Рулевая рейка ремонт или замена

На данной стадии важно провести полноценную и объективную диагностику. С целью выявления источника поломки, оценки степени критичности, проведения анализа, определения общей стоимости

Для этого Вам понадобится смотровая яма или дорожная эстакада для удобства.

Следует определить, нужен частичный или полный ремонт. Главное различие понятий в том, что частичный предусматривает проведение починки без полного демонтажа оборудования, что существенно сокращает время, силы, средства. Последний вариант, это капитальный ремонт с полной заменой и съемом агрегата со штатного места.

Основному обследованию, независимо от модели и модификации подлежат:

• корпусная часть;
• наконечники рулевой тяги;
• пыльник;
• контргайки;
• фиксирующие шплинты на наконечниках;
• целостность патрубков для подачи-возврата жидкости в систему. Этот пункт актуальный при проведении ремонта рулевой рейки с ГУР;
• плотность соединения на контактной плате клеммного механизма на рулевой колонке с ЭУРом.

На этом перечень объектов для визуального осмотра окончен. Последующие дефекты станут очевидны во время полного разбора.

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно – фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

• Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
• В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
• В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
• Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

• Проверить – рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
• Разместить справа рулевой механизм.
• Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
• Затянуть болт шарнира.
• Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
• Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
• Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
• Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
• Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

Как обслуживать гидроусилитель, чтобы продлить срок службы рулевой рейки

Ресурс рулевой рейки с ГУР во многом зависит от правильности обслуживания самого гидроусилителя. И здесь главный вопрос — нужно ли производить замену.

Многие производители утверждают, что в выполнении этой работы нет необходимости, ведь рабочая жидкость залита на весь срок службы авто. При этом многие СТО рекомендуют периодическую замену и успешно делают такую работу.

Специалисты отмечают, что потемнение рабочей жидкости не свидетельствует об ухудшении ее характеристик и уверены, что ее замена может привести к проблемам.

Это связано с тем, что в процессе работы в систему может попасть воздух, а это приводит к появлению турбулентных потоков. Как результат, возникает масляное «голодание» насоса. Дополнительный момент — риск смывания грязи, накопившейся в магистрали, в рулевой механизм.

Если принято решение в сторону замены, необходимо учесть тип основания рабочей жидкости. Она может быть двух типов — синтетическая или минеральная.

Если залить «синтетику» в систему, где должна быть «минералка», высок риск повреждения резиновых элементов системы.

Чтобы избежать таких последствий, нужно точно знать требования завода-изготовителя.

Алгоритм проведения ремонта в классическом стиле

• начинать необходимо с постановки автомобиля на ручной тормоз, выключения мотора;
• в салоне машины, в области водительского сиденья под рулевой колонкой найти крепежный болт – фиксатор, соединяющий вращающий вал и непосредственно рулевое колесо. Отвинчивайте его с применением рожкового ключа на «14». На некоторых моделях размер ключа может быть отличным. Изымаем болт. На этом работы в салоне окончены. Переходите в моторный отсек;
• из-под днища автомобиля отсоедините рулевые тяги. Для этого нужно отдать соединения тяг и зубчатой рейки механизма. Также используйте ключи. Сами тяги можно не демонтировать, если они не являются источником поломки. Отведите в сторону для удобства;
• накидными ключами на «16 – 17» отдайте крепежное соединение корпусной части с кузовом автомобиля. Всего 4 – 6 болтов, в зависимости от модификации.

Важно: на данном этапе необходимо дифференцированно подойти к дальнейшему алгоритму. Если рулевая колонка механическая, то продолжайте изымать ее через низ моторного отсека

Когда речь идет о:

• ГУРе, то отвинчивайте два перепускных патрубка, по которым поступает подача – обратка смазывающего вещества в систему. Будьте осторожны, так как остатки масла протекут на пол, подстелите ветошь или подставьте емкость;
• ЭУРе, то необходимо снять разъем контактной платы с блока управления. Еще имеется вторая клемма на датчике момента вращения, но она не препятствует доступу. Необходимо смотреть по ситуации в каждой модели.

После того, как все фиксирующие элементы отданы, приступайте к изъятию механизма из-под автомобиля. Для удобства проведения работ зажмите рейку в стационарные тиски. Фиксация корпуса позволит тщательно проводить ремонт и демонтаж. Если же не имеете в наличии зажима, тогда достаточно будет ровной рабочей поверхности.

Далее приступайте к полному поочередному разбору рейки. Начинайте с:

1. Отдачи фиксирующих шайб.
2. Снятия пыльника.
3. Верхнего подшипника.
4. Направляющей втулки.

