Что такое вибротрамбовка

В современном строительстве и ремонте неизменно предполагается проведение работ по уплотнению грунта, так как если этого не сделать, почва может просесть под возведенным строением. В результате растрескается фундамент и покосятся стены, провалится пол и т. п. Чтобы избежать этих и прочих дефектов, используется современный инструмент, который и называется вибротрамбовка или вибронога.

Вибротрамбовки по типу двигателя бывают электрическими, дизельными и бензиновыми.

Этот агрегат будет незаменим, если вы захотите своими руками положить тротуарную плитку или провести какие-либо инженерные коммуникации (кабели, трубы и так далее).

Используется при обустройстве фундаментов, колонн и опор, для уплотнения широких и узких участков, для утрамбовки траншей.

Устройство, тип двигателя, принцип работы

Вибротрамбовки по типу двигателя бывают электрическими, дизельными и бензиновыми. Устройство и принцип работы у них практически одинаковы: трансформация крутящего момента двигателя в возвратно-поступательное движение трамбовочной плиты. Такой агрегат можно соорудить и своими руками или, если объем предполагаемых работ не очень большой, взять в аренду.

Главным плюсом электрической вибротрамбовки является минимальный уровень создаваемого шума и отсутствие каких-либо вредных выбросов.

1. Электрическая вибротрамбовка.

Главным плюсом электрической вибротрамбовки, если вы решили своими руками произвести работы по укладке, к примеру, тротуарной плитки, является минимальный уровень создаваемого шума и отсутствие каких-либо вредных выбросов.

1. Дизельная вибротрамбовка.

Эти агрегаты обладают большой ударной энергетикой и предназначены для работ под большими нагрузками. Но одними из главных недостатков такого устройства являются большая «шумность» в работе и достаточно высокая стоимость. А в целом аппарат более чем достойный.

1. Бензиновая вибротрамбовка.

Это удобный мобильный аппарат, не привязанный к источнику питания, в чем и заключается его преимущество, достаточно тихо работает в любых условиях. Если вы своими руками обустраиваете участок – прокладываете какие-то коммуникации или выкладываете тротуарную плитку, – то этот плюс будет очевидным. Основным недостатком этого инструмента является запрещение работ в непроветриваемых и закрытых помещениях.

Обслуживание и уход

Для качественной работы воздушный фильтр необходимо вовремя чистить.

В процессе работы чаще всего засоряется воздушный фильтр, поэтому его следует вовремя менять или чистить. Бумажные фильтры легко вытряхнуть, продуть или выбить.

Поролоновые фильтры следует промывать в теплой воде с мылом, после высыхания смочить фильтр в моторном масле и отжать своими руками. Чем чище фильтр, тем дольше будет служить карбюратор и меньше изнашиваться поршневая группа.

В результате двигатель и, соответственно, агрегат в целом будут работать стабильно и безотказно.

Вибротрамбовка своими руками – реально?

Если же вы всерьез задумались о том, чтобы соорудить виброплиту своими руками, то вам для начала нужно найти и собрать все необходимые материалы и элементы:

• двигатель: подойдет вибратор площадочный ИВ-98 (220В);
• металлический лист размерами примерно 8х450х800 мм;
• металлический швеллер – два куска по 400-450 мм;
• металлическая труба (20 мм) для ручки – 1200 мм;
• болты М10-М12 – 6-8 шт., гайки к ним и обязательно гравера.

Необходимые инструменты:

• электросварочный аппарат (220 В); электроды – 3-4 мм;
• болгарка с дисками по металлу;
• молоток;
• ключи под болты и гайки.

Процесс изготовления:

• на плите с двух сторон на расстоянии 10 см от края делаем надрезы болгаркой глубиной 5 мм;
• молотком загибаем края плиты на 20°-30° градусов (делается для того, чтобы плита не зарывалась в грунт при трамбовке);
• места надрезов укрепляем сваркой;
• поперек плиты основания привариваем швеллеры (для крепления двигателя);
• отмечаем места на швеллерах, где будут крепиться болты (под «ушки» двигателя) и привариваем болты основанием вниз к швеллерам;
• устанавливаем на шпильки (приваренные болты) двигатель и фиксируем гайками с граверами;
• чтобы закрепить ручку (из металлической трубы), привариваем еще два болта к отогнутому краю основания и фиксируем ручку гайками с граверами. Для уменьшения вибрации на ручке к ней желательно прикрепить петлю из крепкой веревки – если держаться за нее, а не за ручку, вибрации почти не ощущается.

