[править] Самодиагностика Субару 2002-2004г и функция проверки щитка приборов

Не совсем приятно когда приходит авто на ремонт, а сканер отказывается читать какую-либо из неисправных систем.
Если дело касается двигателя, то тут всё просто, ничего нового не придумали, а вот если это АКПП или ABS?
Тем более, что авто буквально «нашпиговано» CAN шиной… На последних моделях «Легаси», функцию самодиагностики вывели немного на другой уровень, который намного понятнее и информативнее, чем двухзначные коды.

Теперь коды неисправностей можно просмотреть на щитке приборов в ОБД стандарте.

Для того, чтобы активировать эту функцию, надо при выключенном зажигании соединить разъём, который находится в районе предохранителей салона:

Включить зажигание и в течение 3-5 сек кратковременно нажать на сброс суточного пробега (это включение самодиагностики двигателя, ABS, и АКПП). Если кратковременно два раза нажать на сброс суточного пробега, то включится функция самодиагностики щитка приборов. Индикация суточного пробега «А» соответствует кодам двигателя:

Повторное нажатие сброса суточного пробега «В» переводит в систему самодиагностики в чтение кодов АКПП:

Ещё одно нажатие переводит систему в чтение кодов ABS:

Коды неисправности отображаются не более трёх на систему, после устранения неисправности двигателя или АКПП они пропадают автоматически, а вот коды неисправностей системы ABS можно удалить только сканером.
Ошибки во всех режимах высвечиваются группами по 3 штуки, то есть при тестировании ошибок двигателя и если ошибок больше 3, то тестирование надо пройти по кругу A-B-C-комбинация приборов-А.

Так же можно провести проверку щитка приборов с помощью такой же самодиагностики.

При этом все стрелки начинают ритмично двигаться, загораются все имеющиеся лампочки и дисплеи:

Прочитано тут

[править] Возникшая проблема

Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Внимание! НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Совет! Резьба у датчиков на Subaru М18×1.5

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.

Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.

Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

• Обрыв подогрева датчика
• Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

• Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
• Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
• Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

• • • Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
    • Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
    • Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
    • Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

• • • Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
    • Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика

• • • Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
    • Замыкание на «+» сигнального провода от датчика

• • • Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
    • Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:

• Определяем тип датчика
• Проверяем цепь подогрева
• Проверяем чувствительный элемент датчика

Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).

• Определяем тип датчика
• Проверяем цепь подогрева
• Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Система самодиагностики

(За все модели не уверен) Существует на Legacy в кузове B11 и данная информация есть в руководстве по Forester-ам 1997-2005. При этом у Legacy диагностический разъем ODB, а не ODB-2.

Если контрольная лампа ABS не отключается после запуска двигателя, стоит обратиться к диагностике.
Разъем диагностики находится на основном кабеле, под рулевой колонкой. Если его ни разу не использовали — полностью примотан изолентой — ищите утолщение.

 1 — Диагностический разъем (DLC)
 2 — Клемма № 3 
 3 — Клемма № 6
 4 — Диагностические выводы

Диагностические выводы — это корпус. Сопротивление между диагностическими выводами и массой должно быть меньше 5 ОМ.
В памяти блока храниться только 3 последних кода.

Чтение кодов

1. Выключите зажигание и подсоедините один из диагностических выводов к клемме № 6 DLC.
2. Включите зажигание и произведите считывание высвечиваемых контрольной лампой ABS, занесенных в память модуля самодиагностики ECU ABS, кодов неисправностей. Длинный сигнал — десятки, короткий — единицы. Первым всегда высвечивается контрольный код 11, он же выдается в конце процедуры, равно и как в случае отсутствия в памяти каких-либо записей. Первый высвечивается код ошибки, внесенный последним.
3. По таблице определиться с ошибкой.

Таблица кодов

№ кода	Причина отказа
11	Контрольный код «норма»
21	Обрыв в цепи правого переднего колесного датчика
22	Короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика
23	Обрыв в цепи левого переднего колесного датчика
24	Короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика
25	Обрыв в цепи правого заднего колесного датчика
26	Короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика
27	Обрыв в цепи левого заднего колесного датчика
28	Короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика
29	Нарушение исправности выдачи сигнала колесного датчика
31	Отказ впускного электромагнитного клапана правого переднего колеса
32	Отказ выпускного электромагнитного клапана правого переднего колеса
33	Отказ впускного электромагнитного клапана левого переднего колеса
34	Отказ выпускного электромагнитного клапана левого переднего колеса
45	Отказ впускного электромагнитного клапана правого заднего колеса
36	Отказ выпускного электромагнитного клапана правого заднего колеса
37	Отказ впускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
38	Отказ выпускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
41	Нарушение исправности функционирования ECU ABS
42	Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
44	Нарушение исправности функционирования системы управления АТ
51	Нарушение исправности функционирования клапанного реле
52	Нарушение исправности функционирования приводного электромотора/его реле
54	Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов
56	Нарушение исправности выдачи сигнала датчика “G”

Стирание кодов

1. После прочтения кодов отключите диагностический вывод от клеммы №6
2. В течении 12 секунд 3 раза подсоединить и отсоединить диагностический вывод к клемме №6.
3. Убедиться, что высвечивается код нормы (11)

Можно ли продлить ресурс работы?

