Показания масла на щупе приора

Опубликовано: 22 Ноя 2021Рубрика: Ответы на вопросыАвтор: editor

Распространенные вопросы

Как часто проверять масло? Оптимальной будет еженедельная проверка. Данные замеры необходимо совершать вручную, не руководствуясь лишь показателями датчиков, чтобы получить более точные и своевременные результаты. Также проверка важна перед каждой длительной поездкой.

Как проверять: на холодном или горячем двигателе? Все зависит от типа мотора. Существуют модели с возможностью проверки и на двигателе в горячем состоянии, однако даже при этом требуется выждать от 5 до 10 минут после его остановки.

Что делать при переливе моторного масла? Вместо того чтобы дожидаться, пока жидкость сама израсходуется, необходимо выровнять его уровень, во избежание неполадок. Для устранения излишков можно воспользоваться шприцом. Для следующего метода нужна яма или подъемник, для того чтобы вылить лишнее, немного открутив сливную пробку. После избавления от определенного объема жидкости любым из указанных методов выполняется контрольный замер щупом.

Хоть в данной процедуре нет ничего сложного, не стоит пренебрегать нюансами и мелочами. Ведь ее регулярное и правильное выполнение позволит в значительной степени уменьшить частоту поездок в сервисные центры, и увеличить срок жизни всего двигателя.

Как заменить масло в коробке на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Так как коробка передач находится рядом с двигателем, то при езде и двигатель и коробка передач нагревается, соответственно и масло тоже греется, поэтому мы Вам рекомендуем менять масло только лишь на горячем движке, так оно гораздо лучше сольётся и вся грязь вместе с ним выйдет и если вдруг так получится что машина у Вас холодная, то не поленитесь и прогрейте её и не на месте стоять нужно, а поездить некоторое время, так как шестерёнки начинают работать только когда автомобиль едет на скорости (Из-за этого лучше коробка нагреется), на холостом же ходу ничего не крутиться и соответственно коробка холоднее будет когда двигатель прогреется!

1. Сперва открутить снизу пробку сливную будет нужно, через неё то и сольётся отработанное масло в ёмкость, если вдруг мешать защита будет, то снимите её (Как снять защиту, читайте в статье: «Замена защиты картера в автомобиле») а то масло на неё попадёт и запачкает защиту, когда откручивать пробку начнёте, крутите её ключом до того пока она легко не начнёт вращаться, после чего рукой отверните (Если Вы будете в перчатках, то снимите их, а то их выкинуть потом придётся, потому что они в масла запачкаются) и снимите пробку, масло начнёт выливаться (Ёмкость поставьте) по началу быстро будет потом намного медленней, чтобы создать разряжение, чтобы масло лучше слилось из коробки, выньте ещё и щуп из верхнего отверстия (В которое масло заливать нужно) и тогда масло по быстрее по течёт и более полностью сольётся.

Примечание! Если в масле будет обнаружена металлическая стружка, то промойте коробку, если же что то по серьёзней (Большие частички металла к примеру), то рекомендуем обратиться на сервис они там и определят от чего именно откололись данные частички (Если от шестерён, то скорее всего коробку передач Вам отремонтировать придётся)!

2. Теперь переходим к заливанию масла, сначала чутка в коробку плесните нового масла (Прямо чуть-чуть, при помощи спец. инструмента который изготовить нужно было, как мы это показывали ранее), чтобы оно вылилось из коробки и после чего заверните сливную пробку (Протереть её тряпочкой не забудьте на сухо) и как только пробка будет закручено на своё место, можете смело заливать масло, только не переборщите а то шприцом придётся лишнего высасывать и заливать нужно не сразу всё масло из бутылки, а по чуть-чуть и проверять постоянно щупом уровень нужно, таким образом Вы никогда лишнего не зальёте и проблем в дальнейшем никаких не будет.

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ 1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет. 2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо 3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м

т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм

для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

5. Комплект прокладок впускного ресивера

— Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт

7. Уплотнительное кольцо маслоприемника8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы

т.к. решил сять форсунки и промыть их

9. Расходники для ТО

Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы. Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм

, что укладывается в допуски установленные заводом:должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно. Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить: 1. — как в мурзилке (без масленых каналов) 2. — с маслеными каналами

Источник

Как проверить уровень масла в двигателе правильно

Привет всем! Как ни странно, но не все автомобилисты знают о том, как проверить уровень масла в двигателе. Хотя эта формулировка не совсем правильная.

Почти всем известно, что для оценки уровня и состояния смазки в картере двигателя достаточно вставить и вытащить щуп. По нему и будет видно, сколько масла на каком двигателе имеется. Уже далее делаются выводы относительно того, когда лучше его поменять или просто залить недостающее количество до плановой смены смазки.