Завершающие работы

После сборки плиты все металлические части необходимо прогрунтовать и покрасить для защиты от коррозии. Подводящий кабель надежно закрепить на управляющей рукоятке, чтобы исключить вероятность наезда на него. Выключатель двигателя должен быть размещен на самой конструкции, чтобы обеспечить возможность аварийной остановки во время работы.

После этого виброплиту, сделанную своими руками, необходимо испытать. Лучше всего для этого подходит свежевскопанная земля. Проверка на насыпном материале не даст опробовать работу на полной нагрузке.

Как видим, сделать вибрационную машину самостоятельно вполне возможно. Но для этого необходимо обладать начальными знаниями и опытом слесарных и сварочных работ.

	Заготовка деталей для крепления вала. Заготавливаются два куска угольника длиной по 10 см. и два кожуха ступиц на металлических пластинах. В эти кожухи ступиц потом впрессуем подшипники.
	Сборка виброузла. Из заготовленных деталей собираем виброузел, в котором зафиксированы подшипники с продетым в них валом. С торца на вал крепится шкив.
	Изготовление рамы и площадки для крепления мотора. Из профильной трубы сваривается рама с внешним периметром 40×60 см. Из стального листа толщиной 8 мм нарезается пластина 40×50 см.
	Сборка петель. Напротив приваренных к пластине колец, к раме привариваем ответные кольца, так, чтобы их расположение полностью совпало.
	Сборка всего узла. Подготовленную раму и поворотную пластину соединяем шпилькой через петли. Учитывая то, что конструкция будет вибрировать, шпильку вставляем через резиновые втулки.
	Регулировка ремня. Для того чтобы задать подходящую степень натяжки ремня, с обеих сторон пластины, через шайбы, на вертикальную шпильку накручиваются гайки.
	Монтаж стоек под раму. С каждого угла рамы приваривается по опоре длиной 10 см. Из листовой стали толщиной 8 мм вырезаются ответные опоры, которые будут крепиться к подошве виброплиты. Соединение опор будет выполняться через резиновые эластичные подушки.
	Сборка амортизирующих опор. Заготовленные опоры и ответные планки, через резиновые подушки, стягиваются болтами.
	Установка двигателя и примерка виброузла.
	Подготовка плиты под подошву. Лист стали толщиной 10 мм размечаем так, чтобы получился прямоугольник 40×120 см.
	Обрезка углов. По углам подготовленной плиты отмеряем по 50 мм с каждого края и соединяем метки диагональной линией, чтобы получился треугольник с прямым углом.
	Загиб переднего и заднего края плиты. От переднего и заднего края отмеряется 100 мм, и на этом расстоянии чертится линия, параллельная краю пластины.
	Сборка всех элементов. Собранная ранее конструкция, включая крепёжные кронштейны и моторную раму, прихватывается на подошву сваркой. Заодно провариваются линии сгиба по переднему и заднему краю сгиба подошвы.
	Сборка и монтаж рукояти. В задней части подошвы привариваются петли, к которым крепится рукоять, сваренная в форме буквы «П» из профильной трубы.
	Подключение и пробный запуск. Силовой кабель, через УЗО, подсоединяется к двигателю. Вибромашина включается в сеть и выполняется пробный запуск.

Как работает устройство?

Несмотря на различие моделей, схема действия одинакова: вращательный момент от двигателя передается на вибратор. Эксцентрики создают колебания, передающиеся бетону через раму (профиль). Виброрейка фактически состоит из двух базовых компонентов: рамы и силовой установки.

Схема агрегата достаточно простая, поэтому его часто собирают самостоятельно. Безусловно, устройства, изготовленные своими руками, не обладают идеальными внешними данными, но с работой по уплотнению бетона они справляются. Учитывая высокие цены на новое профессиональное оборудование, дизайном можно пожертвовать ради реальной экономии финансов, которая обязательно будет, если сделать инструмент самому.