Для того чтобы продлить срок службы своего двигателя, важно всегда следить за состоянием масла. Несомненно, небольшой картер – не значительный, но недостаток

Несмотря на это, старайтесь не упускать из виду масляный уровень.

Немаловажно использовать только качественное топливо и масла. Не рекомендуется применять масла, изготовленные на минеральной основе, которые быстро теряют свои свойства

После этого возникают минеральные отложения, закупоривающие каналы силового агрегата.

Ко всему прочему, важно проводить чистку радиатора от загрязнений каждую весну. Не стоит забывать, что мотор каждого автомобиля – это сложный и тонко настроенный механизм, это его сердце

От качества работы этого механизма будет зависеть получите ли вы удовольствие от вождения либо вовсе не сможете выполнить запланированную поездку. Берегите машину и удачи на дорогах!

Нужна помощь Legacy B4 2004, Error 55 (SS)

Добрый день, нужна помощь в правильном диагнозе и быть может даже лечении моего авто. Вчера вовремя езды по нашим Сибирским заснеженным весенним дворам, перебираясь по толще воды снега и всякой грязи, заметил, что загорелись лампочки на панели приборов (ABS & CheckEngine). Заглушил авто, завел, вроде все пропало. Спустя какое то время заметил, что эти лампочки опять загорелись, при этом на одометре появилась замес-то привычного километража надпись error 55 (SS). После отключения и включения зажигания ошибка пропадала, но появлялась опять всегда в разное время, иногда спустя несколько секунд, иногда спустя пол часа.

Добравшись до дома, перекопав Интернет, нашел не много, обсуждались две версии: 1. у кого-то после буксования в снегу проявлялся такая ошибка и вроде потом пропадала (типа говрят что попал снег в датчик АБС и сам датчик неправильно считает и система думает что есть неисправность). 2. грешат на датчик скорости.

При этом поиска и решения проблемы не нашел ни где.

Вопрос, как можно точно уточнить причину с моим случаем?

Причем сегодня утром пока одевался, машина стояла на авто прогреве. Когда вовремя запущенного автопрогрева я сел в машину, то увидел новую ошибку при все тех же горящих лампочках (ABS & CheckEngine) – Error HC. Заглушил авто завел. И сразу появляется Error 55 (SS), Причем сегодня они горят всегда и постоянно не пропадая (при этом на заснеженной дороге попробовал резко тормознуть, АБС не срабатывала).

Подскажите куда копать, PS в нашей деревне гадюкино ни то что субару, толком и любую другую иномарку продиагностировать не могут.

Блок цилиндров Субару

Блок цилиндров – это основная часть двигателя, в ней расположены отверстия цилиндров, в которых перемещаются поршни, и происходят процессы сгорания. К блоку крепятся различные механизмы автомобиля, такие как генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, элементы автоматической коробки передач. В самом блоке цилиндров размещается коленвал, а в старых конструкциях двигателя и распредвал. Тюнинговать мотор бессмысленно, пока не будут выявлены и устранены дефекты цилиндров – следы истирания (или задиры) рабочей поверхности, трещины, коробления, кавитационные разрушения, а также нарушение компрессии и утечки.

В настоящее время существуют современные и максимально удобные методы безразборной диагностики ЦПГ, в процессе которой проверяется плотность прилегания клапанов, целостность прокладки ГБЦ, герметичность надпоршневого пространства цилиндров и другие параметры.

[править] Первый взгляд

Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Внимание! Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания — это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.

В «чистом» виде проблема выглядела так

на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru), при снижении температуры ДВС(двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.

Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно — воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске «бедная».

Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».

Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову…

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная (логика программы управления). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

Что будем делать

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.

Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

Как пользоваться кнопкой:

• Перевести тумблер в положение «выключено»
• Включить зажигание и завести.
• После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.

Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления может присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора R1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

P.S. Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев.

[править] Второй взгляд

Данной «болячкой», как показывает практика, страдают автомобили Субару сугубо внутреннего рынка Японии выпущенные в период со 2-й половины 1997 года по 1-ю половину 2003 года. Природа этой «болячки» была объяснена в первой части статьи. Как правило, эта проблема НЕ наблюдается на машинах серии ТУРБО и оснащенных эл. блоком управления силовой установкой фирмы DENSO (такая комплектация мне встречалась очень редко и только на Форестерах).