Есть несколько правил и советов, которых следует придерживаться. В некоторых случаях можно проверить уровень без щупа. Но будет лучше, если под рукой окажется специальный измерительный инструмент.

Зачем и когда проверять

Будь у вас в распоряжении грузовой автомобиль типа МАН или какая-то легковая машина, все устанавливаемые двигатели внутреннего сгорания подразумевают заливку смазочного масла.

С течением времени масло расходуется и теряет свои физико-химические характеристики. И тогда загорается лампа на приборной панели, а автомобилист задумывается о возможности в ближайшее время поменять смазку в картере. Будет он это делать с использованием промывочного масла или нет, вопрос другой.

Сначала главные вопросы. Когда и зачем? Проверка уровня масла дает возможность контролировать не только его количество, но и состояние. Езда на машине, двигатель которого охлаждается и смазывается отработанным маслом, грозит серьезными проблемами. Это замена деталей и даже капитальный ремонт. То есть даже не нужно спрашивать, зачем такая процедура. Куда важнее знать, когда это делать. Правильно ответить на такой вопрос сложно. Вообще проверять следует часто.

Особенно важно убедиться в достаточном количестве и нормальном состоянии масла, если вы собираетесь в длительную поездку. Зная по отметкам, какой должен быть правильный уровень, вы сверяетесь с текущими показателями

Если видите, что количество меньше необходимого, либо смазка стала совсем черной, ехать далеко опасно.

В повседневной жизни, если вы просто ездите на машине с работы и на работу, а также отвозите детей в школу, занимаетесь покупками, тогда достаточно делать проверку хотя бы раз в 2 недели. Кто-то делает это чаще, кто-то позже. Масло служит одним из индикаторов проблем с двигателем. Потому его проверка никогда лишней не будет.

Основные рекомендации

Есть несколько базовых советов, которые вам следует обязательно придерживаться при проверке уровня масла. И тут не играет совершенно никакой роли, какой именно у вас автомобиль.

Эти правила одинаково действуют применительно к таким автомобилям как:

То есть любой мотор, предусматривающий использование двигателя внутреннего сгорания.

Чтобы не допускать ошибок и не получать некорректные данные при проверке количества смазки в картере, советую начать с изучения простых 5 правил.

Как по мне, советы хоть и простые, но крайне важные. Не соблюдая эти рекомендации, вам точно не удастся узнать настоящий уровень смазочной жидкости в двигателе. А потому в дальнейшем можете столкнуться с дополнительными проблемами.

Последовательность проверки

А теперь непосредственно о том, как добиться получения точных сведений об уровне масла в двигателе своего автомобиля. Сначала запомните все озвученные выше правила.

После этого можно приступать к работе. Она займет буквально минуту вашего времени.

Проверка на холодном двигателе точные данные не дает. Но некоторые моторы оснащаются щупами, где измерительный инструмент имеет специальную разметку для проверки на холодном и горячем моторе. Ваш ориентир это горячий двигатель.

Перенасыщать двигатель маслом также не рекомендуется. Если залить слишком много, лишнее количество будет проникать в вентиляцию картера и в цилиндры. Плюс избыточное количество несет угрозу для катализатора. Менять его не только сложно, но и очень дорого.

Превышение уровня смазки ведет к образованию течи, поскольку прокладки и сальники не выдерживают увеличивающегося давления. Избыток провоцирует масляное голодание, и тогда детали очень быстро изнашиваются

Так что крайне важно держать смазку на оптимальном уровне, доливая или отливая по мере необходимости

Думаю, на этом у меня все. Если есть вопросы, задавайте!

Спасибо всем за ваше внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте своих друзей!

Видео материалы

Если у вас остались вопросы — посмотрите видео инструкцию, где владелец собственноручно меняет моторное масло на Приоре, все действия с комментариями и советами.

Содержание вопроса:

Я использую синтетическое масло, стараюсь заменять один раз на 15 тыс. км. Никаких проблем с сальниками не наблюдал. Возможно, в городе, не нужно менять так часто, из-за пробок и медленного движения. Зимой заводится отлично да и вообще состояние хорошее. Рабочую температуру масла можно узнать на сайтах производителей. Одновременно нужно менять масляной фильтр, лучше купите заранее.

2,5 маловато будет, из личного опыта скажу, что заливаю в свою приору 3-3,2 литра масла Shell 10W40, и никакого больше максимума не наблюдал. От пробега количество влитого масла не очень зависит, а зависит его расход. Другое дело если движок сухой после ремонта, тогда потребуется гдето 3,5 – 3,7 литра. Возможно сосед щуп не протирал при проверке? Мой совет взять масла 4 литра, все равно на доливку останется, это лучше чем движок убить.

А у меня 2.5л на щупе уже максимум. Пробег 160 000км.