Сборка своими руками

Сначала следует перечислить необходимые комплектующие для вибрационной рейки. В список входят:

1. швеллер (для создания каркаса рамы);

4. электрический двигатель;

6. изоляционная резина;

7. трехфазный кабель;

8. пускатель для электродвигателя, регулирующий обороты;

Со схемой самодельной виброрейки можно обратиться в специализированный магазин, чтобы приобрести все материалы по списку. Но вполне возможно, что часть компонентов найдется в собственном гараже или мастерской.

Чтобы сделать виброрейку, потребуется наличие следующего инструмента и оборудования:

• сварочный аппарат с защитной маской и перчатками;
• дрель, сверла по металлу;
• шуруповерт.

Сварочник можно взять в аренду или пригласить специалиста. Это обойдется дороже, но будет 100%-ная гарантия высокого качества швов и креплений. От того, насколько правильно выполнены сварочные работы, зависит долговечность и эксплуатационные параметры создаваемого оборудования.

Тем, кто все-таки решился сделать виброрейку своими руками без посторонней помощи, нужны определенные навыки, а именно:

• опыт работы со сварочным аппаратом;
• знания из области электрики;
• общая аккуратность, умение следовать инструкциям и читать схемы.

Иногда для самодеятельного мастера главным препятствием становится собственное «творчество». Вместо того чтобы правильно выполнять рекомендации, человек хочет сделать «уникальное оборудование», но в итоге получает совсем не тот результат

Чтобы виброрейка для стяжки бетонного пола получилась такой, как она должна быть, важно соблюдать все пункты инструкции

Процесс сборки электрической рейки проводится на ровной поверхности (стол, верстак) в указанной последовательности:

1. Изготовление ручек.

Из куска арматуры формируются 2 изогнутые ручки. При помощи сварки они крепятся к профилю. Можно усилить надежность соединения саморезами, ручки изолируют резиной.

2. Монтаж двигателя.

Мотор размещают по центру рамы. Так обеспечивается равномерная передача вибрации по всему каркасу. Двигатель крепится с помощью двух уголков к раме. Используются саморезы или сварка, последовательность бывает разной. Первый вариант предполагает, что уголки присоединяют к мотору, после чего эта конструкция монтируется на профиль. Во втором случае уголки фиксируются к раме, а потом на них устанавливается двигатель. Методы по своей сути равноценны. Мастер может сделать так, как удобно ему.

3. Крепеж виброустановки.

Важный момент – прочная фиксация кабеля (на раме или на ручках). Пускатель монтируется на моторе или на рукоятке. Аналогично собирается бензиновая виброрейка. Следует отметить, что все сварочные работы при желании заменяются болтовыми соединениями.

1. Рабочая часть виброрейки для домашнего использования в идеальном варианте составляет 2,5-3 м.

2. Мощности двигателя 1,5 кВт достаточно для уплотнения 20-сантиметрового слоя бетона.

3. Вместо металлического профиля вполне подойдут обыкновенные (3/4) или профильные трубы.

4. Наличие преобразователя частоты в конструкции рейки позволяет оптимально выбирать нагрузки.

5. Приваривать двигатель к раме не рекомендуется, так как это усложнит возможные ремонтные работы.

6. Тестируя собранное оборудование, не нужно наливать много раствора. На начальном этапе экспериментируйте на небольших участках. Так приспособиться к технике будет намного проще.

7. Слой бетона наливается выше на 3-4 см от отметки направляющей.

8. Шум двигателя вреден для органов слуха, поэтому используются беруши. Также следует работать в перчатках.

Возможность реверсного движения

Движения самодельной виброплиты, изготовленной так, как было изложено выше, возможны только в одном направлении. Поэтому, пройдя некоторое расстояние, приходится разворачивать её и только потом передвигаться в обратную сторону. Это уменьшает скорость работы и требует дополнительных физических усилий со стороны оператора.

Еще один чертеж варианта с бензиновым двигателем.

Для того, чтобы обеспечить вибрационной машине возможность реверсного движения, необходимо установить устройство, изменяющее направление вращения двигателя. После его установки и подключения, виброплита сможет передвигаться в двух направлениях.