Для создания схемы нам потребуется

Провод двужильный сечением не менее 0.4мм но не более 0.7мм. Лучше всего, на мой взгляд, подходит провод для акустики который продается в любом магазине радиодеталей.

Микро кнопка (как показано на рисунке). Ее можно подобрать и приобрести в любом магазине радиодеталей. Размеры и исполнение зависят только от места ее установки. В моем случае это клавишный переключатель с максимальным током 1-2А и напряжением не более 230В.

Резистор типа МЛТ сопротивлением 2.7 кОм (для Импрез и Форестеров) или 2.4 кОм (для серии Легаси) мощностью 0.25 Вт.

Изоляционная лента (я использую ее для двойной изоляции двужильного провода на случай перетирания).

Термоусадка диаметром 2.0-3.0мм для изоляции соединений. Также приобретается, как и все выше перечисленное, в радиотоварах.

Идея

Кнопка с резистором устанавливается в фальшь – панельку, которые находятся справа от замка зажигания. Соединение резистора с кнопкой довольно простое на схеме.

В этой панельке при помощи сверла и плоского надфиля делаем отверстие прямоугольной формы по посадочным размерам микро кнопки. Хочу заметить, что от того насколько аккуратно будет выполнена эта операция, будет зависеть эстетический вид.

Собираем саму схему и устанавливаем кнопку в панельку.

Теперь собранную схему устанавливаем в автомобиль. НЕ НАДО врезаться в основной жгут в моторном отсеке, гораздо удобнее и практичнее подключиться в районе эл. блока управления. Для этого со стороны переднего пассажира снимаем накладку порога, поднимаем ковровое покрытие и снимаем металлическую защиту блока управления

Внимание! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АКБ И ВЫЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 МИНУТ

Разъединяем разъемы на эл. блоке управления, аккуратно снимаем со стороны разъемов изоляционную ленту, что бы обеспечить свободный доступ к проводам с разъемов (нам нужен первый снизу). Теперь в ПЕРВОМ разъеме СНИЗУ (на любой модели Субару не зависимо от количества разъемов в блоке) находим черный с желтой полосой вдоль (только для Фориков и Импрез) или коричневый с белой полосой вдоль (для всей серии Легаси) провод и разрезаем его так, чтобы с обоих сторон (и с разъема и со жгута) оставались хвосты не менее 3 см. От этого зависит насколько удобно будет соединять провода от схемы. И зачищаем их от изоляции.

Теперь устанавливаем панельку с микро кнопкой на место и пропускаем провод под торпедой и выводим в район блока управления. Один из проводов подсоединяем к одному из ранее подготовленных хвостов. Тоже делаем со второй парой проводов. И в итоге получаем вид как на рисунке

Изолируем соединения и собираем все на место. Провод от схемы желательно уложить так чтобы он не испытывал каких-либо механических воздействий (прячем под металлическую защиту блока управления).

Теперь проверяем работу установленной схемы. Одеваем снятую ранее клемму АКБ. При выключенном зажигании переводим кнопку в положение выключено (контакты кнопки по Рисунку 3 разомкнуты), включаем зажигание и заводим. Как только запустится двигатель, обороты ХХ поднимутся в район 1700-1800. Выждав 3-5 секунд после старта, переводим кнопку в положение включено (контакты кнопки по схеме замкнуты). Обороты падают на 200-500 оборотов в минуту. Если изменение оборотов произошло, то схема подсоединена правильно. Никаких транспарантов «Check Engine» (если все сделано правильно) быть не должно.

Надеюсь что данное описание процедур не вызовет каких-либо трудностей.

Надеюсь, что руководство поможет владельцам «японской оппозиции» выжить в условиях наших зим и сбережет нервы их владельцам.

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

• • Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
  • После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
  • При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
  • При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

• • Вольтметр относительно корпуса
  • Белый 2.5-3.0 В
  • Синий на 0.3 В больше, чем на белом

• • Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
  • Запустить двигатель
  • Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
  • Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

• • При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
  • Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

Провода/Распиновка:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

• • Резать белый провод (NTK)
  • В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
  • Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
  • На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
  • При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
  • При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
  • При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

• • Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
  • Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
  • Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

[править] Проверка цепи подогрева датчика

• • Выключить зажигание
  • Рассоединить разъем
  • Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:

• • Соединить разъем
  • Включить зажигание
  • Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
  • После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
  • Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

• • Выключить зажигание
  • Рассоединить разъем
  • Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
  • При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA042 — 1.4 ом

Subaru 22641-AA050 — 4 Ом

Subaru 22641-AA080 — 3.3 Ом

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22641-AA160 — 2.5 Ом

Subaru 22641-AA272 — 3.8 Ом

Subaru 22641-AA370 — 3 Ом

Subaru 22690-AA310 — 4 Ом

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Subaru 22690-AA630 — 3 Ом

Subaru 22690-AA820 — 6 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

NTK 24664 — 4.2 Ом

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 ) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 ) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 ) — 1 Ом