смотря до скольки мотор крутите. залей 2.5 литра и попробуй на 4-6 тясячах покататься пару часиков. охуеешь.

лей 2.8 л., а утром после замены масла проверь щупь и долей сколько надо. Я так и делаю

Двигатель считается сердцем автомобиля, именно поэтому за его состоянием нужно следить постоянно. Как правило вся забота заключается в том, чтобы вовремя заменить моторное масло, и дальнейшее «здоровье» мотора будет зависеть от характеристик масла и его качества. А вы знаете, какое масло лить в Приору?

Какие двигатели на Приору устанавливает АвтоВАЗ?

ВАЗ-21114 (1,6л., 8кл., 81 л.с.)
ВАЗ-21116 (1,6л., 8кл., 90 л.с.)
ВАЗ-21126 (1,6л., 16кл., 98 л.с.)
ВАЗ-21127 (1,6л., 16кл., 106 л.с.)
ВАЗ-21128 (1,8л., 16кл., 120 л.с.)

Когда менять моторное масло Приоры? По рекомендации АвтоВАЗ, первая замена масла на новом или прошедшем капитальный ремонт двигателе должна производиться через 2 500 – 3 000 км. пробега. Далее, масло в двигателей следует менять один раз в год или через каждые 15 000 км. пробега.

Сколько масла в двигателе Приоры? Выполняя замену масла рекомендуется заливать через горловину 3,2–3,4 л. нового масла. После нескольких минут работы мотора следует проверить уровень масла, и при необходимости долить его, чтобы отметка на щупе была между уровнями «МИН» и «МАКС».

Какое масло залить в Приору? Мы рекомендуем Вам придерживаться рекомендаций завода изготовителя: в систему смазки двигателя следует заливать масло для бензиновых двигателей, соответствующее группе SJ или SL по классификации API (Б5/ДЗ по классификации ААИ или АЗ/ВЗ по классификации АСЕА). Вязкость масла по SAE выбирайте в соответствии с климатическими условиями.

Таблица №1: Рекомендуемые температурные диапазоны применения моторных масел:Таблица №2: Рекомендуемое моторное масло для Приоры:

Какое масло в Приоре с завода? Лукойл, полусинтетика.

Про расход масла в двигателе Приоры. Потребление некоторого количества моторного масла (до 1л. на 1000км.) при обычной эксплуатации двигателя – это нормальное явление. Количество потребления зависит от вязкости масла, качества масла и условий эксплуатации автомобиля. Например, при вождении на высоких скоростях и частом ускорении потребляется большее количество масла. Также стоит учитывать, что новый двигатель потребляет больше масла, так как его поршни, поршневые кольца и стенки цилиндров еще не притерлись.

Как купить оригинальное качественное моторное масло? При выборе моторного масла следует понимать, что на рынке большой процент подделки. Чтобы купить оригинальное качественное моторное масло рекомендуется обращаться в проверенные магазины, опираться на отзывы, либо заказывать масло для двигателя через интернет напрямую у производителя. А как считаете Вы, какое масло лучше для Приоры?

ВАЖНО! В опросе идет речь о масле для двигателей: ВАЗ-21114 (1,6л., 8кл., 81 л.с.), ВАЗ-21116 (1,6л., 8кл., 90 л.с.), ВАЗ-21126 (1,6л., 16кл., 98 л.с.), ВАЗ-21127 (1,6л., 16кл., 106 л.с.) и ВАЗ-21128 (1,8л., 16кл., 120 л.с.)

Последствия перелива и недолива масла

Избыток жидкости влияет не только на технические характеристики двигателя, но и на стоимость последующего ремонта. Возникающие изменения опасны своей постепенностью и незаметностью на ранних этапах. Перелив может грозить следующим:

При чрезмерно высоком уровне появляется вероятность окунания противовесов коленвала в масло, может произойти вспенивание. Возможные неполадки при этом спрогнозировать невозможно.
При критически высоком уровне на свечи попадают брызги и, как следствие, происходит снижение мощности двигателя, нарушается система зажигания.
Смазка может осесть на воздушном фильтре.
Последствия перелива масла
За счет повышенного давления сальник коленвала может начать выдавливаться, что также повысит цену последующего ремонта.
Низкая температура окружающей среды начинает усложнять запуск двигателя.
Затруднение вращения коленчатого вала из-за перелива ведет к ухудшению набора скорости. Водитель, видя недостаточную реакцию на нажатие газа, начинает сильнее давить на педаль, что ведет к повышению расхода топлива.

Запомните! Не следует допускать и того, чтобы масло опустилось ниже критической черты. В этом случае перегрев будет обеспечен.