При достижении края обрабатываемой площади оператор выключает двигатель и запускает его вращение в обратную сторону. Эксцентрик вибратора также станет реверсным и обеспечит машине возвратное движение.

Узел подмеса с трехходовым клапаном

Трехходовой вариант совмещает в себе две функции: байпасного балансировочного крана и перепускного питающего клапана. Внутри него перемешиваются потоки холодной обратки и горячего теплоносителя.

Трехходовые устройства нередко оснащают сервоприводами, предназначенными для управления термостатическими приборами и контролерами погоды. В этом случае внутри клапана имеется заслонка, находящаяся в зоне 90 ° между обратным трубопроводом и трубой подачи нагретого теплоносителя от агрегата. Ее можно устанавливать в любом расположении – с уклоном в одну из сторон или посередине в зависимости от требуемого соотношения между горячей водой и обраткой.

Принято считать, что данный вид клапанов незаменим для отопительных систем с большим числом контуров.

Из недостатков этих элементов следует отметить:

1. Не исключены случаи, когда в результате сигнала от термостата клапан открывается и впускает теплоноситель, имеющий температуру 95 °С, в контур пола. Такие резкие температурные скачки при эксплуатации системы недопустимы, поскольку от избыточного давления трубопровод может лопнуть.
2. Трехходовые клапаны, имеющие значительную пропускную способность, даже в случае минимального сбоя в регулировке устройства могут сильно изменить температуру в контуре.

Чтобы поменять мощность системы нагрева пола в зависимости от погоды используют специальную арматуру – погодозависимый контролер. Например, в случае резкого похолодания, помещение в доме начинает остывать быстрее и нагревательная конструкция не может справляться со своим назначением. Для повышения ее эффективности следует увеличить нагрев теплоносителя и его расход.

Можно задействовать клапаны, управляемые вручную и при изменении погоды каждый раз крутить вентиль. Но недостаток такого метода очевиден: оптимальный режим выставить сложно. Поэтому многие домовладельцы отдают предпочтение клапанам с автоматическим управлением. Контролер вычисляет требуемую температуру и плавно управляет устройством.

Вся зона в 90 градусов разбита на 20 секторов, в каждом из которых 4,5 градуса. Контролер проверяет температурный режим раз в 20 секунд. Когда фактическая величина температуры воды, поступающей в систему, не отвечает расчетной, тогда клапан разворачивается в одну из сторон на 4,5 градуса.

Кроме этого, контролер позволяет сэкономить энергоносители. При отсутствии жильцов он понижает температуру в комнатах до минимально возможной отметки.

Принцип работы и устройство рейки

Виброрейка состоит из двух элементов:

• Жесткая прочная рама. Состоит из двух параллельных реек или широкой планки, изготовленных из качественной легированной стали или толстого алюминия. Легкий алюминий не поддается коррозий, проще в уходе и долго служит. Стальные планки стоят дешевле.
• Вибрационная система. Бензиновый или электрический двигатель, приводящий раму в асинхронное движение.

Приспособление перемещается по плоскости вручную. При запуске мотора передается вращательное движение, обуславливающее поступательные колебания рейки. Вибрация рамы утрамбовывает раствор, выпуская воздух из пустот. Виброрейка с бензиновым двигателем более мощная и эффективная, чем с электрическим. Но работающий на бензине агрегат выбрасывает в окружающую среду вредные продукты переработки, поэтому уплотнение бетона в помещениях рекомендуется проводить прибором с электрическим приводом.

Разновидности вибрационных устройств

Разделяются на 3 вида:

• Плавающие, нераздвижные. Самые простые, предназначенные для частного применения. Их мощность не превышает 1,2 кВт. Площадь утрамбовываемой поверхности ограничивается длиной (не более 3 метров) плавающей жестко зафиксированной рейки.
• Телескопические, раздвижные. Приспособления практичные и универсальные, позволяющие трамбовать бетонные стяжки любой площади. Выдвигаясь, рейки увеличивают длину до 10 метров. Выравнивающая рамка таких агрегатов состоит из двух планок. Предназначены для использования профессиональными строителями. Конструктивно более сложные, стоят дороже плавающих моделей.
• Секционные. Рабочая часть увеличивается путем присоединения к правилу добавочных треугольных рамок. Функциональны, с удобной регулировкой.