Для модификаций типа ГУР и ЭУР, понадобится демонтаж перепускных труб, блока управления, полного вала электромотора, электрического двигателя, шариковой гайки.

После этого переходите к разбору внутренней начинки рулевой рейки:

1. Демонтаж пробки золотника.
2. Гайки золотника.
3. Втулки штока.
4. Поршня.
5. Стопорного кольца.
6. Штока рейки.

В зависимости от модели и строения рулевого управления, вышеперечисленные компоненты будут меняться. Перечислить все невозможно по причине множественного разнообразия, да это и не рационально.

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками

Прежде чем снимать узел, нужно попробовать устранить стук путем регулировки. Для этого понадобится специальный ключ, которым подтягивают гайку рулевой рейки

Важно понимать, что таким образом удается устранить стуки, но не утечку жидкости

Для выполнения работ понадобится стандартный комплект слесарного инструмента и некоторые специальные приспособления:

• восьмигранный ключ;
• съемник для подшипников;
• щипцы для демонтажа и установки стопорных колец.

Чтобы отремонтировать рейку, ее придется снимать с автомобиля. Поэтому нужно запастись жидкостью для ГУРа и полным набором расходных материалов:

• сальники;
• уплотнительные кольца;
• пыльники;
• гофра;
• втулки:
• смазка и подшипник.

Перед началом работ необходимо организовать доступ к узлу снизу, установив автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Процедура делится на 5 этапов:

• Демонтаж.
• Разборка.
• Проверка состояния и замена запчастей.
• Установка.

После снятия рейки с автомобиля необходимо очистить ее корпус от загрязнений. Последовательность операций по разборке механизма выглядит так:

• Снять рулевые тяги.
• Выкрутить заглушку, закрывающую зубчатый вал.
• Открутить гайку и извлечь стопорное кольца.
• Выбить вал.
• Снять сальники и удерживающие их штифты.
• Демонтировать стопорное кольцо, провернув заглушку.
• Вытащить зубчатую рейку.
• Снять сальник и пластиковую втулку.
• Извлечь заглушку и пружину с прижимным механизмом.

После разборки необходимо вымыть детали и проверить их состояние. Заменить те которые вышли из строя.

После ремонта рейку нужно собрать и установить на автомобиль и отрегулировать. Люфт приводит к их преждевременному износу и внеплановому ремонту узла

Поэтому уделите особое внимание подтяжке регулировочной гайки

Когда требуется замена?

Основными признаками того, что рулевая рейка Ауди требует ремонта или замены являются:

• Неестественный стук, усиливающийся во время езды по неровному дорожному покрытию;
• Необходимость прикладывать усилия во время поворота рулевого колеса;
• Самопроизвольное вращение руля;
• Руль плохо возвращается в центральное положение после выхода авто из поворота;
• Чрезмерная чувствительность машины к действиям водителя;
• Угол поворота колес не соответствует углу поворота руля;
• Значительное падение уровня жидкости в бачке ГУРа.

Своевременная реакция на данные неполадки и обращение к квалифицированным специалистам для их устранения позволит предупредить еще более сложные и дорогостоящие поломки узла.

В основном, рулевая рейка Audi «страдает» из-за агрессивной манеры езды, внешних агрессивных воздействий, использования некачественных ГСМ, ряда прочих причин. Ввиду интенсивной нагрузки на точки сцепления шестерней и зубчатой основы, данные элементы чаще всего подвергаются механическому износу, истиранию и разрушению. Неполадки можно устранить следующими способами — регулировкой оптимального расстояния между рейкой и шестернями, заменой поврежденных составляющих или заменой всего узла.

Разновидности рулевых реек

На легковых машинах устанавливают механизмы трех типов. Они отличаются наличием или отсутствием вспомогательных устройств, облегчающих управление.

Механическая рулевая рейка

Простейший вариант устройства, в котором управляющие колеса поворачиваются за счет усилий водителя. Чтобы уменьшить нагрузку на руки и одновременно облегчить управление на трассе в машины ставят рейки, у которых переменное число растет с увеличением угла поворота колес. Это облегчает маневры на парковке и обеспечивает «острый руль» на скорости.

Гидравлическая рулевая рейка

Воздействие водителя дополняется гидроусилителем. Это позволяет создать легкое и одновременно «острое» управление.

ГУР смягчает нагрузки, возникающие при движении по неровностям. Единственный недостаток такого устройства — ухудшение «чувствительности». Его компенсируют двумя способами:

• устанавливают электро-гидроусилитель с обратной связью;
• изменяют конструкцию подвески.