Кроме того, уменьшение количества смазывающего компонента подвергает детали более быстрому износу за счет увеличения трения между ними. Сами последствия могут быть следующими:

Износ деталей ведет к повышенному потреблению смазывающей жидкости.
Проворачивающиеся вкладыши наносят вред приводной конструкции.
Возможный клин двигателя.
Без смазки на стенках цилиндров появляются царапины. А расточка, вследствие этого, грозит необходимостью капитального ремонта.
Элементы масляного насоса могут заклинить. При этом остается лишь один, правильный выход – его полная замена.
Попадание металлической стружки в головку блока цилиндров, что влечет за собой износ всего двигателя.

Данные причины являются надежным аргументом в пользу регулярных проверок.

Датчики теплового действия

Именно тепловой уровнемер чаще всего встречается в конструкции двигателей современных автомобилей. В основе датчика находится нагревательный элемент. Блок управления чередует фазы нагрева, кратковременно разогревая элемент до температуры, превышающей фактическую температуру масла в двигателе, и остывания. Именно длительность периода снижения температуры нагревательного элемента до температуры моторного масла, в который он погружен, и позволяет рассчитать фактический уровень.

Принцип работы уровнемера такого типа обуславливает наличие датчика температуры масла. Именно таково устройство и принцип работы датчика G266, устанавливающегося на многие автомобили Volkswagen, Skoda, Audi. Оба элемента совмещены в корпусе датчика уровня, который находится в поддоне картера двигателя.

Электротермические уровнемеры

Электротермические датчики уровня масла можно назвать подвидом тепловых уровнемеров. Основой датчика является нагревательный элемент (проволока) с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Общее сопротивление нагревательного элемента зависит от температуры нагрева. Соответственно, чем глубже погружен датчик в смазывающе-охлаждающую жидкость, тем лучший отвод тепла от нагревательного элемента и тем меньше его сопротивление. Уровень масла рассчитывается блоком управления по фактической величине напряжения на выводах датчика.

Ультразвуковые измерители

Принцип работы основывается на использовании ультразвука – звуковых колебаний, частота которых превышает доступный человеческим органам восприятия диапазон частот. Степень отражения звуковых волн зависит от плотности материала, на который направлен источник звуковых колебаний. Поскольку плотности воздушной среды и моторного масла разнятся, на границе уровня масла в поддоне звуковые волны отражаются. Отраженные колебания улавливаются приемником, а временной интервал между переданным и отраженным сигналом используется для расчета уровня масла в двигателе.

Устройство датчика G266, использующееся в конструкции авто VAG-Group.

Также в корпус включен PTC-резистор, который позволяет измерить температуру масла. Помимо измерительного элемента, устройство включает в себя электронный измерительный блок, который обрабатывает ультразвуковые сигналы и сигналы от PTC-резистора. С цифрового логического модуля сигналы, преобразованные в понятный для блоков управления язык – ШИМ-сигнал, через ЭБУ двигателя отправляются на щиток приборной панели.

Преимущества перед тепловыми элементами

Низкое потребление тока.
Быстрота прохождения сигнала.
Возможность реализации графической индикации фактического уровня масла в двигателе.

Алгоритмы измерений

Статический контроль. Двигатель заглушен больше 60 сек., автомобиль неподвижен (должен быть затянут стояночный тормоз)

Для нивелирования погрешности измерений принимается во внимание возможное наклонное положение кузова автомобиля. Чтобы владелец не ждал данных после включения зажигания, измерение уровня происходит сразу после открытия водительской двери.
Динамический контроль уровня

Задействован, когда автомобиль находится в движении. При этом учитываются: обороты коленчатого вала, продольное и поперечное ускорение, температура двигателя, положение концевого выключателя капота. При этом цикл движения с момента последнего срабатывания капота должен быть больше 50 км.

Роль концевика капота

VAG в автомобилях VW, Audi, Seat, Skoda использует довольно интересную схему подключения датчика уровня масла в двигателе. Если индикатор низкого уровня загорелся, то для его погасания должны быть выполнены 2 условия:

срабатывание концевика капота (логично, что без открытия капота невозможно долить масло);
пополнен уровень.

Если после загорания лампочки низкого уровня вы открыли капот, но не восполнили недостачу, индикация потухнет и загорится повторно только спустя 100 км. В случае критического количества смазывающе-охлаждающей жидкости, на приборной панели загорится лампочка низкого давления масла.

Если на автомобиле неисправен концевик капота, лампочка не потухнет, даже если уровень будет в норме. Эту особенность схемы подключения нужно учитывать при диагностике системы.

Режимы световой индикации

Простейшее устройство системы контроля количества жидкости предполагает лишь зажигания лампочки (масленки) на приборной панели. Более продвинутые системы, использующиеся в том числе и VW, имеют несколько режимов световой индикации низкого уровня смазки в моторе.

На автомобилях с графическим отображением количество масла можно оценить по проецирующейся на экран шкале.