• до запуска инструмент внимательно проверяется: планка должна быть чистой, крепежные элементы надежно стянуты;
• до функционирующего двигателя нельзя дотрагиваться;
• после выключения аппарата рейка промывается водой;
• при необходимости работать с бензиновой моделью в помещении обеспечить хорошее проветривание;
• электрический двигатель обязательно заземляется.

Цены на виброрейки

В таблице приведена стоимость на некоторые популярные модели виброреек:

Марка	Питание	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, рубли
Impulse M35	Бензин 0,71 л/час	1,3	18	38 500
TSS-MSD	Бензин 0,73 л/час	1,2	13	69 400
Masalta MSD4	Бензин	1,5	12,7	54 300
RUSA VMAX (телескопическая 4-7 м)	Бензин	3,9	106	82 700
TCC BP 2 (2 м)	380 В	0,34	39	13 500
TCC BP 6 (6 м)	220 В	0,34	61	26 500
TCC BP (телескопическая)	220 В	0,34	48

Сборка элементарной виброрейки своими руками

Чтобы утрамбовать бетонное покрытие в небольшом помещении за 30 минут, собирается одноразовое устройство из подручных материалов. Для изготовления понадобятся:

• Ровная крепкая доска 3-3,5 см шириной 25-28 см, длиной 50-60 см.
• Ручка из бруска или жерди длиной до 1,5 м.
• Дрель с блокиратором кнопки.
• Крепежные алюминиевые пластины.

Собирается инструмент в следующем порядке:

• Поверхность доски должна быть гладкой, для этого она зачищается и шкурится.
• Дрель закрепляется алюминиевыми пластинами и саморезами на деревянной планке посередине так, чтобы ось вращения патрона и центр доски совпали.
• Ручка запиливается под углом и аналогично закрепляется на доске косым срезом.
• В патрон дрели устанавливается стержень со смещенным центром тяжести: обрезок арматуры, кривое сверло или зажимной ключ к патрону.

Правила эксплуатации

Любому человеку хочется, чтобы его оборудование работало как можно дольше и не ломалось. В случае с вибрационным устройством для этого нужно выполнять правила, которые относятся как к самодельному устройству, так и к фирменному:

• Каждый раз перед началом работы необходимо придирчиво осмотреть аппарат. При нахождении трещин, ослабленных соединений не начинать использование техники до устранения недостатков.
• Бензиновый двигатель больше других компонентов нуждается в уходе. Осмотр и чистка свечей зажигания, контроль уровня масла необходимо осуществлять регулярно.
• Виброузел тоже требует к себе внимания. При отсутствии масла из строя выходят эксцентрики и подшипники.
• Само устройство необходимо очищать от грязи.
• Не транспортировать работающий вибратор.
• Использовать оборудование на застывшем асфальте или бетоне запрещено.

Изготовление универсальной виброрейки

Чтобы собрать достаточно мощное виброоборудование, потребуются (кроме электродвигателя на 220 V) еще такие материалы:

• стальной швеллер (шириной до 120 мм) либо профильная металлическая труба;
• железные или алюминиевые уголки;
• кусок жести примерно 500 на 200 мм;
• болты с гайками или винты;
• насадка на вал (муфта) со смещенным центром тяжести;
• пусковая кнопка;
• питающий кабель;
• пусковое устройство;
• арматурные прутья или металлические трубки.

Из инструментов понадобятся:

• электродрель со сверлами по металлу;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• гаечные ключи;
• молоток;
• плоскогубцы;
• угловая шлифовальная машина;
• рулетка с маркером.

Виброрейку собирают по такому алгоритму:

• отмечают на швеллере (или трубе) нужную длину;
• отрезают с помощью болгарки лишнее от заготовки;

• по центру приваривают через определенный промежуток, используя сварочный аппарат, два уголка для монтажа на них электродвигателя;
• просверливают в них отверстия;
• монтируют электрический двигатель на уголки, прикрепляя его с помощью болтов с гайками;
• на вал набивают насадку, которая будет создавать колебания;
• вокруг самодельного вибратора из жести делают защитный кожух;
• подключают кабель питания через кнопку (вместо нее можно просто обойтись вилкой под розетку) к электродвигателю;

• приваривают ручки из арматуры или металлической трубы;
• запускают устройство в работу.

