу кузова

Также важно отвести в сторону тормозные патрубки и отключить датчик антиблокировочной системы колес;
Теперь с помощью специального съемника фиксируем и стягиваем пружину амортизатора, после чего откручиваем все крепления по периметру стойки амортизатора. Отклонив ступицу наружу, аккуратно извлекаем стойку стараясь не повредить защитный пальник на детали;
Далее на демонтированной стойке извлекаем шток и разбираем всю конструкцию

Проводим проверку деталей и меняем деформированные элементы, также при наличии новой стойки в сборе, можно установить новую деталь;
Перед установкой новых комплектующих рекомендуется обслужить систему подвески автомобиля, а именно очистить посадочные места от подтеков технической жидкости и прочей грязи, а также обработать места креплений антикоррозийным составом или любой технической смазкой;
Установка новой детали осуществляется по данной инструкции в обратном порядке. После монтажа стойки важно правильно аккуратно отпустить пружину амортизатора со съемника, дабы предотвратить деформацию креплений. Далее собираем всю конструкцию и проводим аналогичную процедуру со второй стороной моста – помните, менять стойки амортизатора необходимо только парой.

После замены стоек амортизатора на Пежо 206 обязательно требуется откалибровать сход-развал, что позволит предотвратить преждевременный износ протектора шин и снизит риск деформации элементов подвески.

Какие передние амортизаторы ставить на Peugeot 206

Оригинальный номер 5202.NF, средняя цена 3906 руб.

• Fenox A51023 — 1609 руб.
• KYB 633730 — 3238 руб.
• Patron PSA333730 — 1779 руб.

Оригинальный номер 5202.NG, средняя цена 4158 руб.

• Fenox A51024 — 1609 руб.
• KYB 633729 — 3229 руб.
• Patron PSA333729 — 1830 руб.

Когда менять?

Периодичность замены — каждые 50-70 тыс.км.

Рассматриваемая проблема — течь масла переднего левого амортизатора.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора с помощью ключа на 16, а также торкса. Старая самоконтрящаяся гайка выбрасывается и меняется на новую.

После откручивания гайки домкратим рычаг подвески и освобождаем стойку.

Ослабляем гайку крепления рулевого наконечника с помощью ключа на 16.

Наконечник нужно аккуратно выбить и вынуть из рычага поворотного кулака. Самоконтрящаяся гайка, опять же, меняется на новую.

Следующую гайка откручиваем тем же ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления нижней шаровой опоры. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем.

Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления поворотного кулака к амортизатору. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Нижний рычаг подвески оттягиваем вниз при помощи лома, чтобы вывести палец шаровой из соединения с поворотным кулаком. При выходе пальца, рычаг фиксируется в этом положении, например, вставленной головкой на 10 или 13 между нижним рычагом и подрамником. Можно просто зафиксировать лом.

Снимаем с шаровой защитный экран, чтобы избежать случайных повреждений.

Далее отсоединяем поворотный кулак от амортизатора, слегка ослабив хомут плоской отвёрткой и постукивая резиновой киянкой по кулаку. Отводим кулак от амортизатора и насаживаем его на палец шаровой опоры. Верхняя часть кулака подвязывается к кузову, чтобы не нагружать тормозной шланг и ШРУС приводного вала. Все делаем очень аккуратно, поскольку после освобождения кулака от амортизатора есть риск выскакивания приводного вала из КПП, после чего есть шанс повлечь за собой повреждение сальника приводного вала и вытекание части масла из коробки. В такой ситуации придётся полностью сливать масло с коробки, заменить сальник, залить масло в коробку передач.

Берем ключ на 13 и отворачиваем три болта крепления верхней опоры амортизатора к стакану кузова. Затем вынимаем амортизатор.

Используем две стяжки для пружин, сжав пружины так, чтобы нижний виток пружины отошёл от опорной чашки.

Снимаем колпачок, отворачиваем гайку штока амортизатора ключом на 21, при этом удерживаем шток от проворачивания шестигранным ключом или битой. Старая самоконтрящаяся гайка меняется на новую.

Снимаем верхнюю опорную пластину с опорным подшипником. также снимаются верхнее седло и плоская шайба.

Меняем старый опорный подшипник на новенький.

Снимаем старый амортизатор, резиновый отбойник и пыльник. На всякий пожарный, резиновый отбойник заказывается заранее, вдруг окажется изношенным.

Стойка амортизатора собирается и устанавливается обратно. Устанавливая амортизатор следите, чтобы «ключик» в основании амортизатора совпал с прорезью хомута кулака. Чтобы амортизатор быстро загнался в хомут, можно поддомкратить нижний рычаг.

Проводим сборку в обратном порядке. Действия со вторым амортизатором аналогичны.