Электрическая рулевая рейка

В этих устройствах воздействие водителя на руль усиливается за счет двигателя. Он питается от бортовой электросети. В зависимости от места размещения различают три типа узлов, в которых мотор закреплен на рулевом валу, колонке и в корпусе рейки. Последний вариант наиболее надежен.

Конструкция с электродвигателем на валу опасна тем, что в случае поломки она практически перестает работать.

Сегодня на большинстве серийных автомобилей бюджетного и среднего класса устанавливается рейка рулевая с гидроусилителем.

Снятие рейки с простым механизмом

Если вы являетесь владельцем автомобиля с достаточно простой комплектацией, предусматривающей наличие реечного механизма, то для снятия рулевых реек вам потребуется:

• определить место размещения и ослабить крепление реечных механизмов;
• полностью отсоединить рулевые рейки от наконечников;
• открутить соединительные болты реек от корпуса автомобиля;
• найти выход карданного сцепления с рейками;
• освободить рейки рулевого управления от карданного механизма;
• вытянуть детали со стороны отсутствия креплений и преград.

Следует учесть, что большинство стандартных инструкций, содержит в себе только основные моменты, без ознакомления с нюансами и деталями данной процедуры. По этой причине водителям без соответствующего опыта настоятельно не рекомендуется, полагаясь на собственные силы и прочитанную информацию, приступать к самостоятельному осмотру и снятию реек. За неимением специального инструмента и аппаратуры, а также практических навыков можно попутно повредить прочие детали, тем сам еще больше усугубить ситуацию и увеличить совокупные затраты на ремонт.

Какие инструменты потребуются для работ

Требуемые инструменты

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

• деревянные подпорки;
• жидкий ключ;
• тонкая отвёртка;
• средний молоток;
• набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
• съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Отвинчиваем абсорбер

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком

При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Коротко про виды

Признаюсь честно, уже будучи владельцем машины, я не особо заморачивался по поводу ее обслуживания. Но жизнь, как говорится, заставила. Отец поставил условие, что обслуживание подаренного мне авто полностью ложится на меня, то есть мой кошелек. А поскольку я далеко не всегда мог позволить себе заправить машину и купить что-то новое для нее, поскольку цена кусалась, то ремонт приходилось делать с друзьями, попутно изучая инструкции с фото, видео ролики и штудируя руководство по эксплуатации.

Да, сейчас я зарабатываю намного больше, для меня не новость такие понятия как подшипник, сальник, пыльник или втулка. Но вот парадокс, замена любых деталей, ремонт и обслуживание проводится исключительно на СТО. Чего и вам советую, если речь идет о машинах с ЭУР или ГУР. Свой Матиз без ГУРа вы вполне легко отремонтируете своими руками в гаражных условиях.

Как мы уже разобрались вместе с вами, существует рулевая рейка (РР) трех типов.

Механическая. Самая простая среди существующих. Колеса машины поворачиваются только за счет того усилия, которое вы прикладываете к баранке, то есть рулю. Сочувствую владельцам старых Жигулей, Москвичей и особенно Волги. Повернуть руль — это одна из сложных задач на таких авто. Конструктивно механическая РР состоит из шестерен, работающие по аналогичному принципу с КПП. У системы пара зубчатых устройств. Одно соединяется с рулевым приводом, а второе с тягами колес. У них есть определенное значение передаточного числа, что немного помогает водителю в поворотах.
Гидравлическая. Как показывают отзывы, именно РР с гидроусилителем считается оптимальным и самым распространенным вариантом. Как вы думаете, какая РР стоит на 80% (может я и преувеличиваю) современных новых автомобилях? Верно, гидравлическая. За счет усилителя удается легко и непринужденно поворачивать руль, даже минимального усилия достаточно, чтобы развернуть авто вокруг своей оси. При прохождении ям удары гасятся, потому вождение становится безопаснее и комфортнее. Конструктивно ГРР состоит из помпы (насоса), необходимого для перемещения рабочих жидкостей. Когда руль поворачивается, жидкость оказывает давление на поршень и шток, отвечающие за повороты колес. Если руль в нейтральном положении, вся жидкость возвращается назад. Примечательно, что сначала ГРР появились на грузовиках, поскольку ими было безумно сложно управлять. Но вскоре ведущие автопроизводители оценили эту разработку и начали ее использовать на легковых машинах.