Расстояние между уголками зависит от конструкции и габаритов электромотора. Для большего удобства эксплуатации самодельной техники не ее рукоятки следует надеть куски резинового шланга или обмотать их изоляционной лентой.

Виброрейка, собранная на базе мотора от стиральной машинки, продемонстрирована в видеоролике ниже.

Сделать виброрейку для бетона своими руками либо виброплиту для утрамбовывания щебня, гравия, песка можно разными способами. Домашние умельцы придумали множество вариантов, отличающихся своей конструкцией, используемыми для их создания материалами. Чтобы выполнить одноразовую работу, можно собрать простейшее приспособление для виброутрамбовывания. Если необходимо в быту регулярно уплотнять бетонный раствор или сыпучие материалы, то потребуется изготовить более сложное и производительное виброоборудование. Во всех случаях созданная конструкция должна соответствовать элементарным требованиям техники безопасности, чтобы при ее эксплуатации не получить травмы.

Как самому сделать виброплиту с бензиновым двигателем для уплотнения грунта

Сделать виброплиту для укладки тротуарной плитки или гравия на даче можно не только с электрическим, но и с бензиновым двигателем. Последний дает возможность выполнять работы практически в любом месте, поскольку не требует подключения к розетке.

Для изготовления агрегата понадобятся стандартные комплектующие:

• металлический лист с толщиной 8 мм и размерами около 1 х 1 м;
• два швеллера;
• несколько болтов М12;
• обрезок металлической трубы для рукояти;
• амортизаторы, их можно взять от автомобильного двигателя;
• колеса для упрощения передвижения конструкции;
• бензиновый двигатель, мощность должна составлять около 1,5-2 кВт, больших показателей обычно не требуется.

Собирают конструкцию следующим образом:

• вырезают болгаркой основание подходящих размеров — компактное 60х40 см или более габаритное;
• загибают плиту вверх по краям, чтобы она не цеплялась за грунт при работе и не увязала в нем, а швы от надрезов заваривают;
• в верхней части сварочным аппаратом устанавливают два швеллера в единой плоскости и просверливают в них отверстия для крепления двигателя;
• ставят бензиновый мотор в подготовленные гнезда с использованием амортизационных резиновых подушек;
• прикрепляют к основанию проушины и монтируют к ним рукоять, также не забыв обеспечить погашение вибрации;
• устанавливают на плиту отдельно ротор с эксцентриком и шкивом, который должен располагаться строго соосно шкиву двигателя;
• накидывают натяжной ремень, который будет передавать энергию от мотора.

Готовую виброплиту запускают и проверяют на работоспособность, а затем при необходимости исправляют обнаруженные неполадки.

Ротор в передней части устройства для безопасности рекомендуется накрыть защитным кожухом

Что такое виброплита?

Для чего нужна виброплита

Неотъемлемыми для строительных работ являются процессы уплотнения различных сыпучих оснований. Например, щебня, песка, грунта и других подобных материалов.

В основном это этапы подготовки к заливке бетона, асфальта, укладке плитки или возведению фундамента.

С целью механизации процесса утрамбовки используются так называемые виброплиты. Механизм их действия достаточно прост.

Устройства создает колебания под действием, которого мелкие частицы уплотняющегося слоя сбиваются максимально близко друг к другу, лишний воздух вытесняется и на финише получается ровное основание необходимой плотности.

Покупать подобную машину для себя достаточно невыгодно. Гораздо выгоднее обойдется самодельная виброплита.

Конструктивное устройство механизма

На весомую платформу крепится вибратор, а над ним устанавливается двигатель. Два последних узла соединяются муфтой и клиноременной передачей.

Вращательные движения двигателя преобразуются в колебательные с помощью вибратора и передаются тяжелой платформе, которая в свою очередь воздействует на утрамбовываемую поверхность.