Электрическая. ЭРР использует электрический мотор, чтобы преобразовать движение руля в изменение положения колес. Управление осуществляется с помощью датчиков и электронного блока управления. Сам моторчик монтируется на рейку, его встраивают в рулевую колонку или устанавливают на вал

Есть три способа установки, что важно при демонтаже и замене узла. Но покупать машину, где моторчик встроен в колонку, я вам настоятельно не советую

Почему? Если РР сломается, тогда машина попросту потеряет управление. ЭРР считается системой будущего, поскольку показатели КПД у такой рейки самые высокие. Обслуживать их легко, отсутствует сальник, рабочая жидкость. У них высокий уровень экономии. Электромотор, отвечающий за РР, включается только тогда, когда водитель начинает вращать руль.

Выбирая себе Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Ниссан Альмера, Лада Гранта, Тойота Королла, Рено Логан или тот же Пежо, Ситроен, Митсубиси Лансер, не забудьте проверить, какая там стоит рейка, нужна ли ей замена и как снять этот элемент при необходимости.

Опираясь на отзывы, можно узнать, какие характерные неисправности у РР на Рено Меган, автомобилях Шкода, Шевроле Лачетти, Ауди, Мазда 6, Дэу, Хендай, Хонда, Ниссан. Замена на каждом из них осуществляется согласно соответствующему алгоритму, прописанному в руководстве по эксплуатации.

Я давно понял, что руководство по эксплуатации от производителя, которое идет в комплекте с авто при его покупки, является святая святых для автовладельца. Только по нему нужно выбирать новые запчасти, разбираться, как подтянуть рейку, как делается подтяжка или устраняются прочие неисправности.

У каждой рейки есть свой номер, артикул, по которому можно приобрести новый элемент для замены старого, отжившего свое время.

Искать, где рейки надежнее и опираться только на этот критерий при покупке автомобиля, я вам не советую. Большинство современных новых авто обладают достаточно надежными конструкциями РР. Они не так часто выходят из строя, но выполнены куда лучше, чем на наших ВАЗ 2110, 2108, 2112 и даже 2114. Не в лидерах по надежности Калина, Приора. Но плюсом отечественных авто является то, что их можно ремонтировать своими руками.

Инструкция по замене рулевой рейки

Сложность производимых работ во многом зависит от типа и расположения рулевой рейки. Механические рейки обычно располагаются в верхней части моторного отсека и имеют относительно удобный доступ. Демонтаж рулевой рейки вполне возможно произвести самостоятельно на любой площадке.

Гидравлические рейки в основном расположены в нижней части между двигателем и подрамником. Доступ к рейке достаточно ограничен, работы производятся на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. В отдельных случаях требуется снятие подрамника. В связи с определенными сложностями замену или ремонт гидравлической рейки рекомендуется производить в сервисном центре.

Рассмотрим последовательность действий, как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2114.

Необходимые материалы и инструменты

При проведении самостоятельных работ по замене рулевой рейки потребуются:

• съемник для снятия рулевых наконечников;
• шестигранник №17;
• жидкость для смазки wd-40;
• литол;
• слесарный набор ключей и головок;
• молоток;
• зубило;
• ветошь.

Демонтаж рулевой рейки

Алгоритм снятия рулевой рейки производится следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается на ровной площадке с твердым покрытием. Фиксируется стояночный тормоз и под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Блокируется рулевое колесо. Снимается минусовая клемма аккумулятора.
2. Домкратом поднимается передняя часть автомобиля и устанавливается на подставки. Снимаются передние колеса для обеспечения доступа к рулевым тягам.
3. Гайки наконечников обрабатываются wd-40 и откручиваются. Используя съемник, извлекаются пальцы наконечников из гнезд амортизаторных стоек.
4. В салоне откручивается и извлекается стопорный болт на карданном сочленении.
5. Для удобного доступа к рейке демонтируется абсорбер.
6. Откручиваются и удаляются гайки крепления рулевой рейки.
7. Сняв рейку с крепежных шпилек, разъединяется шлицевое соединение рулевого вала и исполнительного механизма.
8. Рейка извлекается из подкапотного отсека.

Установка рулевой рейки

Перед установкой следует снять боковые заглушки на новой рейке и наполнить отверстия литолом. Установить на рейку рулевые тяги с наконечниками. При монтаже рулевой рейки потребуется помощь второго человека для установки шлицевого соединения. Разжать шлицевой хомут можно, воспользовавшись зубилом.

Установленная на шпильки рейка крепится гайками. Наконечники устанавливаются в гнезда и фиксируются. Устанавливаются колеса, автомобиль снимается с подставок.

После монтажа новой рейки необходимо на стенде геометрии проверить и установить параметры схождения колес.