Функция заднего хода устройства обеспечивает возможность выполнять работы в узких траншеях и котлованах.

Саму плиту выполняют из стали либо чугуна, желательно хорошего качество. В противном случае срок службы устройства значительно сокращается, на поверхности основания появляются трещины.

Размер рабочей поверхности плиты влияет на давление, оказываемое механизмом на утрамбовываемый слой. Плита меньшей площадью лучше утрамбовывает грунт.

Важно! Для достаточного уплотнения асфальта аппарат должен иметь не меньше 10кН. Плитку лучше укладывать с помощью плиты весом 75-90 кг и усилием 18-20кН.. Плотность финишного слоя зависит от вибрационного усилия

Чем оно выше, тем лучше утрамбовывается материал

Плотность финишного слоя зависит от вибрационного усилия. Чем оно выше, тем лучше утрамбовывается материал.

Варианты комплектации виброплит

Классификация по питанию

1. электрическую,
2. дизельную и
3. бензиновую виброплиту.

Электрическая. Наиболее экономичная считается электрическая. Именно такую рекомендуют собирать своими руками для собственного хозяйства.

Тем более что по техническим характеристикам виброплиты с электродвигателем ничем не уступают своим конкурентам. Минусом только можно считать условие наличия доступной электросети.

Бензиновая. Обойдется дороже чем электрические, но дешевле, чем дизельные.

Однако топливо для дизельных будет выгоднее покупать, хотя сам мотор выйдем самым дорогим из трех описанных.

Так же его недостатком будет и высокий шум, снижающий комфорт в работе.

Мощность установленного двигателя должна быть достаточной для работы с тяжелой плитой. Иначе последняя будет грузнуть в сыпучем материале.

Классификация по массе

Масса виброплиты будет первоопределяющей для подбора комплектующих узлов, если делать механизм самостоятельно.

Выделяют:

1. Легкие плиты. Весом 75 кг. Для обработки слоя толщиной до 15 см. Такие плиты применяются для проведения ландшафтных работ, укладки тротуарной плитки, демпфирующих полиуретановых ковриков.
2. Универсальные плиты. Их вес колеблется от 75 до 90 кг. Максимальный слой, подлежащий обработки 25 см. Их используют для ландшафтных работ, ремонта покрытий дорог, в том числе ямочный ремонт на асфальте.
3. Среднетяжелые. Вес 90-140 кг. Толщина обрабатываемого слоя до 60 см. Применение — укладка дорожного покрытия слоями, засыпка траншей по периметру фундамента.

Классификация по направлению движения

По направлению движения в процессе утрамбовки виброплиты бывают прямыми и реверсными.

Прямые могут двигаться лишь вперед, и в случае необходимости второго прохождения по утрамбовываемому слою такую машину придется разворачивать. А это пусть и небольшие, но все же потери времени.

Реверсные виброплиты могут двигаться как вперед, так и назад. Они дают более высокую производительность. Обычно реверсом наделяются устройства с плитами весом более 100 кг.

Дополнения в комплектации

Дополнительным плюсом будет если виброплита оснащена системой орошения.

Она защищает агрегат от прилипания с утрамбовываемой поверхности. В них следует тщательно оберегать двигатель от попадания воды.

Ремни и муфты должны быть защищены специальными кожухами.

Так мелкие частицы сыпучих материалов не будут забиваться в механизм, и сама машина прослужит гораздо дольше.

Заключение

Перед тем как сделать вибрирующую плиту самостоятельно, сначала важно внимательно изучить ее конструкцию. И лишь после этого можно переходить к подготовке необходимых деталей и узлов

Основное внимание при сборке самодельного агрегата уделяется правильному выбору мотора, приводящего в движение исполнительный механизм. Если следовать приведенной выше инструкции, можно надеяться на получение работоспособного устройства

Со всеми деталями процесса сборки проще всего ознакомиться при просмотре видео роликов, в большом количестве приводимых в Интернете.

Читайте еще:

Как сделать подъемник в гараже своими руками

Как сделать измельчитель травы своими руками

Самодельный снегоуборщик

Овощерезка своими руками

Зернодробилка из болгарки

Как сделать дробилку для зерна своими руками